Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Yamaha TZR50 1997 → Электрика, или очумелые ручки и последствия их приложения

Сегодня в программе — изготовление реле поворотов для светодиодов, практическое применение газоразрядных источников света ака ксенон в условиях мото-техники, а так же философские рассуждения на тему постулата «работает — не лезь»
Всех заинтересовавшихся приглашаю под кат



И так, после замены стандартных квадратных поворотников с лампами накаливания, на диодные — возникла проблема, родное реле поворотов отказывалось с ними работать, тк они не создавали достаточной нагрузке по току, чтобы заставить его щелкать. Диоды просто горели и не моргали. Самый распространённый вариант решения этой проблемы — подключать нагрузочное сопротивление, либо прятать где-то в недрах мотоцикла родные поворотники(!) с целью получения необходимой для работы штатного реле нагрузки. Данный вариант я считаю идеологически не верным, так как теряется весь смысл установки диодов — а именно экономия потребляемой мощности.
Штатно мой мотик (да и многие другие, я думаю) оснащаться 4мя лампами на 12в 10 ватт, одновременно работают только либо левая либо правая пара, и того это 20 ватт от мощности генератора. А если захотеть например сделать аварийку, то уже 40. При мощности генератора в 70 ватт, это непозволительная роскошь (о причинах экономии далее)
Таким образом — правильный вариант решения проблемы после смены ламп накаливания на диоды — это замена реле поворотов. Есть несколько вариантов:
— купить готовое led flasher relay. Простата установки, работа из коробки — разве что дорого и искать где заказать.
— купить некую модификацию ВАЗовского реле, которое так же работает с диодами, в продаже найти не удалось — предлагались аналоги, которые не работали так как нужно.
— купить ВАЗовское реле, и доработать его напильником — перерезать дорожку обратной связи по току, после чего оно начинает работать с любой нагрузкой. Реализовать не получилось — я попросту сжег реле =]
— изготовить реле самостоятельно.

Так как в моих руках уже был корпус от 3х контактного сожженного реле от отечественного автопрома, решено было проверить свои навыки в сборке радиодеталей, на уровне школьного кружка. За основу была выбрана простейшая схема с мигающим светодиодом, как основным управляющим элементом.
Схема и детали

Вся схема состоит из 3х деталей, собирается навесным монтажом (просто паяем детали к друг другу) и стоит рублей 150 в ближайших радиотоварах.
IRF9Z34 и IRF9540 — полевые транзисторы, допускается использование любого из них, смотря что в наличии будет
*мигающий светодиод — любого цвета, я выбрал красный, ключевое условие — именно мигающий. Так и называется.
*резистор 680ом-1ком — не переменный, допускается любое значение из этих пределов.
*пунктиром обозначен конденсатор 0,01 мкф, вроде не является обязательным, но я поставил.
а вот сопротивлением (4-6 ампер) я пренебрег, оно есть в общей схеме электрики, еще одно не входе не вешал.
Паяем все детали к друг дружке (смотрим на обозначение ног транзисторов) цепляем +12 с аккумулятора, землю на раму — выход на переключатель поворотов. Фото готового изделия к сожалению не сохранилось — совет при сборке, не перегревайте детали, но это минимальный навык владения паяльником. В результате повороты моргают с правильной частотой (определяется диодом), устройство полностью электронное — нет механических частей, не боится тряски, за сезон не сгорело не развалилось и работает исправно, так что заводской вариант передумал заказывать.

Переходим к главной части — к тотальному абгрейду головного света и его последствиях. Штатно в фаре TZR установлена японская лампа накаливания Koito с цоколем P15D на 12 вольт 35 ватт. С условным ближним и дальним светом — нет, там честные 2 спирали, но разницы в том как они светят нет. Вообще головной свет уступает даже шахтерскому фонарику на севших аккумуляторах, и напоминает скорее габарит чем фару. То есть дорогу он не освещает сколь-либо вменяемым образом, а так же яркость зависит от оборотов. Данное обстоятельство меня категорически не устраивало, и были начаты поиска варианта решения проблемы. Практически единственным вариантом на тот момент была установка ксенона в фару, но свет от газоразрядного источника в рефлекторной фаре для лампы накаливания, получался мягко говоря колхозным, хоть и ярким. И вторая проблема — мощность генератора, которой не хватало для питания розжига ксенона. Не смотря на заявленную мощность в 35 ватт, по факту практически все блоки жрали все 50, и при пуске потребляли ток вплоть до 10 ампер, который просто не откуда было взять со штатного генератора.

Здесь необходимо сделать отступ — и поведать о своеобразной реализации электрической схему TZRки, она имела так называемую скутерную схему, встречающуюся так же на некоторых эндуро — фара головного света питалась от переменного тока, напрямую с генератора. Сам же генератор был однофазным, с регулирующей обмоткой, и через слабый реле-регулятор постоянным током мог производить только зарядку аккумулятора, при оборотах выше 5000. Аккумулятор же использовался для запуска стартера, моргания поворотами, подсветки приборки и тд. По этому установка диодных поворотников — это попытка сэкономить без того дефицитную мощность генератора. Первым делом, для проверки я прицепил на выход фары диодный мост, чтобы сделать из переменного тока постоянный. Но его применение влечет за собой просадку и так низкого напряжения на фаре, и ксенон даже не разгорался. Напряжение на фишке при оборотах выше 5000 — 12,7 вольта, а на сбросе газа падает до 8. Стандартный 35 ваттный якобы блок, с автовальтажем, для розжига при просадке входящего напряжения повышал силу тока — до указанных выше 10 ампер. Естественно ничего не работало. Была попытка собрать выпрямитель на диодах Шоттке, отличающихся минимальными потерями при выпрямлении, но это тоже не помогло. Как жаль, что в 2011 ещё не были широко распространены мощные светодиоды, это бы решило все проблемы…

Я озадачился поиском блока розжига, с минимальным потребляемым током. В китайской продукции это не регламентировалось вообще, и даже бренды типа bosch и hella не указывали в описании своей продукции этих параметров. Но выход был найден, в виде комплекта ксенона для заднего хода (!) на 24 ватта под брендом MTF

Эта радость, мало того что имела очень скромные габариты блока розжига, а так же его полную герметичность — она реально при розжиге потребляла не более 3,5 ампер, а в режиме стабильного горения укладывалась ровно в 2 — это даже меньше потребления штатной лампы на 35 ватт! При этом можно было вешать обычные 35 ваттные лампы d2s которые чуть дольше разгорались. Радости моей не было предела, в довесок к блоку розжига был найден и куплен линзо-блок, формирующий правильный пучок света от ксеноновой лампы, со шторкой ближнего-дальнего света, и габаритным кольцом-ангельским глазом как на бмв.


Все это было незамедлительно собрано и установлено на тырчик
Дальний по зеркалам никого не оставлял равнодушным

При этом ближний имел четкую границу галочкой, как и положенно ксенону, и не слепил окружающих.

Но радость была не долгой, корявая схема электропитания давала о себе знать — фара иногда все таки гасла на сбросе газа, а блок розжига не умел перезагружаться при пропадании напряжения, и чтобы он снова загорелся, нужно было выключать зажигание. Все это очень мешало нормальной эксплуатации, и фару было решено зацепить напрямую от аккумулятора. Это решило проблему с отключением — но аккумулятор перестал заряжаться, тк штатное реле-регулятор не вывозила даже 24 ватта нагрузки сверху… За пару часов аккумулятор садился полностью.

Единственным кардинальным вариантом решения проблемы — была модификация генератора и всей схемы электропитания, с заменой штатного реле-регулятора, на более мощный. Суть модификации заключалась в том, что однофазный регулятор нужно было отпаять от массы статора, и вывести свободный конец обмоточного провода, напрямую на новый регулятор напряжения. Таким образом получается замкнутый контур, и вырабатываемое переменное напряжение целиком уходит на новый регулятор. А все потребители переменки, параллельно вешаются на аккумулятор, как в автомобиле. Данная модификация при наличии схемы проводки и прямых рук, легко производится и очень распространена среди скутеристов. Для владельцев WR250 и 450F я находил полный гайды по аналогичной модификации, в комплекте к тюнинговым реле-релуляторам. Воодушевленный, я полез в проводку…
Увиденное не смогло оставить меня равнодушным — уровень соплей и изоленты просто зашкаливал.
Я вытащил из мотоцикла никуда не подключенный блок вероятно сигнализации с иероглифами

с ворохом проводки, местами имеющей голые концы и коннекторами забитыми грязью, так же видимо раньше имелась подсветка, тк была опять же пустая кнопка на раме, врезка в проводку в районе замка зажигания, бардак в блоке предохранителей, куча каких-то непонятных обкусанных концов… но все это как-то работало! повороты моргали, датчики нейтрали и стоп-сигнала на обоих тормозах — все было исправно. Разве что индикатор перегрева и уровня масла ни разу не загорался. Просто впихнуть все обратно внутрь руки не поднимались, мое чувство прекрасного буквально разрывало от такого безобразия, плюс ко всему требовалось вызванивать соединение потребителей переменки, тк уже генератор был успешно модернизирован.

Решено было снять проводку с мотика целиком, чтобы привести её в адекватный вид. На louis был закуплен набор сборных коннекторов разной величины, и герметичные соединителе в силиконовой оболочке, а так же обжика к ним. Оставалось только приложить руки… но тут случилось так, что я встретил покорившую моё сердце даму, и тырчик больше чем на два года остался стоять под чехлом в гараже у друга. Я так и не нашёл времени им заняться, хотя вроде бы и собирался, но все время отвлекали какие-то другие дела. Я стал пешеходом, но это меня ничуть не смущало. Женщины это великая сила :) не зря из за них даже войны начинали!

Но, ничто не вечно — и теперь я снова живу один. Гараж от дома далеко, в нем мало места — по этому вспомнив про своего 2х колёсного друга, перевез его поближе :D

2 грузовых лифта по 1000кг, отсутствие ступенек по пути от лифта до квартиры, широченные коридоры а так же вход в подъезд вровень с землей, дают возможность чуть ли не заезжать своим ходом. Спасибо строителям.

А чтобы стимулировать себя на процесс восстановления, было заказано 7 килограмм ништяков с japan.webike.net на сумму равную стоимости китайского питбайка…

Здесь все, чего бы мне хотелось видеть на своем тырчике — новый комплект звезд и усиленная цепь, запасные тросики сцепления и газа, кастомный хаггер на маятник (как же надоела грязища под хвостом), прокладка картера на случай переборки двигателя, а так же полный сервисный мануал на 4EU который не удалось обнаружить в интернете не в коем виде.
Ну, и самое главное, то что должно вдохнуть новую жизнь в наши с ним отношения

70сс цпг от Daytona, чуть ли не единственный производитель тюнинга на данный мотор. Я ожидал посылку не раньше чем через месяц, а она долетела за неделю!
Получилось много букв, мысли над вариантами восстановления проводки оформлю отдельно.
Спасибо всем кто дочитал до конца, надеюсь это поможет вам сделать то, что вы давно откладывали!
  • HotGuyHotGuy
  • Василий
  • 6 февраля 2015 в 23:24
  • 10
  • ?

Комментарии (34)

RSS свернуть / развернуть
0
Wicked_Garry
Мдя
Нехилое количество ништяков:)))
+2
HotGuy
был вариант или платить за доставку, или затарится оптом на ту же сумму) выбрал второе.
0
Wicked_Garry
Прално сделал чо :))
Релюхи под светодиодные повороты на али продаются по 5$, но сам сделал тож молодец
А если влепить кондей мкфрд на 50 и вольт на 25-50 то свет не будет мигать
Гелевый акум кстати гораздо бодрее ксенон поджигает.
А так посмотри по диаметру да по количеству обмоток можа какой трехфазный гена подойдет ну типа от 150сс или 250сс
ЗЫ
2 грузовых лифта по 1000кг, отсутствие ступенек по пути от лифта до квартиры, широченные коридоры а так же вход в подъезд вровень с землей, дают возможность чуть ли не заезжать своим ходом.
Везет же некоторым:)))
0
HotGuy
конденсатор ставил на 10000 мкф — не помогало(
насчет заменить целиком на 3х фазный думал, но не понял что делать с зажиганием, тут на него отдельная катушка на статоре
0
Wicked_Garry
нуууу
На системах CDI у всех отдельная катушка на статоре.:)))
В теории можно из однофазного трехфазный сделать.Надо только катушки по фазам развести.
ПРи замене гены на 3 фазный тебе надо будет релюху махнуть на трехфазную и проводок отцепить который электрику переменкой питает
Покури форумы кетайские. там енто всё расписано.
Ну типа строка для гугла «ксенон на скутере»:)))
0
Wicked_Garry
0
HotGuy
да да) у меня как раз это реле лежит и манул)
0
Wicked_Garry
расчехляй паяльник:)))
0
17pu3pak
Тоже хочу себе свет нормальный поставить. Есть пару вопросов. Проконсультируешь?
0
HotGuy
чем смогу — помогу, но пока я сам ещё не доделал
0
17pu3pak
Как получилось впихнуть линзоблок в фару? У меня на мопедке расстояние от цоколя до стекла всего около 5,5 см. Был опыт с светодиодными лампами? Думаю, что будет лучше поставить: ксенон с переделками под Н4 или светодиодку в родной цоколь. Заранее спасибо :)
+2
ShiphT
светодиодку ставь и не парься. Ту, что с карлсоном на попе.
+2
17pu3pak
Боюсь, что светить будет плохо, точнее не будет сформированного пучка света.
+1
HotGuy
вот тут человек себе ставил одну из первых www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=86&t=713755&i=713755
все портит рифленое стекло
+3
ShiphT
вот такую ставь, будет норм пучок. В крайнем случае чуть отражатель подпилишь, что бы чентр светодиода ближнего находился там, где у лампы спираль ближнего (мне пришлось «углубить» ее на 3 мм)
здесь был ататат

+1
HotGuy
от стандартной фары требуется только совместимый цоколь, и желательно гладкое стекло. Конкретна эта лампа, как на фото — явно по мощности только в габарит или стоп сигнал, потому что использует слабые диоды (мощным нужен бОльший теплоотвод, и светит во все стороны
0
Corwin
ну у этой указаны 1200 lumen. соответственно вопрос, сколько люмен и ват должно быть в нормальной лампе?
+1
HotGuy
тут не может быть 1200 люмен физически, диод с таким уровнем яркости требует большой теплоотвод и отдельный драйвер питания, который не впихнуть в размер обычной лампы, и он скорее всего будет снаружи. Для фары можно рассматривать от 800 честных люмен, в среднем такую яркость обеспечивают диоды мощностью около 3х ватт.
0
Corwin
Понятно, спасибо. Я так понимаю рабочий и практически применимый вариант лампочки, будет так или иначе похож, на тот вариант, что приведен по вашей ссылке выше?
0
HotGuy
да, как и на рисунке выше с вентилятором, китайцы таккю форму используют в основном
0
HotGuy
фару пришлось сзади разрезать советским выжигателем, тк линзоблок под h4 и значительно шире P15D, а стекло рифленое, по этому его использовать уже не получится. Я думал над изготовлением нового — даже находил конторы, занимающиеся изготовлением различных форм из пластика. Пока ездил совсем без него, линза спереди герметичная. Теоретически можно поискать совсем маленькие мото-линзы, у меня автомобильная.

Сейчас я бы конечно попробовал просто впихнуть светодиодную лампу, благо есть уже варианты со встроенным охлаждением и драйверами питания, которые светят хорошо. Ценник правда не маленький, но зато все просто.
Либо же купить отдельно светодиодный модуль желаемой мощности, хоть на 10 ватт, и собрать фару на основе него.
0
17pu3pak
У меня стекло гладкое, с этим проще. Больше интересует, как закрепить линзоблок. Разрезал фару, а дальше?

Светодиоды сейчас обойдутся дешевле, чем ксенон. Раза эдак в 2-3. Хочется оставить родную фару( стекло хотя бы), чтобы дизайн не портить.
+1
ShiphT
вообще-то светодиоды дороже ксенона. Процентов так на 20-30
0
17pu3pak
Сами по себе да. Но если считать блок розжига + линзоблок + сами лампы, то светодиод дешевле выйдет.
0
ShiphT
не хочу приводить ссылки, но что китайский ксенон комплект сравнивать с китайскими диодами, Что какой-нить Hella с их же диодами — диоды дороже. В комплекте.
Но да, китайские диоды дешевле хелловского ксенона ))
0
17pu3pak
Я как раз про китай и китай. Тоже без ссылок, ограничусь ценниками.
Светодиод — 1600
Линзоблок — 1800 — уже дороже, а это еще без обвязки и линза самая простецкая.
Хеллу даже не смотрел — жалко такие деньги на мопед.
0
ShiphT
Покупал и то и другое… С али. Светодиоды были дороже. 25 баксов самые дешевые из нормальных. Всякие «second generation» сплошная хрень. А линза комплектом за 22…
+1
HotGuy
вырезал дырку под H4, вставил линзоблок — с обратной стороны затянул гайкой с силиконовым уплотнителем, на самом блоке резьба есть для этого. По ширине она влезала в родной отражатель, но он по сути как отражатель уже не нужен и просто как крепление выступает.
0
17pu3pak
По ширине да, а вот в длину…
+3
Wicked_Garry
А так если

0
HotGuy
интересно! спасибо
0
affektik
А почему тырчик остался под чехлом из-за дамы?) Неужто она против него была?
0
HotGuy
нет, она была совсем не против, наоборот сама мотоциклами увлеклась в последствии, я просто все время откладывал, то гаража не было поближе, то еще чтонить, и так и не собрался в итоге…
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Yamaha TZR50 1997, Электрика, или очумелые ручки и последствия их приложения