Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. sixbisix → Как сварить пластик мотоцикла?

Говорил мне друг: "Не покупай спорт первым мотоциклом! Пластика много, падать дорого будет однако!"

Я не послушался частично и купил А-ля Спорт и понял, что современные мотоциклы это не только два колеса и куча железяк из различных сплавов, но и мешок пластиковых деталей. Поэтому наряду с навыком исправления рычагов, нужно обладать навыком восстановления пластиковых деталей. Детали из современных материалов дорогие и успех в этом деле поможет сэкономить немало деньжат.

IMG_3983.JPG
Вот такие «раны» остаются на пластике после встречи с блондинками


В интернете имеется куча информации о том, как и чем сварить расколотый пластик. Смотри, учись и делай!
Вот и решил, по воле случая, тоже сварить пластик и еще раз описать этот процесс.



Немного теории о воссоединении единства

По пластикам я не большой специалист, поэтому свои поверхностные знания черпал из Интернет.

Оказалось, все полимерные материалы по типу полимерного компонента и характеру физических и химических превращений, протекающих в нем при получении и переработке и определяющих способ и условия последних, пластические массы подразделяют на два принципиально различных класса: термопласты и реактопласты.

Термопласты — это пластические массы на основе линейных или разветвленных полимеров, сополимеров и их смесей, обратимо переходящих при нагревании в пластическое или вязкотекучее состояние в результате плавления кристаллической и/или размягчения аморфной (стеклообразной) фаз. Представителями являются: ABS пластик, полиэтилен, полипропилен.

Реактопласты — это пластические массы на основе жидких или твердых, способных при нагревании переходить в вязкотекучее состояние, реакционноспособных олигомеров (смол), превращающихся в процессе отверждения при повышенной температуре и(или) в присутствии отвердителей в густосетчатые стеклообразные полимеры, необратимо теряющие способность переходить в вязкотекучее состояние. При нагреве разрушаются. Представителями являются: полиуретан, эпоксидная смола.

Еще выделяют из полимеров эластомеры, но в обиходе это резина и под понятие "пластика" в его бытовом понимании не попадает.

Способы соединения пластика есть как зависящие от его типа, так и универсальные.

Химические способы являются самым ярким представителем универсальных способов. Химические способы соединения нужно предпочесть, когда имеется минимальный дефект (края скрепляемых деталей практически идеально подходят друг к другу — конгруэнтны) или мелкие фрагменты (в случае мелких фрагментов паять очень сложно и деталь можно испортить). В этом случае вероятность деформации небольшая, а поверхности соединения деталей совпадают достаточно точно. Также должна быть возможность фиксации деталей в неподвижном состоянии друг относительно друга на то время, пока шов не полимеризируется. Этот способ дороже относительно термического на единицу протяжённости шва, но зато технологически намного проще — фактически нужен только клей, от которого и зависит успешность соединения деталей.

Термический способ – идеален в случае длинных трещин, и фактически применим только для термопластов. Идеальное совпадение кромок свариваемых деталей не требуется, но большого зазора все же быть не должно (у меня получалось заварить зазор в один проход если он не превышал примерно ½  диаметра электрода – в противном случае сварка должна осуществлять в несколько проходов и лучше с подложной).  Сварной шов можно подвергать нагрузке практически сразу-же после остывания. Маленькие фрагменты тоже можно скрепить между собой, но вероятность получить брак выше.

Сварка пластика многообразна сама по себе, точнее многообразны способы нагревания пластика: излучением, трением, электрическим полем высокой частоты, ультразвуком.

Способом нагрева виды сварки пластика не ограничиваются. Имеется еще и несколько технологий сварки, которая по своей сути делится на два вида: с присадкой и без присадки. В первом случае между свариваемыми деталями подается расплавленная присадка, которая расплавляя кромки деталей соединяет их. Во втором случае оплавляются непосредственно кромки деталей и после устранения источника нагрева края соединяются.

При термическом способе нужно одновременно соблюсти несколько условий:
  1. Нужная температура. Прогреть детали до нужной температуры. Например, ABS пластик 350 градусов. Если прогреть меньше, то шов будет недостаточно прочным. Если перегреть – пластик станет хрупким из-за выгорания некоторых компонентов.
  2. Сохранность детали. Несмотря на то, что пластик нужно нагреть до нужной температуры, необходимо сохранить исходную деталь в целости и сохранности. Существует риск того, что пластик поплывёт и деталь потеряет первоначальную форму.
  3. Чистота.В сварной шов не должны попадать никакие посторонние примеси – краска, грязь, пластики другого состава и т.д. Любой посторонний предмет снижает прочность соединения.
  4. Соответствие вида пластика электрода и детали. В случае несоответствия никакого качественного шва не получится. Т.е. шов будет казаться прочным и красивым, а единственным «подозрительным» признаком будет какое-то не такое прилипание электрода к деталям. Однако после высыхания при попытке деформировать деталь, шов будет трескаться на стыке электрода и детали. При соответствии вида пластика и электрода электрод сам будет прилипать к детали и обеспечивать надежное соединение. К сожалению не всегда возможно определить вид пластика, из которого изготовлена деталь и соответственно подобрать подходящий электрод. В этом случае можно поэкспериментировать и приварить электрод с внутренней стороны детали. Если вид пластика совпал, то электрод будет держаться прочно и при отрыве формируется типичный разлом пластика. Если же пластик не совпал, то отрыв точно будет по месту шва и место отрыва не будет иметь никаких признаков разрушения пластика, за исключением тепловых деформаций.

О технологиях

Существуют две технологии варки пластика:
  1. Без армирования шва
  2. С армирование шва

Без армирования технология подразумевает собой, что вы с помощью пластикового стержня (электрода) расплавленного горячим воздухом заполняя шов соединяете детали.  Шов получается настолько качественным, насколько вам удалось расплавить до нужной консистенции электрод и кромки соединяемых деталей. При этом неплохо в момент вплавления электрода еще его немного вдавливать в шов. Такое вдавление с одной стороны даст равномерность заполнения шва пластиком, с другой стороны – увеличит площадь шва.  В идеале прочность соединения будет не хуже, чем до разрушения детали.

В принципе в некоторых случаях, например при определенной толщине детали возможно обходиться и без электрода. В этом случае  расплавляя кромки с помощью инструмента пытаются перемешать расплавленный пластик.

При чистом армировании шов не пропаивают, а в месте шва в пластик впаивают либо армирующую сетку, либо скобки (например от строительного степлера). Прочность соединения зависит конечно от площади впайки сетки или скобок.  Из недостатков отмечается то, что при повторном разрушении пластика повреждения как правило больше, чем при шве без армирования и возникают сложности с качественным восстановлением. Также незначительно снижается гибкость пластика.

Способ с армированием сеткой не заменим при восстановлении утраченных фрагментов. В этом случае фрагмент закрывают сначала сеткой, а потом наносят на сетку, как на матрицу – пластик.

Стоит оговориться, что обе технологии применяются в промышленности, а компании выпускают наборы для самостоятельного ремонта обоих типов. Поэтому не исключено, что обе технологии жизнеспособны.

Также существует третий способ, который является сочетанием предыдущих двух. Т.е. первоначально шов скрепляют с помощью электрода, а затем армируют стекой.

Последовательность технологических операций выглядит следующим образом:
  1. Удаляем старую краску и грязь. Делается это с помощью фрезы, шкурки и последующим протиранием, например, обезжиривателем.
  2. Поиск конца трещины. Это нужно для того, чтобы понимать где требуется варить. Этап очень важный. В конце трещины можно засверлиться, а можно и просто пометить риской.
  3. Разделка краёв. Края нужно подготовить. По форме края должны формировать букву «V» с углом 90 градусов.
  4. Сварка. Расплавление электрода и краев свариваемых деталей, и затем соединение расплавленного электрода с деталями.

После этого возможно подравнять шов и сравнять его с остальной поверхностью.
Проверить качество соединения можно:

  1. визуально – после обработки на месте шва не должно быть никаких кратеров, граница между электродом и остальным материалом не должна сильно выделяться (в идеале не видна совсем).
  2. механически – попробовать на разлом без фанатизма.

У производителей транспортных средств тоже свои подходы к восстановлению пластика. Какие-то фирмы допускают ремонт исключительно химическим способом, а какие-то только пайкой. Кто-то восстановление целостности пластика считает недопустимым с технологиеской точки зрения. С чем это связано выяснить не удалось.

Необходимый инструментарий для сварки

Голыми руками пластик не сварить, поэтому нужен определенный инструмент.

Прибор для генерации нужной температуры. Это может быть что-то дующее горячим воздухом, либо что-то нагревающееся до нужной температуры.
Классикой жанра является термофены. Либо большие строительные, либо специальные небольшие для сваривания пластика. Главное чтобы в приборе была встроена функция изменения температуры воздуха в необходимом диапазоне. При этом на фен должна быть надета насадки, которая бы позволяла формировать тонкий воздушный поток. Идеальный круглые насадки с выпускным соплом 3-5 мм.

IMG_4083.JPG
Термофен Steinel HL1910E

IMG_4085.JPG
Насадки на фен.


У меня в арсенале имеется Steinel HL1910E. Термофен позволяет изменять температуру воздушного потока, но не имеет индикатора этой температуры. Поэтому без вспомогательного оборудования в виде термометра не обойтись.

Термофены строительные идеальны только для ремонта крупных деталей. Например, бамперов автомобилей. При работе с мелкими и тонкими деталями или небольшими трещинами (3-4 см), а также для предварительного скрепления свариваемых деталей просто необходимо иметь что-то поменьше, чем строительный термофен. Например, паяльник. Он потребуется для первоначального скрепления свариваемых деталей, а также ровнения шва. Идеально подходят паяльники с регулируемой температурой и адекватной мощности. Принцип простой – чем толще свариваемая деталь, тем мощнее должен быть паяльник, но при этом важно, чтобы температура жала паяльника соответствовала виду пластика.

IMG_4021.JPG
Паяльная станция Lukey 702, позволяет паять как паяльником, так и горячим воздухом


Еще удобно использовать маленькие воздуходувки. Например, специализированные небольшие фены (которые стоят как межгалактический корабль) или воздушные паяльные станции.

Из опыта могу сказать, что для сварки бамперов автомобилей без строительного термофена и специальной насадки не обойтись.  При сварке пластика мотоцикла без паяльника или маленькой воздуходувки тоже делать особо нечего – получить красивый  и качественный шов будет сложно.

Приспособление для формирования шва.
В идеале кромки свариваемых деталей нужно подготовить таким образом, чтобы их края напоминали букву «V». Сделать это можно либо фрезой, либо специальной "шкряболкой" (не знаю как правильно называется этот инструмент).
IMG_4091.JPG
"Шкрябалка" для формирования кромок шва

IMG_4090.JPG
Различные насадки на "шкрябалку"


IMG_4087.JPG
Для формирования использовал вот такими фрезами, но лучше иметь конусную с углом 90 градусов.


Я использую обычную фрезу. Недостаток – не везде можно подлезть. Особенно неудобно работать внутри изогнутых деталей. В этом плане коническая фреза намного удобнее.

Приспособление для ровнения шва

В идеале необходимо использовать насадку на фен, которая одновременно направляет воздух на электрод и детали, а также вдавливает расплавленный электрод в сварной шов. Но использование насадки имеет недостаток – отсутствует возможность визуальный контроль контроля шва в месте сварки. Этого недостатка лишен способ, когда вы расплавляете электрод и детали и укладываете расплавленный электрод в шов, а ваш помощник с помощью ролика или шпателя вминает расплавленный электрод в шов. Вообще помощник значительно облегчает труд и ускоряет процесс.

Вспомогательное оборудование

Термометр. Вещь крайне полезная при сварке пластика, особенно если ваш фен не оборудован датчиком температуры, а доверие к китайской паяльной стации утрачено. Например моя Lukey 702 на паяльнике не "додаёт" около 20 градусов С, а показанием температуры горячего воздуха, доверять вообще нельзя, т.к. температура зависит от интенсивности потока и реальность может отличаться от желаний на 100 градусов.

IMG_4020.JPG
Простой лабораторный термометр с диапазоном до 1700 градусов (с соответствующей термопарой).


Расходные материалы

Электроды. Электроды должны быть из того же пластика, как и свариваемые детали. Электроды можно купить готовые в виде красивых круглых стержней. Можно изготовить самостоятельно из ненужной детали.  С готовыми электродами работать удобнее и если кромки склеиваемых деталей подготовлены правильно и толщина деталей невелика, то шов получается красивым.

IMG_4025.JPG


2. Сетка или скрепки.
Если собираетесь армировать шов, то нужна сетка. Сетка есть специальная, а можно приобрести любую тонкую сетку, в том числе сетку для ошкуривания стен. Главное чтобы сетка была максимально тонкой и гибкой, но одновременно прочной. Размер ячейки лучше брать покрупнее, чтобы расплавленный  пластик свободно проходил через ячейки.
Сетку можно купить готовую, либо позаимствовать из ненужной детали.

IMG_4216.JPG
Старый воздушный фильтр мотоцикла Honda CBR500 идеально подходит на роль ненужной детали

IMG_4218.JPG
Вот такая сеточка для сварки получается из воздушного фильтра


От теоретических аспектов, перейдем к воплощению теории на практике!

Подготовка
Первое что нужно это определиться какой пластик варить нужно. На крупных деталях обычно есть маркировочный штамп, в котором написано условное обозначение пластика, из которого сделана повреждённая деталь.

IMG_3977.JPG
Маркировка ABS пластика

IMG_3975.JPG
Маркировка PA6 пластика


Определившись с пластиком необходимо, еще до обработки детали, определить, где заканчивается трещина. Сделать это проще до обработки потому, что на краске лучше видны все изъяны. Поэтому немного смещая края трещины пытается определить, где эта трещина заканчивается и засверливаемся сверлом 2-3 мм.

Дырка помогает в дальнейшем, служа ориентиром при заделке шва и помогает точнее составить края трещины.

Далее необходимо удалить грязь, старую краску вокруг шва, т.к. любые загрязнения приводят к снижению прочности сварки.

После этого необходимо подготовить шов для сварки. Для этого удобно зафиксировать края шва. Например, с помощью точечной сварки или использовать  термоклей. С помощью термоклея нужно крепить не сам шов, а по бокам трещины сделать две капли клея и приклеить к ним перемычку. Шов это удержит от расхождения, в то же время не будет загрязнения шва.

Точки скрепления делать лучше как можно дальше, т.к. в этом случае удобнее выполнять подготовку краев для сварки. Края нужно подготовить. По форме края должны формировать букву «V» с углом 90 градусов.

IMG_3988.JPG


После этого необходимо укрепить шов, чтобы при нагреве его не повело. Оптимально располагать точки фиксации на расстоянии 3-4 см.

IMG_3992.JPG


После этого можно производить сварку. Лучше всего сваривать горячим воздухом.

IMG_3997.JPG


После сварки ровняем шов с помощью паяльника, а затем шкурки.

IMG_3998.JPG
После обработки паяльной станцией и шкуркой получается почти ровная поврехность.


Несмотря на почти ровную поверхностью шпаклюем шпаклевкой для пластика, которая продавалась в магазине.

IMG_4062.JPG


Вроде неплохая — ложится хорошо, сохнет относительно быстро.

IMG_4079.JPG


Следующий этап обработка покрасочными материалами:

IMG_4229.JPG
Грунтовал KUDO, краска и лак MOTIP.


Пару слов по поводу покраски из баллончиков. Получить безупречный результат конечно сложно:
1. "Факел" не регулируемый, поэтому нужно приспособиться.
2. Форма "факела" круглая.
3. Вязкость краски не регулируется.

Единственное, что можно «подрегулировать» — это маляр :-)

Поэтому первым крупным недостатком покраски из баллонов является необходимость покраски множеством тонких слоев с промежуточными сушками и шлифовками. Поэтому процесс покраски из баллончиков долгий и дорогой. Баллон KUDO грунта обходился около 150 рублей, а каждая баночки MOTIP 400 рублей. Времени на покраску ушло около двух дней с сушкой между грунтом, краской и лаком около 6-8 часов.

Второй крупный недостаток — лак из баллонов однокомпонентный и значительно уступает по прочности двухкомпонентным.

Весь бюджет ремонта составил около 3000 рублей вместе с покраской.

IMG_4221.JPG
Конечный результат… с изнанки


IMG_4225.JPG
Конечный результат с фасада. Видны дефекты в виде пылинок и красного оттенка, который "проявился" после нанесения лака. Красный оттенок обусловлен неудачным выбором красной краски в качестве "проявки" при выравнивании


Вместо эпилога

Так бы история и закончилась, если бы не походы по строительным магазинам в поисках стройматериалов для одного объекта. Занимаясь этим привычным в последнее время делом я гулял по одному крумнопу магазину в зеленой гамме. Зашел в отдел, в котором продают множество различных клеев и в частности доселе невиданный клей:

IMG_4178.JPG
Вот такой клей был обнаружен


Информацию о составе найти, как часто бывает, не удалось, зато в описании почему-то был упомянут ABS пластик:

IMG_4180.JPG
4 строчка — искомый тип пластика!


Увидев такое многообещающее описание вспомнил я, что при ревизии пластиковых деталей был обнаружен еще один оторванный кепеж. Причем так удачно оторванный, что дефекта шва нет и детали идеально прилегали друг к другу. В связи с этим решил поэкспериментировать с клеями и купил дитятко "бизона".

До этого момента опыт склейки термопластов был негативным. Готовые клеи, в том числе именитых брэндов, не хотели с адекватной прочностью соединять разрушенную деталь.

Клей BISON оказался на удивление очень адекватным и на месте бывшего разлома образовался красивый шов:

IMG_4219.JPG
Красивый шов клея BISON


IMG_4227.JPG
Для сравнения шов, сформированный с помощью сварки
(Склеить в данном случае было нельзя, т.к. между деталями почему-то возник зазор)


Технологию склеивания выдержать полностью не удалось. Прижать оторванную деталь надолго не представлялось возможным, поэтому ограничился 10 секундным прижатием и последующим покоем в течение 24 часов.

На отрыв сформированный шов не тестировал, то субъективно выдерживает достаточную нагрузку, чтобы выполнять свои функции. Нужно отметить, что в данном случае лучше пусть оторвется крепеж, чем вырвет кусок пластика обтекателя. Поэтому в определённых случаях, особенно когда детали мелкие и края идеально совпадают, хороший клей является отличной альтернативной сварке.

Вместо вывода
Пластик варить в домашних условиях можно, желательно иметь хорошие инструменты, терпение и немного везения.
  • sixbisixsixbisix
  • Андрей
  • 20 мая 2015 в 21:42
  • 102
  • ?

Комментарии (45)

RSS свернуть / развернуть
0
TermoSINteZ
Тоже варил феном. Добавлю — не всегда попадается пластик абс. Теоретически можно вплавливать абс куски в более твердый (тугоплавкий) пластик (когда абс уже расплавляется, тот пластик еще тока чуть чуть начал плавиться) — удобно тем что можно прямо феном выровнять шов.
Из минусов — сваривать 2 разных пластика — не гуд. Хотя прочность была высокая — ничего не сломалось.
Второй минус — вонь такая… кароче лучше не в квартире это делать (я делал в гараже).
А по процессу — все правильно описал. Молодец! Тоже все так же делал. Только у меня задача была сложнее — у меня сквозное крепление морды было отломлено предыдущим хозяином, и в морде пластика была прямо дырень. То есть пришлось делать матрицу по образу оставшегося крепления, и наплавлять абс пластика. А шпатлевку стекловолоконную использовал.
+1
sixbisix
Знакомые как узнали, что пластик на мот сварил, сразу притащили бампер автомобиля и кучу других деталек для ремонта. Так вот на бампере не была указана маркировка пластика. Сначала думали ABS и заварили трещину длиной около 30 см. Потом на изгиб попробывали и все отвалилось. Оказался PP — сварили — теперь держится отлично. Так что если маркировка есть лучше варить однородным электродом. Если тип пластика не известен — то подбирать на совместимость — иногда угадать получается.

Вонь действительно стояла небывалая. Варил при открытых окнах и включенной вытяжке, но все равно слабо помогало.

Если дефекты пластика существенные, то иногда проще «донора» повреждённого найти и выпилить и сварить вместе.
0
TermoSINteZ
Согласен — если есть донор — это сильно упрощает дело. А когда с пластиком навозился достаточно — будешь уже по запаху определять ))))
Но ваще вредное это дело — я вот после всех приключений с пластиком, теперь 100 раз думаю — если не абс — то иногда проще отдать кому-то. Здоровье дороже…
0
nikolka
Оставлю как видео пособие по пайке www.youtube.com/playlist?list=PLNm9bnpitmD0nVvYI1BvfLunJVYq4ujoJ
+2
AnakreoN
Я конечно дико извиняюсь, но если у автора случается поломка — в сети появляется полное пособие как эту поломку устранять, избегать, диагностировать.
+2
sixbisix
Ну вот, разгадали план «Барбаросса». :-)

К сожалению не все появляется, но если что-то крупное, то стараюсь поделиться опытом.
+1
Lesnikzpua
Отлично пишете, вам бы мануалы к технике писать, потому что там написано «возьмите ключ такойто, спец инструмент и открутите»
+1
sixbisix
Мануалы (если имеется ввиду «мурзилки») пишутся для спецов, им даже писать о том какой инструмент взять не обязательно, только последовательность операций, и что по технологии заменить на новое и с какой силой закрутить. Хотя встречал мануалы, что даже спецы голову ломают первый раз читая (столкнулся с таким как раз с мотом CBR500RA — на сервисе официальном пластик долго не могли снять).

Да в целом согласен, материала для любителей вроде полно по форумам, но пока его откопаешь… а книг для любителей, где опыт бы аккумулировался и передавался, хороших все меньше и меньше.

Но с коммерческой точки зрения проект провальный — спрос небольшой. Только если имидживый проект создавать, но сейчас спонсора точно не найти.
0
p0nch
… такие «раны» остаются на пластике после встречи с блондинками...
А результат встречи то в твою пользу? )) Главное, что не на сердце раны… или еще где-ть )))
0
sixbisix
Пока к сожалению, не очень в мою пользу. Т.е. часть денег получил по ОСАГО (посты по этому поводу были). Гражданска добровольно платить отказалась. Так что теперь исковое буду готовить и в самый гуманный орган обращаться за помощью.
0
fryyykt
На счет факела, это дело поправимое. В продаже есть сменные насадки на балон с «прямым» факелом, а не точечным.
0
Vitzley
Замечательно описан весь процесс. Не пойму только одного-почему не ремонтируете с помощью стеклоткани и эпоксидки? Доп инструмента не надо, ремонтруется элементарно, прочность ремонтируемого места выше изначальной, цена ремонта-копейки, можно восстанавливать любую утерянную мелочь.
+1
gravy
РР в принципе эпоксидкой не ремонтируется — она к нему не липнет.
0
Vitzley
Согласен. Однако на своем мотоцикле я не нашел полипропиленовых деталей.
+1
Andsah
Очень полезная и основательная статья.Спасибо!
0
gravy
Я варю самодельным феном (делал для паяльной станции, саму станцию еще не сделал), без термометра. При некотором опыте он и не нужен, уже на глаз определяешь и регулируешь, делая сопло ближе-дальше от детали. Мне вот как раз больше всего нравится РР паять — вони никакой, пластичен, предсказуем. А вот ABS и особенно PE — вонь жуткая…
здесь был ататат

+1
ohotnikCB
хехе… шютка из разряда «вы не любите кошек? да вы их просто готовить не умеете»))
0
ohotnikCB
в противовес другим плюсанул, разбавить толикой юмора такой научный труд это нормально
+1
sixbisix
Да уже думал на эту тему :-)

Если «сварить» — то рецепт твой правильный.
Если «заварить» — то чайничек и ситечко нужно.
Если «запаять» — может ближе всего, но как-то несолидно звучит :-) Сварка то священый ритуал!
0
ohotnikCB
на мой взгляд, это уже загон, а не «правила русского языка»
0
operator
На БайкПосте не курят :-)
0
Andsah
Я бы хотел это увидеть )
0
sixbisix
Увы… у меня камеры сейчас нету. А так видео полно в интернете по самому процессу, но только особенности и детали то в одном видео, то в другом.

Если камера появится, то сниму ролик по мотивам.
0
bolgarin87
Кто-то восстановление целомтности пластика считает недопустимым с технологической точки зрения (с.)
Такие мнения возникают за счет того что при сварке деталей, сам пластик теряет идеальную форму и в конечном варианте пластик закреплен, но он кривой. У меня такой случай на пластике переднего колеса от грязи. Как не шил его, он визупльно кривой особенно с внутренней стороны.
По поводу покраски из балончиков: это более дешевый вариант, но и красить надо уметь! Наносить краску надо несколькими слоями на расстоянии НЕзадерживая струю на одном месте. Другими словами: Пшик с лево на право — остановился… пшик с право на лево — остановился и тд.
П.С. у тебя прям научная работа по ремонту пластика получилась :) плюсую
0
gravy
Форма теряется при нарушении технологии — перегреве. На АБС это особенно легко — он при перегреве очень быстро переходит в текучее состояние и деталь плывет. Тут поможет уменьшение температуры, а еще лучше смена насадки на более тонкую.
И добавлю про баллончики — начало и конец пшика должны происходить за пределами окрашиваемой детали))
0
X-RR
Бизон вообще ядерная смесь — верхний слой пластика растворяет моментально. Использовал в страйкбольных делах.
0
sixbisix
Да меня тоже удивил этот клей — рекламы особой не встречал, а ABS склеил выше всяких похвал! Странная вещь — этот «маркЕтинх».
здесь был ататат

0
sixbisix
Вот спасибо!!! В пластиках я не то что не профессионал, а даже не любитель. А то поискал бегло состав и не нашел. Про растворение предполагал, т.к. из под шовчика немного пластика выдавило — это и внушило надежду на успех.
0
BigMan
спасибо.
0
Aydinka
А как насчет компонентного клея, он хорошо держит пластик на изгиб и прочее?
+2
kvo4er
самые неприятные и сложные к сварке это смеси пластиков, например, РА+РР — многие мотопроизводители из них боковой пластик любят делать… во-первых нет готовых электродов (я нарезаю тот же состав из аналогичного сломанного пластика)… во-вторых — точку плавления бывает трудно поймать… я подаю электрод в сварную ванну одной рукой, как в аргоне, а другой феном (мне удобней работать не таким с ручкой, а прямым) плавно подаю воздушный поток, перемещая его со сварной поверхности на электрод и обратно… с внутренней стороны я шов всегда перпендикулярно трещине закрепляю плоским электродом, создавая обрешетку, а трещину завариваю тонким круглым как с внутренней, так и с внешней стороны… потом наплыв с внешней зашкуриваю и шпатлевки иногда вообще не требуется… шпатлевка на основе стекловолокна хуже подходит (разные основы — в начале поста это в теории отражено), только если у вас не трековый пластик, который изготавливается как раз из полиэфирных смол и наполнителей и ремонтируется стекловолокном, полиэфиркой и шпатлей «волосянкой»… а выломанные куски я заделываю, вырезая из бамперов машин фрагменты подобной формы и также их вваривая… противник любых сеток, степлеров, гвоздиков и прочей безграмотной приблуды
+1
kvo4er
и еще одно замечание — после клея (если не получилось) сварить уже невозможно, пока не очистишь всю область склеиваемого как следует — пластик не вваривается в разъеденный клеем слой и сам клей начинает гореть и выделять такие ядовитые пары, что реально обморок поймать без должной вентиляции… поэтому если раздолбали пластик и не готовы его сами по технологии сделать не надо клеить, потом сверху заливать эпоксидкой, армируя место своим носком и степлером (я видел, мне привозили), а потом до кучи накидывая шпатлевки в палец — просто несите сразу на сварку — дешевле выйдет))
0
steclorez
Со всем согласен, но есть одно но… под акрил краску лучше ложить акриловый грунт с добавкой-пластификатором для пластика. А сеточку впаивал или нет?
0
sixbisix
Нет сетку не впаивал. Я противник сеточки из-за того, что последующий ремонт может уже не состояться и придется новую деталь покупать. Сетку можно использовать как матрицу при восстановлении небольших отсутствующих фрагментов, но и тут лучше подложку изготовить и аккуратно «заштопать».

В баллонах особо выбирать не приходится. Что дают то и использую. Вроде грунтовка была специальная для пластика, а что там намешано не ведомо. Ложилась кстати хорошо очень.
0
BarSuK_TDM
Небольшие трещины клеил вот таким клеем
www.amag.ru/catalog/73051.html
Для повышения прочности с изнанки на трещину наклеивал полоски из пластика.
Клеится просто и держит нормально.
0
sixbisix
Возьму на заметку, только цена по сравнению с БИЗОНом по соотношению объем/цена, чуть повыше. Или фотка так искажает.
+1
BarSuK_TDM
Есть еще аналогичный клей из серии Момент, на нем написано, что подходит для твердых пластиков типа АВС или РР.
Двух компонентный (тюбик и кисточка-фломастер), упаковка маленькая, хватает на один раз — несколько небольших трещин. Впрочем все подобные клеи обычно второй раз использовать не удается, они после первого открытия долго не хранятся.
Стоит около 170р.
Таким я тоже клеил.
0
sixbisix
Двухкомпонентный не видел — посмотрю! Остальные Моменты и UHO (вроде) пластики клеют плохо — только слегка удерживают.
0
Batu
Спасибо. Очень полезный ликбез. +1.
0
e_asphyx
А из чего лучше лепить недостающие фрагменты?
0
sixbisix
Фрагменты недостающие лепить можно по разному:
1. Найти деталь донор и из нее вырезать кусочек и прикрепить (вварить или вклеить).
2. Взять сеточку металлическую тонюсенькую и ей восстановить утраченный фрагмент, а уже поверх сеточки нанести расплавленный пластик.
Это по ABS.
Если к пластику хорошо пристает и держится полиэфирка, то берем пластилин автомобильный формируем из него недостающую детальку. По слепку пластилина делаем формочку из кипса например. Далее стеклоткань и полиэфирка и этот фрагмент вклеиваем в нашу деталь.

Самый простой по воплощению в жизнь в плате нехники вварки и красоты конечно найти деталь донор — но найти бывает сложно.

Это в отношении больших утерь.

Небольшие фрагменты восстанавливают еще содой и циакрином. Пролема в том что получаемый фрагмент нужно защитить от воды, т.к. растворяется эта штука вроде. Сам никогда не делал. Маленькие дефекты (ушко например) восстанавливаю наваром пластика и последующей обработкой абразивами по месту.
0
RussoTuristo
СПС!!! Только не понял- ЧЕМ паять PA 6? Или от чего отломить?)) И ABS/PE тоже чем???
0
sixbisix
Паяют электродами, но я не нашел PA6 электродов (ABS электроды есть)
Либо берем детальку из такого же материала и нарезаем эти самые электроды (последний раз паял воронку для бензина — материал не известен. Пришлось отрезать кусочек из ненужного места это воронки и использовать как электрод).
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. sixbisix, Как сварить пластик мотоцикла?