Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Suzuki GSR600 2008 → Самодельное реле-регулятор напряжения на Suzuki GSR 600

Привет, дорогие читатели БП.
Сегодня я расскажу вам о вынужденном ремонте, точнее его колхозном варианте такого важного узла наших двухколесных друзей, как Реле-регулятор, оно же реле зарядки (сокращенно РР). Предыстория вопроса, описание изготовления со списком материалов и фотографии — под катом. Осторожно, много текста и фотографий. Не рекомендую смотреть с медленного/мобильного интернета.




Итак, начнем.
В позапрошлые выходные, не без приключений, я менял цепь, звезды, масло и прочие расходники на ПЫКе. О самой замене цепи и звезд рассказывать особо нечего. Цепь ЕК 525 была взята по специальной цене в одном из столичных мото-магазинов. Звезды «итальянской» компании PBR там же, стоковой размерности. По причине отсутствия устойчивых навыков, замена вместо ожидаемых 2-х часов растянулась практически на полдня)) зато — было не скучно. Фоток процесса практически нет, ибо руки были грязные по локти xD





Потом, поменяв масло (естественно вместе с маслофильтром M7100 и HiFlow) — было решено дать обгореть потекам масла на трубах выхлопа. Спасибо инженерам судзуки №1 за отличное расположение сливной пробки. Слить масло так, чтобы не загадить «штаны» выхлопной системы — имхо невозможно. В общем работал мой ПЫК, слегка дымя сгорающим маслом минут 10, потом вдруг раз — и заглох! Попытка завести мотоцикл стартером — явно показала, что аккумулятор разряжен. Не беда, берем АКБ и ставим на зарядку. Следующим утром, установив заряженный АКБ на место, я бодро завел мотоцикл. Поездил минут 15 по территории кооператива, вдруг опять не смог завестись. Стало ясно, что дело было не в бобине не в АКБ.
Проблема в наше время не великая — скручиваю батарейку с живущего рядом хорнета и решаю проверить зарядку на работающем двигателе. Наверняка, вы уже догадались, что тут меня ждал облом. Напряжение на клемах АКБ бодро просаживалось при включении стартера, а вот подниматься на заведенном двигателе — категорически не хотело. Очевидно проблема в линии генератор-РР-акб. Достаем мультиметр и вперед к звездам! :-) Первым делом, решил проверить все контакты в линии зарядки. Не секрет, что больше 50% всех неисправностей электропроводки (по крайней мере автомобилей) — отсутствие хорошего контакта или сгоревший предохранитель. Последний — в нужной нам цепи один, расположен на фишке под седлом, вместе с приходящими с РР проводами. Проверяем — целый. Далее — сама фишка. Окислений и прочих неприятностей нет, сидит плотно. Копаем еще дальше — снимаем фишку с РР, сама фишка тоже целая. Берем мультиметр и прозваниваем выводы с РР согласно схеме из сервис-мануала.







Тут же выясняем, что один из диодов в РР «коротит». Вот она и неисправность.

Чтобы успокоить душу — прозваниваем на обрыв выводы "+" и "-" на фишке РР, а так же в режиме проверки диодов — обмотки на генераторе. Все это оказалось исправным. Подробности диагностики цепи зарядки выходят за размеры данной статьи, поэтому публиковать их не буду. В нашем случае — дело в неисправном РР. Кстати, если кому нужен партнамбер реле 32800-44G01.
Окей, гугл©, скажи нам что-нибудь о нашей проблеме? — спросил я у самого знающего индивидуума. Оказалось, что проблема носит повальный характер на огромном количестве мотоциклов. Мой ПЫК выгодно отличается среди прочих в худшую сторону. Здесь нужно сказать: «Спасибо инженерам судзуки №2», за сверхудачное расположение этого узла. Обратите внимание на фотографию.



Гениальные инженеры не придумали ничего лучше, кроме как расположить этот не самых теплолюбивый узел ровно между блоком цилиндров и выхлопными трубами в передней части мотоцикла, прямо под радиатором охлаждающей жидкости. К слову сказать, от сами труб РР отделяет воздушное пространство примерно 5-6 см шириной. От двигателя — и того меньше. Совершенно не удивительно, что неисправность РР — проблема постоянная. Стоимость этого узла на момент начала ремонта составляла порядка 14 тыс. рублей на сайте самого большого интернет магазина запчастей за оригинал. Но вероятность того, что новое оригинальное РР прослужит сколько-нибудь долго в таком конструктиве, согласно очевидной статистике поломок на русскоязычных и зарубежных форумах — очень невелика.
Изделия китайских рабочих по цене более гуманны, примерно 2500-4000 рублей, но судя по отзывам — больше месяца служит только каждое пятое РР, а случаи когда «кривое» РР благополучно сжигает «мозги» мотоцикла — не редкость.
Как вы понимаете — оба эти варианта не очень-то привлекательны.

Немного информации о принципиальном устройстве:

В отличие от автомобильной цепи зарядки АКБ, мотоциклетная устроена с некоторыми отличиями. Основных отличий два. Первое: РР в авто — это стабилизатор напряжения, в мото — это выпрямитель+стабилизатор. И второе: в авто РР регулирует напряжение на обмотке возбуждения генератора, в мото — регулирует выходное напряжение. Конструктивным отличием, также, является то, что диодный мост (а это весьма теплонагруженная деталь, ведь говоря простым языком, весь ток, который вырабатывается генератором, но не потребляется мотоциклом — переводится в тепло) в автомобильной цепи зарядки находится в генераторе, а в мотоциклетной — в РР. Ограничение на габаритные размеры узла РР не позволяют смонтировать его на серьезном радиаторе с большой площадью теплорассеивания. В китайских РР, судя по фотографиям людей, их разбиравших — нередко диоды и шунтирующие стабилизаторы (семисторы/тиристоры) вообще никак не закреплены к корпусу, а выводов на обмотки регулярно встречается 2 вместо 3, не говоря уже о качестве применяемых комплектующих и отсутствии культуры сборки.

Таким образом, было принято изготовить РР самостоятельно. Благо, в русскоязычном сегменте интернета давным давно ходит замечательная статья товарища Skrut с неработающего ныне сайта о мотоэлектрике. Текст самой статьи я приводить не буду, кому нужно могу в ЛС скинуть ссылку. Скажу только, что в ней приводится несколько принципиальных схем РР, с разъяснениями о плюсах и минусах каждой. Самой «кондовой» является одна из них, под названием Ever Est. Выполненная на 3-х диодах по 50А МВ506 и трех семисторах ВТА41. Изначально, я хотел собрать именно ее. Был выбран нормальный по размеру радиатор, подходящий в установочные габариты и в 2 раза превышающий стандартный по размерам. Закуплены сами диоды, семисторы, 2 стабилитрона по 13В чтобы получить на выходе 14, конденсатор на 1000пФ, микросхема ULN2003a и резисторы по 300 Ом. Однако, при прикладывании комплектующих к радиатору, я выяснил, что корпуса диодов МВ-25 — слишком велики по габаритам для того, чтобы провести монтаж всех 3 диодов и остальных комплектующих на одной стороне радиатора. Было принято решение вернутся к более простой и распространенной схеме от того же автора, под названием ЗачОтная 2. Принципиальное отличие в схемах — именно в самих диодах. В ЗачОтной 2 — вместо трех отдельных диодов МВ506 применяется диодный мост 36МТ120, габаритные размеры которого такие же, как каждый из диодов МВ506. Посмотрели даташит на мост, оказалось, что остальные комплектующие можно оставить те же, даже семисторы вместо рекомендуемых автором ВТА26, можно оставить купленные мной раньше ВТА41.

Итак, сама принципиальная схема:





и список комплектующих:
Радиатор 150х100х26мм 1 штука
Матрица из семи транзисторов Дарлингтона ULN2003A, 500mA 1 штука
VS-36MT120, 3-х фазный диодный мост 36А 1200В 1 штука
BTA41-800BRG симистор 40А 800В 3 штуки
CF-50 Резисторы углеродистые 300 Ом, 5% 4 штуки
Стабилитрон BZX55C13, 13В, 5%, 0.5Вт 2 штуки
К10-17Б М47 конденсатор 1000пФ, 10% 1 штука

Для сборки нам понадобится еще: провод медный (у меня использован одножильный сечением 3мм2 и многожильный 2.5мм2), тугоплавкий припой (в моем случае пос40), паяльная кислота, паяльник 60Вт, термопаста/термоклей (я взял остатки от монтажа охлаждающей системы ЦП компьютера), компаунд теплопроводящий диэлектрический КПТД-1/1Т-8.5 (К3) или другой для заливки получившейся схемы во избежание повреждений от вибрации и воздействий окружающей среды.
Компаунд — штука качественная и удобная, но очень уж дорогая. 100г баночка стоит около 800 рублей, на мой радиатор мне понадобилось 150г.

Теперь сама сборка.

Сперва размечаем посадочные места на радиаторе под кронштейн крепления, а также проделываем отверстия под болт для диодного моста и семисторов


Далее, прикладываем самые большие по разъему и нуждающиеся непосредственно в монтаже на теплоотводную основу детали, это опять же диодный мост и все 3 семистора. Относительно них продумываем последующие соединения остальных комплектующих и маршруты прокладки проводов. Затем, согласно получившейся в голове модели будущей схемы начинаем собирать. В начале сборки я решил собрать 4 основные детали на толстый одножильный провод 3мм в качестве шины, для придатия общей жесткости всей конструкции, чтобы облегчить себе последующий монтаж. Припаиваем выводы семисторов к шине



затем припаиваем диод и выводы с обмоток генератора от диодного моста к семисторам





из-за особенностей монтажа в конкретный радиатор силовые выводы с моста на фишку РР были оставлены на потом. Далее собираем согласно схеме остальные комплектующие компактным блоком, чтобы можно было расположить в проеме радиатора. Из старого РР выдираем с песнями и плясками с бубном компаунд, разбираем схему и демонтируем ответную часть разъема.

Выбираем в радиаторе посадочное месте под ответную часть разъема. В моем случае это оказалось довольно удобно, поскольку толщина ребра в монтажном отверстии разъема совпала с толщиной ребер радиатора. Пришлось только пропилить «окно» соответствующего размера.



Примеряем получившуюся конструкцию к радиатору, определяем нужную длину проводов. Обрезаем провода согласно замерам и крепим разъем к выводым диодного моста, предварительно прозвонив выводы на разъеме с обратных сторон, чтобы убедится в нужной последовательности. Я сперва спаял провода к выводам разъема, а затем уже из центра к краям прикреплял их к диодному мосту.





После того, как вся схема собрана, проверяем внимательно совпадение посадочных отверстий под болты на семисторы и диодный мост, обрабатываем последние термопастой или термоклеем и прикрепляем эту гравицапу к радиатору. При закручивании болтов рекомендую воспользоваться фиксатором резьбы, ибо вибрации в мотоцикле — дело обычное. Для хорошего теплоотвода наши детали должны очень плотно прилегать к радиатору, а поскольку в последующем конструкция будет сверху заполнена компаундом — подтянуть резьбовые соединения будет невозможно.

Ах, да. Забыл рассказать вот о чем. Как вы видели на фотографиях выше — фишка РР 6-ти контактная, а полученная схема 5-ти. Дело вот в чем. На некоторых мотоциклах дополнительный контакт разрывает "+" цепь и идет к замку зажигания. Поскольку предыдущая схема была реализована по 5-ти контактному варианту, я не стал мучатся и просто проигнорировал этот дополнительный контакт, что вполне допустимо, ибо никакой особой смысловой нагрузки кроме разрыва цепи в случае выключения зажигания этот контакт не несет.

Итак, схема собрана. Настоятельно рекомендую перед заливкой компаундом проверить работоспособность получившегося девайса, поскольку в последствии, после заливки, переделать что-то будет уже невозможно. Для этого монтируем схему на предназначенные для нее посадочные места на мотоцикле и проверяем показания на клемах акб мультиметром. В моем случае показания соответствовали расчетным. 12.4В на клемах акб, 10.8В при работе стартера и 14.02В при заведенном двигателе. При чем с погрешностью 0.05В по всему диапазону оборотов. Поставленная цель достигнута, РР работоспособно.

После проверки, демонтируем получившееся РР с мотоцикла, закрываем ненужные для заливки проемы (я использовал картон, в некоторых местах крепил его к радиатору обычным скотчем) в радиаторе, смешиваем компоненты компаунда согласно необходимым пропорциям и заполняем нужные полости им. Время кристаллизации этого компаунда 24 часа. У меня времени оказалось больше, поскольку я уезжал на пару дней в Ярославль. Сегодня, вернувшись в столицу и приехав в гараж, я обрезал ненужный теперь картон и получил готовое к использованию изделие.

Вот здесь хочу немного предостеречь. Компаунд по своему цвету — светло-серый. Мое чувство прекрасного вопило о желаемой однообразности, поэтому я взял из старых запасов баллон черной краски и окрасил все РР ей. Естественно, краска оказалась НЕ термостойкой, поэтому поработав 5-10 минут, реле разогрелось и краска начала с него обгорать. Вонь и едкий дым сгорающей краски слегка попортил триумф победителя. Если вы хотите окрасить деталь в однородный цвет — используйте термостойкую краску.

На этом все. В конце рассказа — хочу подвести некоторые итоги. Стоимость деталей, закупленных для изготовления РР составила порядка 3500 руб. Немалую роль в ней сыграл дорогой компаунд. Основные сложности возникли при монтаже мелких деталей в ограниченное пространство, что, на мой взгляд, связано с недостатком опыта. По рассчетам, полученная в итоге схема имеет солидный запас прочности по теплорассеиванию относительно стандартного РР в связи с номенклатурой и качеством комплектующих, а так же площадью радиатора. СтОит ли этим заниматься — или купить новое РР имхо личное дело каждого. В моем случае — цель достигнута, опыт получен. Ковыряться с мотоциклом мне нравится.

Всем спасибо за внимание, до новых встреч.
  • 69IKa69IKa
  • Сергей
  • 9 августа 2015 в 20:01
  • 32
  • ?

Комментарии (52)

RSS свернуть / развернуть
+3
Potter_KRG
После такой статьи — хочется себе его собрать, пусть даже и на запас))) Дай Бог, чтобы не пригодилось
+2
69IKa
Если ехать далеко на стандартном — я бы взял запасное. Имхо — это распространенная практика, т.к. РР довольно регулярно выходит из строя.
+1
Ostapenko
очень интересная подробная статья, заказал себе такой самопал на Африку, у самого руки еще не дошли, цена вопроса кстати 3000 вставляется в старый корпус радиатора от рр
+1
69IKa
Вот в старый корпус я бы вставлять очень не рекомедовал. Имхо площади стандартного радиатора категорически недостаточно для нормального теплорассеивания, это и является одной из основных причин выхода из строя.
0
Ostapenko
кстати первое самопальное очень быстро вышло из строя меньше недели
, прибило диод, должно в замен прийти второе с более мощными диодами, вот блин и куда его теперь мастырить, оно уже на алюминь пластине как раз по размерам вставляеться в старое
+1
69IKa
пробило почему? по идее — там (по крайней мере в примененной мной схеме) очень хороший запас по току. Если что-то пробивает, то это либо схема принципиально не верная, либо сборка не качественная, либо проблемы не только в РР. Какие диоды применяли?
0
Ostapenko
насчет пробило это предположения от мастера который делал, я прозвонил рр при нем, общались по телефону, он так ответил, попросил выслать ему старое реле чтобы разобраться конкретно в чем причина а сам выслал новое с более мощными диодами
+1
69IKa
ну я могу только предполагать… дистанционно диагноз ставить глупо, хотя я бы померял обмотки на генераторе на сопротивление и вольтаж, который он выдает, если с разьемами все в порядке и нигде ничего не замыкает
0
Ostapenko
причем на соединении проводов на одной из фишек там где провода от генератора к реле идут, их обычно 3 штуки по крайней мере у меня, было выявленно оплавление
0
69IKa
оплавление — это либо хреновый контакт либо перегруз по обмотке, т.к. 3 провода это именно выводы с обмоток генератора. звоните генератор имхо
0
Ostapenko
спасибо за совет
0
69IKa
велком) надеюсь все получится)) я именно поэтому не стал искать кого-нибудь, чтобы спаяли, что потом может вылезти что-то еще, а проблему лучше решать комплексно. сам я, как уже писал, не скажу что совсем дружу с паяльником, да и физику в школе прогуливал))) но схема есть, фотографии есть, аккуратность постарался применить — и все вышло)))
0
Ostapenko
попробую всё таки поставить в старый радиатор плюс ко всему купил кулер для него, подскажи как подсоеденить его, из реле выходит 5 проводов 3 на генератор и 2 я так понял плюс минус на другую фишку, а на кулере их 3 красный желтый и черный. в электрике чайник
0
step0
Пробой бывает и тепловой
+1
69IKa
*очень не рекомендовал
0
KeR
  • KeR
  • 9 августа 2015 в 20:45
Очень круто. Заказы принимаете?)
+1
69IKa
Спасибо, но думаю нет :-) могу подсказать, что-то если будете делать сами. Трудозатраты на мой взгляд несопоставимы с возможной прибылью, ну или цена выйдет не привлекательная :-)
0
KeR
Как раз сегодня возникла проблема с зарядом, еще не проверяли, цепь или все же реле.
Мотоцикл Хонда СБ 900 Хорнет 2002 г.в. Раздумывал над китайскими вариантами, закупить пачкой.
Электрик из меня по качеству близок к значению слова — никакой)
+1
69IKa
У хорнета вроде бы РР стоит где-то в задней части мотоцикла? У меня в гараже стоит 2008 года, могу поглядеть. Но если я прав — там все еще проще, т.к. места под радиатор должно быть побольше, а значит и монтировать будет проще.
Китай ОЧЕНЬ НЕ советую. Можно спалить мозги, а они дорогие…
0
KeR
да, в хвосте кажись. 08 год эт 600ка скорей, но различия насколько я помню незначительны. Не уверен что я своими кривыми паяниями не спалю все более успешно, чем китайское реле)
+1
69IKa
Там только аккуратность нужна)) ничего сложного на самом деле нет))) не сложнее починки гирлянд и прочей лабуды.
0
KeR
Так-то да, но еще понимание мне кажется важно. А я половину слов не понял из статьи. И штуки которые там рядом с реле -семисторы — впервые вижу вапще)
+1
69IKa
Понимать тут особо нечего)) я сам физику знаю на уровне производных и паяльником лет 10 назад пользовался))) Семистор — это регулятор напряжения, у него 3 ноги, одна "+", одна на обмотку (при чем не важно в каком порядке) и одна на вывод микросхемы через сопротивления)) потом повторить 3 раза и вуаля))
0
Potter_KRG
Можно фото готового изделия? Не понял, после заливки компаундом получается ребер радиатора не остается?
0
Potter_KRG
Или ребра радиатора с двух сторон?
+2
69IKa
Фото может быть только завтра. Компаундом заливается только центральный проем между двумя группами ребер радиатора. Все ребра остаются. В моем случае радиатор односторонний из-за особенностей существующего монтажного кронштейна. Двухсторонний был бы лучше, но с креплением мучаться не захотелось.
здесь был ататат

+1
69IKa
за ссылки тут банят. если в гугл вбить название(я его специально полностью указал) то в поисковой выдаче должна быть первая же ссылка на очень известный магазин электронных компонентов. ну или в Л.С. напишите, сброшу :-)
0
Potter_KRG
Реле регулятор — вещь универсальная? По вольтажу на любой мот одинаково?
+1
69IKa
Не совсем, выбор компонентов зависит от мощности генератора. Использованная здесь схема рассчитана на моты обьемом порядка 600см3, у литров вроде бы токи повыше, там стОит делать вариант с тремя диодами МВ506 и семисторами ВТА41. Суммарно по току эта схема рассчитана на 120А по всем трем обмоткам генератора, а второй вариант 150А, чего должно хватать для литров.
Точнее можно узнать почитав мануал на конкретный мот, раздел с характеристиками генератора.
0
XapoH
Это кому как… Suzuki GSX250, GS(X)400, GS500, GS750 и GS1100 — взаимозаменяемые генераторы, а значит и реле (причём на одной модели разных годов бывают разного типа реле).
А вообще реле ставится по принцмпу «запас карман не тянет», т.е. от любого «литра» подойдёт на всё с таким же принципом работы (в смысле — генератор).
0
69IKa
Именно об этом я и написал)) но это не значит, что реле с мелкого мотоцикла, если оно выполнено без запаса по току — сможет работать на большом. Видел не одно горелое реле на мотах, где их колхозили от скутеров и прочей мелкокубатурной лабуды.
0
Andsah
Хорошая статья.
0
69IKa
Спасибо, решил поделиться успешным опытом с сообществом :-)
0
RefigeR
Сейчас пытаюсь собрать РР по этой схеме. Семисторы ВТА26, микруха uln2003, стабилитрон на 13в, диодный мост такой же. Провода толстые. При подключении на холостых выдаёт 14В, при поднятии оборотов выше 1500об\мин, напряжение падает до 6В и падает еще ниже по мере повышения оборотов. Симисторы пробовал менять, стабилитрон тоже.
Обмотки работают нормально, диодный мост тоже выпрямляет как надо. В чем дело?
0
69IKa
Давайте попробуем подумать вместе. Ч бы задал себе вот такие вопросы: как установили, что обмотки работают нормально? Какой вольтаж на выходах с обмоток на самом генераторе, без РР? А сопротивление на обмотках, тоже без РР на ХХ и оборотах 5000? Стабилитрон стоит один? Без дополнительной обвязки? АКБ живой? Держит нагрузку, банки не осыпались? Есть фото собранной схемы, все выводы правильно припаяны?
0
69IKa
Само РР мультиметром звонится правильно? Принцип прозвонки можно посмотреть в моем посте, цифровые значения могут отличаться, но смысл останется таким же. На всякий случай напомню, что дмод должен зворится в одну сторону, в другую — нет.
0
KirillM
решил проблему с РР ?!?!?
+2
Konditer
Добро пожаловать в клуб. Даже иллюстрации похожи)
0
69IKa
  • 69IKa
  • 10 августа 2015 в 2:07
Да-да, уже прочитал твою статью :-) действительно похоже)) впрочем, проблема распространенная, решение — очевидное :-)
+1
del34
  • del34
  • 10 августа 2015 в 3:32
ВОт это да! Даже прочитать всё не осилил. Мотоциклом полюбовался и все. Красивый аппарат.
0
69IKa
Спасибо :-) мне тоже нравится))) еще мелкие огрехи доделать и буду доволен))
0
PUL9I
  • PUL9I
  • 10 августа 2015 в 5:20
Руки растут откуда нужно:) Половину поста конечно не понял) У меня джика 600 к6, известная их болячка перегрев РР, он находится на раме, сразу за радиатором. Решение перенос его в другое место, где он лучше будет охлаждаться. У меня на РР стоит кулер от компа, полет нормальный) Еще ставят РР от литра, тоже помогает.
0
axel_zlo
ну, на ПЫКе он ещё довольно удачно размещён, на самом деле. На том же джиксере он вообще под пластиком и нифига не обдувается попутным ветром.

По поводу слить масло, что бы не засрать штаны — хитрое приспособление в виде половины пластмассовой бутылки решает проблему :)
0
XapoH
кстати на моём ПЫЧе тоже — под боковым пластиком («типа „бардачёк“») и тоже не обдувается.
Решение облегчающее жизнь родному РР
1. На наждачной бумаге (400) положенной стекло шлифуется подошва РР до равномерного стирания — я «равномерно прилегающих» с завода не виде вообще, а между тем, при хорошем контакте с корпусом, последний тоже выполняет роль радиатора.
2. После шлифовки берётся ровный лист алюминия (миллиметра в 3 толщиной), который сгибается в виде швелера (буква «П» вверх ногами :) ) с таким расчётом, что бы внутрь, с зазором примерно с ширину зазоров между рёбрами родного РР, вставало родное РР. Подошва этого «люминевого швелера» тоже выравнивается с двух сторон до «абслоютной ровности». После чего обрезаются рёбра швелера до высоты вставленного в него родного РР и в подошве швелера сверлятся отверстия под крепёж.
3. Далее этот «бутерброд» устанавливается на предусмотренное заводом место. Для фанатов — места соприкосновения «швелера» с РР и корпусом мота можно смазать тонким(!!!) слоем термопасты (используется в компьютерах :)) )
Результатом имеем улучшенный термоконтакт РР и увеличение его оребрения. Причём, с учётом толщины люминия, на треть — минимум.
Метод проверн лично и работает (я сейчас вообще у всех РР, как минимум, «притираю» подошву)
0
69IKa
У меня предложенный способ бессмысленнен. Габаритные размеры радиатора выбраны настолько большие, что ничего другого туда просто не войдет, а притирать подошву (кстати, с точки зрения теплопередачи лучше ее полировать до зеркала, как пятки хороших радиаторов ЦП) тоже не вариант, поскольку реле крепится к кронштейну, который емеет около 2.5-3 см площади соприконсновения с тыльной стороной радиатора, ни о какой нормальной теплоотдаче на корпус таким образом речи не идет. Я сейчас подумываю подрезать немного пластик плуга. В текущем состоянии он перекрывает чуть больше четверти площади радиатора РР, если его обрезать, бОльшая часть станет обдуваться потоком набегающего воздуха.
0
69IKa
А нет фото приблуды? Или возможности схематично изобразить? Не очень понимаю как это реализовать.
+1
axel_zlo
Пикассо из меня вышел ещё в детстве. Схематично на словах: из любого пластикового материала делаем «крышу домика», что бы она не слетала — делаем на концах дырочки и крепим их между собой (скрепка, стяжка, резинка). Кладём её на штаны так, что бы получилась примерно такая картина

^
/о\

где ^ = вершина
/\ = левая и правая часть «крыши»
о = штаны/коллектор
При откручивании пробки/маслофильтра масло попадает на наш девайс и спокойно сливается в ёмкость для масла. Надеюсь не запутал ещё больше :D
0
69IKa
Я даже примерно догадался, ты предлагаешь сделать над штанами домик, вокруг которого масло будет сливаться не пачкая их? У меня с этим грустно… плуг стоит((((
0
axel_zlo
блин. точняк. Ещё смотрел на фотку думал, о, плуг, у меня бы он долго не продержался) Ну, тыж его всё равно снимаешь при замене масла? Или как ты сливаешь?
0
69IKa
Его не нужно снимать, у него центральная часть пустая, сливать можно так… но и выходит как раз на штаны))))))) а если поставить на них какой-то экран — то масло будет сливаться на плуг))))) в общем, буду думать при следующей замене… может получится творчески развить идею))
0
Radmin
Гофрошланг под слив. :) В нём и болт сливной останется, и масло на трубы/пластик течь не будет.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Suzuki GSR600 2008, Самодельное реле-регулятор напряжения на Suzuki GSR 600