Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Kawasaki Versys 2010 → Автосмазичк цепи, разные мелочи

По жизни я человек очень ленивый, что как известно дает свои плюсы, ибо лень двигатель прогресса…

добро пожаловать под кат…

На bp, да и вообще в интернете существует множество вариаций автосмазичка цепи, проштудировав половину предложенных вариантов решил отовсюду подчерпнуть лучшее и сделать как получится максимально практично и надежно.

Вложения потянули на 1000р: Тормозные вазовские магистрали длиной 2*20см(+1шт) и 40см; тройник к ним; трубки вазовских омываек, топливный шланг, реле дворников от 8/9, подстроечный резистор, эл.вакумный клапан газели, бочек сцепления нивы, реле времени.

Вдохновленный недавним постом о скотском ойлере, я заблаговременно заказал предлагаемое реле времени — оказалось зря, работало оно совсем не так как требовалось — давало всего лишь единичный импульс которого естественно не хватало. Пошерстив интернет обнаружил, что на вазовских 8/9 стоят реле дворников с задержкой выключения — то что доктор прописал! В оригинале задержка выключения около 12 секунд, интернет дал и на это решение. Выпаяв старый планарный резистор на реле дворников, с помощью жил UTP я подключил подстроечный на 22кОм. Выставил подстроечный на 8кОм, что в тестовом запуске выдало ровно 2 сек задержки — по моему то что надо(позже можно будет и подрегулировать)!

Откусив ненужный кусок платы, чтобы не перетерло проводки, я посадил подстроечный в удобное место и залил термоклеем.

Собрал тестовый вариант электроники — все работает как надо — осталось только разобраться как подстраивается само реле времени — пощелкивания кнопками дают пока какие то непредсказуемые результаты…

Так с электроникой разобрались — пора и механикой заняться
Начал с самой сложной и трудоемкой части — инжекторы. Мыслить где делать кронштейн под тройник для двойного инжектора не пришлось — слайдер рядом с ведомой сам просился под эту задачу. Работы для ума особо не было, ряд очевидных решений и я уже занимаюсь фигурной резкой по железу, в сусеках весьма кстати нашелся кусок 1,5мм нержавейки…

От 20см тормозных магистралей я отрезал головки с одной из сторон, гнул и подрезал по месту, старался выставить их на 1ом уровне и в одной точке звезды. Отверстие в 3мм мне показалось через чур большим — в тех же закромах была найдена алюминиевая трубка с внешним диаметром 3мм и внутренним 2мм. Разрезав ее пополам — получил 2 сопла по 1,5 см длиной. Сопла вклеил в трубки на секундный клей гель(он стоек как к вибрациям так и к маслу, при этом гель хорошо герметизирует стыки). Из трубок сопла выдаются на 5мм.
40см тормозная трубка пошла вдоль маятника.


Бочек сцепления нивы, очень удачно разместился, под сидением на месте инструмента, аккурат рядом с сигналкой. В грязезащиты я просверлил отверстие и просунул трубку омывайки. Трубка никак не хотела налазить на штуцер боченка, пришлось подогреть ее строительным феном.

Одной из идей было сделать так, чтобы весь путь масла был хотя бы с минимальным уклоном, для создания максимального давления — потому клапан пришлось разместить под хвостом.

От клапана к тормозной трубке соединение решил сделать топливным шлангом, это место должно быть одновременно гибким, устойчивым к постоянным деформациям и защищенным от возможных камней.

Прицепил к клапану клеммы. Пробный запуск — по шлангу омывайки видно как пошло масло. Ждал пока масло займет весь тракт самотеком, однако простояв минут 10, результата не было. Хорошо, создадим давление подумал я и приступил к искусственному дыханию рот-боченок. Через 5ть минут пошли первые капли, но почему капает только с одного инжектора?! Выключил клапан, но масло течь не перестало, видно подсасывает воздух с другого сопла. Первой мыслью было разом заполнить оба ответвления маслом, чтобы создалось одинаковое давление на обоих концах инжектора — тогда вроде подсасывать не должно. Нацепил на концы инжекторов трубки омывайки, другие концы трубок задрал вверх — снова начались процедуры по созданию давления — самотеком масло идти все еще отказывалось. Убедившись что с обоих инжекторов вышел воздух, снял трубки — закапал второй инжектор, теперь с первого начало подсасывать воздух — гадство!!! Ко всему прочему мне надоело дуть в боченок… Решил заняться этим вопросом, а инжекторы отложить на потом. Начав поиски проблемного участка, я продул тормозные магистрали — воздух идет легко. Принялся продувать клапан — воздух идет, но с какой то натяжкой. Поразмыслив что клапан весь в масле и его уже не вернуть — я без зазрения совести принялся к его изучению. Обнаружил что центральный штуцер имеет сильное заужение внутри. Сверлышком на 2 я попытался рассверлить штуцер, в какой то момент, сверло слегка провалилось — в голове екнуло «писец, похоже запорол клапан». На всякий решил клапан проверить — так и есть не включенным травит воздух, но включенным уже хорошо продуваться. Чем черт не шутит, подумал я и решил его попробовать с маслом. Включив клапан в систему обнаружил что все не так плохо, а даже хорошо — в закрытом хоть он и подтравливал воздух, но масло пропускать отказывался, зато в открытом масло начало идти самотеком.

Размышляя что еще можно придумать с инжекторами — я нашел пост где у одно из байкпостовцев была похожая проблема, которую он решил поворотом тройника. Поворачиваю тройник на 90 градусов, одна из трубок остается старой, но слегка подогнутой, другую надо готовить заново. Я побежал за еще одной 20см магистралью. Но вот беда где взять такой же наконечник к инжектору(узкие металлические трубки в продаже очень сложно найти..)? Поплутав по гаражу, взгляд упал на вытяжную алюминиевую заклепку с внешним диаметром 3мм — бинго! На наждаке сточил шарик у конца заклепки и клепателем вытянул остатки центрального ствола, зажал шляпку в тисках и расширил сверлом отверстие до требуемых 2мм, надфилем сточил шляпку с боков — и вот чуть укороченная версия сопла готова! Тестовый запуск — иии…
И история повторяется с точно тем же результатом, капает с одного подсасывает воздух с другого.

Дальше мучатся с соплами смысла я не видел — поездка на носу, а результатов может и не быть, однако чтоб снова не мучится готовые 2 инжектора решил прибрать — ведь цель все же сделать максимально правильно, а пока оставим эту проблему на будущее.
В припадке злости я схватил тройник — ввернул в боковое отверстий болт, обильно смазав красным локтайтом, и обрезал под основание тройника — не зачем утяжелять конструкцию. Вернул тройник в исходное положение и приладил один из старых инжекторов.

Закрепил тормозную трубку хомутами проложив их резиновой лентой, на глаза попался пластиковый хомутик под болт, который нашел себе место в точке крепления слайдеров цепи — создав для тормозной трубки еще одну точку опоры.


Долго маялся — как защитить реле времени от влаги, не мог найти подходящей коробченки, пока единожды не заказал суши и не получил вместе с соусом более ли менее подходящую банку. Рассудив что все равно придется позже додумывать систему до двух инжекторов, я без зазрения совести собрал колхозный вариант. Внутренняя часть банки была обработана шкуркой для лучшей агидезии, реле времени в четырех углах приклеел горячим клеем, им же загерметизировал отверстие для проводов. Так как в моей схеме используется зажимные колодки и винтовые зажимы, концы проводов пришлось качественно залудить.

Для облегчения последующей диагностики возможных неисправностей, на ноги реле задержки выключения(на открывайющийся + контакт и постоянный -) припаял диод сигнализирующий работу реле, а заодно время задержки. Учитывая что инжектор остался один, подстроил резистор на 11,5 кОм что дало в итоге 3 секунды. Теперь электрика готова и заняла свое положенное место.


За зиму была реализована следующая схема подключения аксессуаров

1 "+" от замка зажигания(после поворота ключа)
2 кнопка секретка(когда прикуриватель нужен без запуска мотоцикла)
3 кнопка включение доп. освещения
4 4х контактное реле(по факту отсутствует, как и сами туманки которые он должен включать)
5 индикатор доп. освещения(по факту отсудствует)
6 5 контактное реле с нормально замкнутым контактом
7 АКБ

Общий минус и + идущий с реле(а также через секретку) выходят на две аналогичные зажимные колодки, что дает мне возможность без проблем подключать к системе новые аксессуары. Так как противотуманки реализованы не были(не смог найти куда их пристроить), их место в колодке заняла схема смазки.

Тестирование системы смазки будет скором дальняке, а на всякий закинем как в кофр баллончик матюля на всякий… И займемся ветровиком…

Ветровик от именитого носатого производителя понравится мне всем кроме технического исполнения крепежа. Открутив болты крепления обнаружил, что посадочные отверстия в ветровике на пару тройку мм больше чем болты. Из за вибраций отверстия больше напоминали овал нежели круг, а в одном месте появилась трещина. В срочном порядке был найден шланг с внешним диаметром 8мм и внутренним 4. Нарезав из него колец в толщину ветровика я рассверлил посадочные отверстия до 8мм, вставил в них нарезаные втулки. Теперь ветровик сидит надежно, вибрирует уже на самодельных втулках не разнашивая посадочные отверстия — минус одна проблема за которую стоит волноваться…

Спасибо всем кто осилил этот сумбурный поток мыслей/слов =)
p.s. чтобы не городить такую кривую схему электрики можно заказать это реле… В соседней теме пишут лучше подходит для этих целей… Скорее всего сам такой же закажу чтобы избавится от колхоза…
  • DurimarDurimar
  • Иван
  • 1 июля 2015 в 1:01
  • 15
  • ?

Комментарии (99)

RSS свернуть / развернуть
+7
ellzar
сопло автосмазчиика установлено неправильно, во первых не нужно делать 2 сопла с каждой из сторон — достаточно с одной, во вторых у тебя оно просто капает на цепь, так ты просто засрешь весь мотоцикл маслом и цепь будет либо мало смазана либо средне но весь мотоцикл вокруг сильно.

как должно быть — споло смазчика ставится на звезду и подаеться маленькое количество смазки, центробежной силой уже тонким слоем растекается по цепи — цепь смазывается, излишки улетают назад, мотоцикл чистый. так как у тебя на фото — будет все вокруг в масле кроме цепи.

посмотри как сделано на других брендовых автосмазчиках, основная причина воплей о том, что все вокруг засирается маслом именно в том, что эти умники вначале неправильно его устанавливают не читая инструкции, а потом срут по форумам что автосмазчик оказывается плохой.

+2
Durimar
Задавал вопрос в QA — у половины хватает одного инжектора, у другой нет…
Инжектор настроил чтоб масло попадало на внутренее звено и сальник. Подстроить инжектор можно и в пути, трубки хоть и жесткие но гнутся достаточно просто…
Смотря на твою картинку брендованого автосмазчика вижу 2 инжектора =)
Кто сказал что моя система работать будет криво и засираться маслом? Твой комментарий очень интересно построен — будто ты безаговорочно уверен в своей правоте, может стоит подождать полевых испытаний? ;)
0
ellzar
Дело ваше, я сам видел несколько вариантов от умельцев и результат установки, так же и у меня стоит самый недорогой с Луиса скотойлер, выше написал свой опыт использования
0
del34
Я думал что хватит одного сопла и направил его как на картинке. В итоге с родным даже маслом всё засралось, сильнее чем при обычной смазке (оно и понятно, масло же не липнет), смазывалась нормально только 1 сторона почему-то. В общем я немного разочаровался в нём, а когда стал ездить на моте раз в неделю так вообще смысл пропал.
+2
ellzar
у меня только положительный опыт использования на моем fz6

на картинках ниже суммарно 600 км, да на колесе есть небольшие следы от капелек, но если уж прям приспичит легко тряпочкой убираются ибо транссмиссионка не липкая



+3
qqshonok
У тебя на фото два сопла)))
0
ellzar
И? Я написал о том что достаточно одного
0
qqshonok
Ты написал что нужно смотреть на брендовые фотки — и ставить одно сопло. А сам показал фотку с двумя. Где логика? Еще и обижается…
0
ellzar
Ещё раз я написал что достаточно одного сопла, это личный опыт использования, хочет человек пускай ставит 2, 3 или более.
0
eastendcrew
не достаточно одного, цепь неравномерно смазывается. тестил и пробовал
0
xneo
Давно использую скоттойлер. Однажды захотел докупить двойное сопло, установил. Оказалось у него есть один большой недостаток. Грязь попадая на сопла забивает одно из них и масло начинает течь только с одной стороны.
Задолбался пробивать. Снял. Гемора намного больше чем пользы.
0
Reape
Может я чего-то не понимаю, но как масло с такого смазчика на сальники попадет? Стечет по звезде на металлические ролики и все… Здорово, конечно, но цель (смазать сальники) не достигнута.
+1
ewil
Молодец автор! Сам езжу с колхозным автосмазчиком, статья тут тоже есть о нем!ВОТ ТА САМАЯ СТАТЬЯ
Но у меня был другой принцип — простота — залог надежности! поэтому я отказался от реле времени и выставил интенсивность капания обычным краником от аквариумного аэратора! юзаю второй сезон — полет отличный, опытным путем установлено, что бачка омывателя нивы хватает на 2000км пробега.
0
Durimar
Ого! А вот твой пост я как то упустил… Не могу поверить что красных трубок хватает для того чтоб масло шло… Можт просто стоило еще сильнее сопла заузить — можт тогда бы и не подсасывало воздух?
0
ewil
все четко! проехал с ним уже больше 5000км — полет прекрасный…
я доаволен а падение пары капель на пол — это мелочь вообще!
0
eastendcrew
а я говорил, что реле — не особо нужно. кстати мы подобрали сечение «жиклера», чтоб избавиться от краника. жиклер состоит из облезанной иглы от 10 мл шприца и вставляется в магистраль прямо в шланг после бачка, это исключает завоздушивание системы и продлевает срок службы. как показала практика, соединения шланга омываетля лучше проклеивать. также есть проблема потери наконечников сопел, их кстати проще всего изготовить из стержней шариковых ручек — диаметр торм. трубки подходит.
0
Yeti
Суперленивый Ваня! Смазать цепь нааааамного быстрее и проще, чем всё это колхозить. Нормальная смазка через 15 минут покоя полимеризуется и — вуа-ля!
Моё мнение — ерунда полная!
+3
zaraz
И ты специально зашел, прочел пост чтобы это написать? Или не читая, просто увидел, что про автосмазчик и решил — пойду насру в каментах…
Чести ни один из вариантов тебе не делает.
Я думал холливар на эту тему уже прошел года два назад…
+1
maxys146
Холивар на то и холи, что он вечный.
Если пробег в неделю 300км, то из баллона смазать действительно проще, пару раз в месяц.
Мне надо смазывать 2-3 раза в неделю, подзадолбало уже, сам думаю про автосмазчик.
+1
rluk
Подумай лучше про кардан )))))))
0
maxys146
На спортах карданов не видел.
+1
rluk
Автосмазчиков я тоже не видел ) Будешь первым.
0
ohotnikCB
я видел, товарищ ставил на литровый фазер для дальнобоя
0
rluk
угу, фазер-то спорт )))
0
Yeti
Ребята, цепь должна быть сухой. В противном случае на неё прилипает пыль и вся эта каша превращается в АБРАЗИВ. Рекомендую посмотреть как ухаживают за цепью кроссмены и эндуристы.
+2
ewil
КРоссмены и эндуристы — это не то же самое что дорожники!!! Там и цепи разные! у кроссменов и эндуристов безсальниковые цепи!
0
ohotnikCB
безсальниковые только у кроссменов, эндуристы ездят на сальниковых. ну может хардэндуристы на на 2Т на соревах и одевают безсальниковые.
0
rluk
Если пользоваться автосмазчиками, то прилипает.
Если лить смазку из баллона «от души» — тоже прилипает.
Если мазать кистью как забор, то тоже прилипает.
А вот если точечно прыскать только в места сочленений, то никакого абразива не прилипает и все ок. Это, конечно, не 3 минуты занимает, но раз в 300-500 км можно. Для меня это раз в неделю примерно. При этом, если смазывать таким образом, даже ничего подстилать, чтобы стоянку не загадить, не надо.
0
Andrei63
suzuki gsx 1100
0
cember
смазывать цепь — ерунда полная. на моей бусе цепь почти 70% пробега не смазывалась. сейчас ей 25 тысяч км. и еще пятерку походит однозначно
0
Durimar
Есть мнение что проходила бы еще 10 еслиб смазывал… =)
Думаю пробег цепи зависит и от мотоцикла. С другой стороны смазать раз и проехать за сутки 3 тысячи предпочтительней, нежели 3 тысячи наматывать четвероро суток(ну или месяц в городе).
+2
cember
я думаю, для цепи важно не продолжительность поездкИ по времени, а условия — дождь, грязь, песок.
если я в сухую погоду проехал эти 3000 — это хорошо. а если в ливень, да в грязь?
+1
SklisS
да ты брутален! )))
Небось в челябинске цепь покупаешь прямо на заводе переплавки титана ;)

А звезды терпят?

КАК ТЫ УЖЕ СУМЕЛ НАКАТАТЬ 25 ТЫСЯЧ????!?!??!?!?
+2
cember
у официального дилера ДИД покупаю.
но сейчас на бусе стоит еще родная, заводская цепь.
как накатал? да просто — за хлебушком съездил, с работы домой, в крым, в гости к бабушке, и еще пару мест в россии посетил :)
0
Durimar
Родная идет с О-рингами? А то может у тебя W-ring — отсюда и выбег…
0
cember
хрен знает! но на Х4 стоит усиленная цепь дид и она тоже больше двадцати тысяч проехала. из них 6 тысяч — зимой, местами в -40 и без какой либо смазки вообще!
0
del34
Это как? вообще не смазываешь чтоль?
0
cember
скоттойлер поламался и без него лобарю… бывает раз в 5000 км смажу трансмиссионкой на азс и все…
0
del34
Нормально. А то тут пукан бомбит у многих фанатов скотойлера, аж на говно исходят.
Я тоже не вижу смысла смазывать ее и делать из этого какой то культ. Скотойлер мне не понравился.
+3
Durimar
На эту же матюль липнет грязь — от трансмисионки цепь всегда чистая, смазка жирная — вся грязь с цепи слетает.
Июль нынче дождливый, что здесь что в киргизии. Теперь значит на каждой заправке смазывать цепь?! — да идет оно все лесом…
Опять таки в городе после каждого дождя рекомендуется… Ну неееет — я все же лениивыый!!! =)
0
del34
У меня со скотойлером грязь липла отлично. А уж сколько грязи было в районе ведущей звезды… Просто шахта по добыче гавнезия. Плюс капли отлетали по всему моту. Сейчас чисто. Смазываю редко.
+1
ewil
нужно было настроить автосмазчик и не летело бы говно по всему мотоциклу. у меня немного летит на колесный диск, что решается без проблем во время мойки мотоцикла!
То что в районе ведущей звезды говна куча — дыко оно от косистентных смазок не меньше его было, во время предсезонного ТО делов на 10 минут снять крышку и почистить там все! до следующего сезона хватит!
0
del34
У меня крышка снимается около получаса. Потому что нужно снять лапку и тягу.
От смазки в баллонах Г меньше. Скотойлер настраивается постоянно в зависимости от погоды.
Просто так болтать не буду, я говорю как было. И не говорю что так у всех. Просто у всех разные запросы.
0
ewil
я езжу со скотейлером самопальным — настроил 1 раз и забыл, раз в 2000км подливаю масло в бачек и все!
Если ты снимаешь лапку и тягу час — я тебе сочувствую — учись крутить гайки и обслуживать свой мотоцикл!
-2
del34
Я хотя бы чужие слова не перевираю для своей выгоды. Мне зарплата позволяет гайки не крутить, делаю это когда скучно.
0
ewil
У меня крышка снимается около получаса. Потому что нужно снять лапку и тягу.
из этого следует что снятие лапки и тяги занимает час — у меня сын помоему это быстрее сделает… Абсолютно ничего не переврал для своей выгоды! а если вы готовы платить за простейшее обслуживание мотоцикла… да вы мажор… что еще сказать…
0
ewil
даже пол часа — там делов на 10 минут от силы, в моем мотоцикле чтоб снять крышку нужно снять лапку, тягу, цилиндр сцепления и только потом крышку… на все вместе с чисткой уходит от силы 15 минут, притом делается это максимум раз в год — весной...
А ежели вас это парит — мотоцикл с ремнем/карданом вас спасет
+1
ewil
зря ты так! я уже год езжу с подобным девайсом, внимание к цепи — раз в пару тысяч проверить натяжку — ВСЕ!!! на этом все! цепь постоянно в масле, постоянно чистенькая!
0
eastendcrew
вот едешь, ты в Европу или еще куда, где у тебя суточный пробег за 1000 заваливает — задолбаешься мазаться и терять время на высыхание смазки, а тут бачка на 2000 км хватает
+4
aboutsam
ellzar, как уже много раз говорилось, цепь изнашивается в месте трения пластин о ролик, а не звезды о ролик и поэтому в этом месте предусмотрена заводская смазка рассчитанная на весь срок службы цепи, находится она под резиновыми колечками между пластин. Срок службы цепи зависит от состояния этих резиновых колец, они бывают X-ring или O-ring. Резинки со временем ссыхаются и трескаются, выпуская заводскую смазку. Задачи автосмазчика да и вообще смысл смазки цепи заключается в том, чтобы продлить срок службы этих резиновых колец, поэтому смазку нужно подавать с двух сторон и не на звезду, а в зазор между пластинами — на уплотнительное кольцо. Иначе зачем скотойлер комплектуется двойным инжектором?
0
maxys146
Задачи автосмазчика да и вообще смысл смазки цепи заключается в том, чтобы продлить срок службы этих резиновых колец
Не только. Цепь вся должна быть смазана. Иначе она просто ржавеет.
И задача смазки не только в этих кольцах. Если смазывать только ринги цепь сдохнет быстро.
Недавно менял цепь и звезды, ездил на старой последние дни, на смазку уже забил. Когда смазка с цепи совсем рассосалась/испарилась/разбрызгалась/анигиллировалась цепь стала ужасно греметь и появилось такое чувство что ее закусывает. Пошел дождь, цепь «смазалась» водой и снова тихо зашуршала. Соответственно когда высохла снова начала греметь.
Скажете вода восстановила ссохшиеся сальники и смазку под ними?)))

Я смазываю цепь когда на роликах начинает проблескивать металл, в среднем это 400-600км, в дождь смазываю сразу после поездки. Посмотрим сколько проходит новая, не самая лучшая цепь х-ринг.
0
aboutsam
Ты можешь смазывать хоть всю цепь, но пользы от этого ноль, кроме эстетической, даже наоборот. На смазку налипает абразив, последствия понятны. Поэтому идеальное состояние цепи, когда она сухая и чистая, а на резинках и под ними находится смазка. Важно чтобы ржавчины не было в местах соприкосновения трущихся деталей, а трутся они как раз под резинками, потому что там идёт вращение звеньев на ролике. А вот ролик по звезде не вращается и не трётся, он её обкатывает и лучше бы сюда грязи не налипать.
+1
maxys146
Тогда обьясни пожалуйста почему несмазанная цепь начинает греметь и закусывать?
0
aboutsam
Да потому, что она уже износилась. Новая цепь даже без смазки не гремит и не закусывает
0
maxys146
Нормально натянутая?
Почему после «смазки» водой она перестает греметь? Износ-же остается.
P.S. На новой цепи с 1500 пробега была такая-же фигня на одной из сибих, парень вообще не знал что ее смазывать надо. Смазали — греметь перестала. Или она за полторы тысячи уже износилась?
+1
aboutsam
Шум появляется из-за люфтов, люфты образуются от износа. Вода вместо смазки в данном случае просто приглушила звон металла в зазорах. Задача смазки сохранять резиновые кольца эластичными, выводить микроабразив из трущегося соединения и останавливать его вне зоны трения. Износить цепь можно и быстрее, зависит от условий эксплуатации.
-1
maxys146
Задача смазки сохранять резиновые кольца эластичными, выводить микроабразив из трущегося соединения и останавливать его вне зоны трения.
Можно ссылочку на мануал по обслуживанию цепи от производителя?
С такой логикой безсальниковые цепи вообще мазать не надо, сальников-то в них нет.
Износить цепь можно и быстрее, зависит от условий эксплуатации.
Каким образом, даже теоретически, уставшая сибиха может убить цепь за 1500км? Если учесть что первые 800-1000км она была в заводской смазке.
Шум появляется из-за люфтов, люфты образуются от износа.
Цепи 1500км, какой износ? Почему после смазки она шуметь и закусывать перестала и проходила еще 10тыс без подтягиваний(провисаний не было) пока мопед не продали?
-1
Durimar
Трансмисионка, как и любое масло умеет ползать по металлу, наглядный пример — сопливящие редукуторы, пятно от смазки не только ниже заливного болта, но и поднимается сантиметров на 10 выше заливного отверстия…
+1
ellzar
У меня стоит скотойлер с одним соплом, все там отлично смазывается. С смазчиком проехал 20 тысяч, цепь даже не растянулась. 125 мл хватает на 3 тысячи км
+1
Aronaks
Лишь отчасти верное утверждение.Надо смазывать так же, и даже гораздо важнее — ролики и втулки, на которых ролики крутятся. Ролики должны крутитьсяс. Смазки заводской под роликами — нет, т.к. нет сальников. И изнашиваются ролики и втулки, на которых они сидят, колечки — вторично.
0
Durimar
От части огласен, только масло любит разбегаться по всей поверхности, в т.ч. попадет и под ролики…
+2
LoocDog
мне пока что лень было делать автосмазку, поэтому задираю заднее колесо беру шприц с маслом, и через иголочку капаю на каждое колечко резиновое на цепи, я даже боюсь сказать сколько времени это занимает)) может минуты три)))
Но за проделанную работу, и за то что все описал + одназначный только фотки бы в резкости нужно выкладывать, а не абы как.
+3
gravy
«Шприцом, через иголочку, на каждое колечко..» Мсье знает толк в извращениях)
0
Durimar
Как говорится фотографировал на тапок, в резкости им снимать мегасложно…
0
Shiftuia
Я первые раз 5 делал точно также, но это долго, жарко и неудобно. Поэтому теперь мот ставлю на центральную подножку, включаю первую, снимаю иглу со шприца и по давлю масло на О-ринги с каждой стороны. Получается быстрее и результат тот же)
0
Reape
На первой звезда уже вращается слишком быстро — большая часть смазки просто слетает от центробежной силы. Лучше не лениться и колесо рукой вращать. После смазки дать постоять минут 10. А на первой очистителем можно так обрабатывать… если пользоваться им =)
0
satanizr
Не стоит на передаче смазывать. Как-то здесь был отчет человека, который любил смазывать и чистить цепь на передаче. Ему цепью палец оторвало. Самое интересное, в больнице, в одной палате с ним лежал точно такой же любитель смазывать цепь на передаче, и без пальцев. В каментах тоже было много людей, знакомых с результатом такой экономии сил и времени. Так что лучше уже медленно, крутя рукой, но со всеми пальцами.
0
Shiftuia
Да, я читал все эти посты и о возможности оторвать пальцы знаю и очень осторожничаю. Я подхожу к мотоциклу сзади, подношу шприц к О-рингам и просто надавливаю на него. Цепи ни в коем случае не касаюсь. Пальцы от цепи и звезды максимально далеко.
Я бы с удовольствием привлекал бы кого-нибудь, чтобы он ногой колесо крутил, а я бы смазывал, но не всегда получается.
-2
Amaranthus
Автосмазчик это конечно хорошо, но с ним многие забывают что цепь надо еще и чистить переодически )))
Причем желательно нереже чем раз в 300-400 км. ( по крайней мере так написано в брошурке по уходу)
+2
ewil
проехал уже около 5000 с автосмазчиком — цепь не чистил — она чистая! а мыть цепьь раз в 300-400 км — это бред! ее мазать реже нужно… неговоря уже о чистке
+1
eastendcrew
+100 подтверждаю, с масло 80 --90 минералка, цепь мыть не надо ваще!!!
0
z18xer
Наверно все зависит от годового пробега. Кому-то важно чтобы цепь ходила как можно дольше, чтобы хоть на сезон хватало. Тут видимо и автосмазчик очень нужная штука. Мне с моими пробегами такие девайсы как козе баян. На каждой мойке выставил мот на подкат, дунул пеной и керхером, включая цепь, спреем Motul попшикал и поехал дальше.
+1
Radmin
Не рекомендуется мыть цепь мойкой под давлением. Струёй воды очень легко повредить сальники.
+1
maxys146
Рекомендую подержать в руках эти самые сальники попробовать их повредить не прибегая к подручным средствам. Резина очень жесткая.
Повредить их сложно, а вод под давлением воды под них пихнуть запросто. Поэтому в упор керхером лучше не мыть, лучше керосин+зубная щетка, или машинка для чистки цепи с тем-же керосином.
0
z18xer
Давление, то про которое написано в паспорте мойки тока в самой форсунке, дальше, см в 10 от форсунки даже моим нежным пальзам не больно, так что ничо тем сальникам не будет. А химия всю грязь снимает.
0
ewil
у вас мойка видимо за 1500р… нормальной мойкой легко режется кожа рук на расстоянии около 30 см — проверено на своих руках…
0
maxys146
Обычный бытовой керхер режет кожу только в упор, проверено на своих руках, на автомойках не знаю но с виду ненамного больше. В упор молотить по мотоциклу умный человек не будет, умный человек понимает какое там давление и что оно может сделать, даже краску отбить с пластика.
0
Radmin
Я написал товарищу z18xer, что есть общеизвестная рекомендация — не направлять струю под давлением на радиатор, в выхлопную трубу и на приводную цепь — с тем учётом, что это может ему пригодиться, если он посчитает нужным. Вовсе не для того, чтобы устраивать обсуждение в стиле «а что если» и теоритезировать на пустом месте.

Если вы считаете, что вам это мнение не подходит, то вправе поступать как вам угодно. Незачем устраивать из этого спор.
-1
maxys146
У меня такое-же право написать все что я думаю.
Написали-то вы правильно, только цель другая, сальники повредить сложно.
0
z18xer
Мойка как мойка керхер 6500. Цену обязательно указать надо?
0
ewil
хз, у меня Штиль — с 30 см кожу режет! проверено, просто видел мойки за 1500 — так вот шланг если пальцем пережать — там напор больше
0
hemool
Изнашивается пара звездочка-цепь, точнее звездочка — ролики, поэтому меняется как правило все в комплекте.
Спецом посмотрел старые цепи — ролики нормально вращаются на цепи. Судя по ощущениям, когда крутишь ролики смазка там есть.
А вот пару трения звездочка — цепь ничего не смазывает, и они изнашиваются. При этом если ролики сухие то пыль ка бы вбивается в металл, в поры металла. Трение то большое. Со смазкой все получше.
Благодаря роликам трение скольжения между цепью и звездочкой заменяется трением качения, что уменьшает износ зубьев звездочек. Смазывая сальники, которые и так в смазке износ звездочек не уменьшить.
А менять все равно будет парой…
Так что мазать все таки нужно ролики.
А сальник в цепи во первых не подвергается такому воздействию, что его надо постоянно смазывать, с него смазка не стирается, во вторых у вас раньше сточится звезда, чем сальник выйдет из строя.
Хуже всего цепи, когда грязный мот зимует в гараже, вот тут и появлятся микротрещины в сальнике.
+4
TRAYAN
цепь изнашивается во всех подвижных местах(это как минимум логично) — в самое «напряженное» место стали сувать смазку+уплотнитель (цепи О-Х ринг) эти цепи над мазать также как и простые (на ролик и между звеньями) НО такие цепи подвергнуты износу в разы меньше)
0
vojd
  • vojd
  • 1 июля 2015 в 12:01
по мне так проще мазать по факту… и весь этот «супертюнинг» (если уж лень мазать цепь вручную) я бы заменил… просто кнопкой на руле для включения смазки. И все ))) проще, надежнее, нет лишних соплей.
0
vojd
а насчет «чистить цепь» ))) раз в 400 км??? ))) Ну если ездишь за сезон 1000 то может «от нечего делать» можно чистить хоть каждый день ее… а при использовании нормальной смазки, которая отлетает вместе с песком сразу после смазки и мойке керхером иногда не вижу на своей цепи никакой грязи СОВЕРШЕННО ))) она чистая и блестящая даже после прошлого сезона и пробега 14000… и не мыл ни разу. Хотя до этой смазки была другая, полное шайзе… налипала и слоями оставалась. Там пришлось уже чистить. ТАк что нет желания мыть цепь — используйте правильную смазку с моющим эффектом. И будет Вам счастье )))
0
maxys146
Какую именно?
Пробовал ликвимоль дорожную, ликви эндурную, мотюль С2 и С4.
ЛМ и мотюль С2 раскидываются по всему мотоциклу, понравилась только С4 factory line, белая, не разлетается, держится нормально и свои 600км до смазки ходит. И в дождь держится лучше, остальные смывает сразу.
0
styk
  • styk
  • 1 июля 2015 в 13:36
я вообще скептически отношусь к смазке, за 10 сезонов на спорте понял что мажу ее, что не мажут мои товарищи-18 ткм и пора задумываться о замене, самое долгое было кстати при смазке цепи мовилем!
0
z18xer
А моты с такими девайсами уже с завода?
+1
satanizr
Я тоже весьма ленивый, и цепь мазал хорошо если раз в 1500 км, тоже думал колхозить автосмазчик. Изначальный вариант был купить ручной смазчик цепи(тупо масленка, которую перед поездкой открываешь и после поездки закрываешь) и приколхозить туда сервомоторчик, чтобы он открывал за меня эту масленку — я мало того что ленивый, так еще и память у меня не очень =) Но в поиске ручной масленки наткнулся на Loobman — та же масленка, но не надо открывать-закрывать, а просто когда видишь что цепь надо смазать, жмешь на кнопочку, и подается порция масла. Для такой задачи моей лени хватит, да и электроники там нет(ломаться тупо нечему), так что заказал, на днях поставлю, запилю отчет.
0
ewil
будет интересно посмотреть!
+2
Katran
Вот читаю комменты и смеюсь. Столько умных теоретиков))). Автор все правильно сделал. Я тоже шел по похожему пути. Сначала заказал чтобы спаяли элек. схему на два таймера с регулировками. У меня регулируется частота между впрысками — 40 или 60 сек, затем интервал впрыска — плавная регулировка. Сначала я паял из тормозных трубок разводку — поломалась. Затем нашел тройник — скрутил — все норм. Так же в трубки я вставлял иглы, для того что бы не был такой большой поток. Потому как даже при большом интервала все равно забрасывало звезды и цепь. Но при этом получился другой эффект — если ездишь и оно включено в тебя — все норм. Ставишь на длительную стоянку и по чуть-чуть вытекает масла которое в трубке осталось. У меня еще и очень длинный шланг от клапана.
Теперь про испытания — пробег со смазчиком около 30 к. Это на одной цепи, и это на эндуро. Народ, кто здесь отписывал про лень и ручную смазку — да вы просто не понимаете что это такое. Я вообще никогда не думаю за ту цепь. Мне одной заправки бачка хватает на 5-6 тис. Я собираюсь в дальняк — заправил бачок поехал — 5к за две недели. Вернулся заправил. Более того цепь всегда хорошо смазана. И она смазана не каким то говном а минеральным маслом 80в90 — почти как по мануалу. Более того. Когда я заезжаю в говна то естественно цепь забивается песком. Но как только выскакиваю на асфальт — включаю автосмазчик на максимальную подачу и на скорости 100-120 весь этот песок смывает маслом.
Теперь немного цифр — предыдущая цепь отходила 20к. На этой пробег под 30к И!!! там есть еще много места куда тянуть, где-то половина делений на маятнике. И на звездах есть еще зубья в неплохом состоянии.
Теперь мои выводы после 1 года владения автосмазчиком:
1. Ставить обязательно
2. Сложная электронная схема не нужна. Как по мне достаточно простого электроклапана от жигулей, тумблер на него и какой-то ручной краник который буде регулировать количество масла. Соответственно эксплуатация сведется к: включив во время поездки, проехал 100-200 км. смазал, потом когда-то снова включил. Я сейчас своим все равно так пользуюсь. Он никогда не включен постоянно.
3. Не нужно ставить инжекторы на звезду. Я себе буду переделывать и ставить прям на цепь в районе передней звезды. Еще не придумал как, но в инете встречал похожие варианты.

P.S. И про загрязнение — не знаю как в других но у меня что на смазке с баллончика что на автосмазчике одинаково забрасывало все. Но, смазка с баллончика была липка и ее хер смоешь нормально а минеральное масло тряпочкой стирается.
+1
Katran
И еще момент — не знаю как там на других мотах — на моем инжектор на одну сторону — плохо. Только на две.
0
ewil
Вот — трезвый объективный взгляд человека который попробовал!!! а не который — диванный теоретик…
0
eastendcrew
у скотского инжектора выявлен баг, который не сильно приятен. при использовании инжектора за 2 сезона у меня он забился. Продувка воздухом не дала результатов, промывка не сильной химией продлила срок службы на месяц. инжектор был вскрыт и препарирован — это не просто тройник с переходным сечением у него внутри губка, которыя и забилась, инжектор наглухо запаян ультразвуком и повторной сборке или склейке не подлежит, так что конструкция с тормозными трубками — мегаудачная
0
UnkNowN
Насос вместо клапана решает 2 основные проблемы автосмазчиков:
1. Вечные качели с равномерной подачей масла в обе форсунки.
2. Исключает влияние температуры масла и его текучести при этом, исключая постоянную подстройку.
0
ewil
не нужно подстраивать! у меня в +25 капает 1 капля в 2 минуты… и мне наплевать на то что в +10 капает 1 капля в 4 минуты… и то что в +35 — 1 капля в минуту… вообще помоему пофиг… цепь смазана и чиста!
0
UnkNowN
Это по твоему, а опыт многих(в том числе и мой) говорит об обратном.
Ты же выше сам про «трезвый взгляд» пишешь. Так там человек предлагает отказаться вообще от управления и оставить только ручную подачу.
Но, пост то тут про АВТОсмазчик. Вот я и добавил коммент, что бы люди, которые захотят «АВТО», не ходили по тем же граблям.
0
ewil
трезвый взгляд — это то что человек сделал и попробовал, а не стучит по клавишам лишь бы пописать!
Я не парюсь с регулировкой — меня все устраивает, единственное — при движении по трассе я бы уменьшил в 2-3 раза частоту капания, но из за лени — мне это делать лениво… поэтому езжу как есть!
0
Blaze
ждемс штатно установленного цеписмазчика с завода)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Kawasaki Versys 2010, Автосмазичк цепи, разные мелочи