Любой из мотоциклистов рано или поздно сталкивается с необходимостью ремонта своего мотоцикла «в поле», а эндуристам приходится ремонтировать мотоцикл в поле в буквальном смысле этого слова.

Ремонт в поле: взгляд со стороны.


Хотите знать больше?

Для полевого ремонта мотоцикла необходимы прямые руки, светлая голова и инструмент. Минимальным набором инструмента комплектуется, как правило, каждый мотоцикл, с руками и головами — сложнее. Качество и ассортимент инструмента прилагаемого к мотоциклу производителем, обычно, полный провал оставляет желать лучшего. Вот что дают с WRR.



Ключи в нем такие, что ими скорее шлицы сорвешь, чем болт открутишь, если он затянут более менее. Я как-то попробовал ослабить болты траверс вилки штатным ключем на 10, чтобы выпрямить вилку после падения. После нескольких попыток раскрутить траверсы удалось лишь слегка «сожрать» головки болтов, и дальнейшие попытки я оставил, дабы не упороть их совсем. И несолоно покатавши поехал я кое как с кривым рулем, солнцем палимый, обратно в гараж, руль поправить и собирать новый мобильный набор инструмента для WRR…

И тут возникает дилемма. С одной стороны хочется взять с собой побольше инструмента, на все случаи жизни, а с другой стороны тащить с собой лишнее железо не очень хочется, ибо чем больше с собой веса, тем больше устаешь, тем выше центр тяжести, тем хуже рулится байк и тем меньше кайфа от катания. Подход к формированию набора инструмента и запчастей по принципу возьму с собой запасной мотоцикл, станок для шиномонтажа и сварку, как для большого туристического мотоцикла в автономном дальнобое на несколько тысяч километров тут не катит. Условия и задачи другие.

Для понимания того, что должно быть в наборе инструментов нужно понять две вещи. Первое, а что чаще всего в твоем мотоцикле при твоем режиме использования ломается? Второе, что из этого можно починить в лесу? Брать с собой компресометр, и синхронизатор клапанов или нет? Стуканувшее двигло половинить или варить раму ночью в лесу под дождем в 5км от гаража не будешь точно, проще запросить хеликоптер продумать эвакуацию, дотолкать мотоцикл в конце концов. С другой стороны мотоцикл — это мотоцикл (WRR после тюнинга это около 126-128кг), а 5км по лесу — это не 5км по асфальту… Отличный фитнес, свежий воздух, но… лучше избегать подобного. Одна крайность, брать с собой только носовой платок и презервативы, другая — везти динамометрический ключ, сцепление, троса, запасные подшипники рулевой, цепь, звезды, набор торцевых ключей с воротком в 3/4", стальные монтажки для грузовика и прочую тяжелую артиллерию на всякий случай. С таким багажем не поендуришь… Так что-же выбрать?

И так, что чаще всего ломается в ендуро мотоциклах и почему? Если в нормальном состоянии, оснащен защитой двигателя, защитой рычагов тормоза и сцепления, защитой радиатора, и режим использования: Light Enduro, то почти ничего. Падения на небольшой скорости он, переносит без серьезных последствий вообще. (Более подробно про всякую разную защиту мотоцикла на примере моего WRR почитать тут ). В крайнем случае у него провернутся ноги вилки в траверсах, или если удар сильный, погнется руль. Если не повезет, то можно оторвать лапку тормоза, (на моем моте она алюминиевая и сносится на раз, за прошлый сезон отрывал 4ре раза), а если очень не повезет, то и лапку переключения передач… хотя, если очень не повезет, то оторвать и сломать можно все что угодно. Во избежание этого помимо своевременно проводимого ТО и вообще заботы о технике нужно регулярно чистить карму. Тогда и ломаться техника меньше будет. Всякие адовые ситуации, типа гидроудара, умирания мозгов, заклинивание движка, треснутую раму, и так далее я не рассматриваю, потому как в поле починить их нереально сложно и в случае локальных ендуро покатушек не целесообразно. Всякого рода поломки от чрезмерного износа я не рассматриваю, потому как мы подразумеваем, что мотоцикл у нас бодр, свеж, обслужен, расходники в порядке и он не дрова и не совкоцикл. Масло у него не льется, антифриз не течет, АКБ свежий, исправный, заряжен, сцепление в норме, колодки ок норм, тормоза прокачаны ну и все в таком духе.

По моей личной статистике по числу выходов из строя лидируют колеса, а точнее камеры в них. Самая частая неисправность — это спущенное колесо в результате прокола камеры. Многие, особенно чайники те, кто недавно обзавелся ендуро мотоциклом, недооценивают вероятность прокола колеса, например гвоздем, или шифером, и всего драматизма ситуации, когда мотоцикл в лесу, в нескольких километрах от цивилизации и не едет. Как я уже говорил выше — это отличнейший фитнес, разик попробовать точно стоит.

За мою 5ти летнюю практику езды на эндуро я сталкивался с проколотыми колесами 7 раз, из них 3 раза на своих мотоциклах, причем один раз катастрофично, с проворотом покрышки и отрывом соска от камеры, и одновременным разбортированием колеса. Мне тогда пришлось куковать 5 часов, пока мне камеру не привезли. И оставшиеся 4ре раза, на чужих, причем эти 4ре произошли одновременно, в одну из обычных покатушек, по обычному маршруту, где я проезжал тысячу раз до этого и в этот раз проехал успешно, а вот тем кто ехал за мной — не повезло. Два мотоцикла прокололи себе ВСЕ колеса, ни за что не догадаетесь чем! Мелкими и очень острыми пластинками от раздробленного шифера, которым добрые и заботливые местные жители отсыпали яму на дороге. Так что — прокол колеса, это суровая банальность реальной действительности. Все эндуристы делятся на тех, кто уже прокалывал колеса и тех, кто еще нет. А те кто прокалывал, делятся на тех кто сам умеет их починить и имеет все для этого с собой, и тех кто нет.

Само по себе проколотое и спущенное колесо не смертельно. Но только в том случае, если мотоцикл оснащен «башмаками», резина жесткая, и ехать не далеко. При таких раскладах, можно тихим сапом можно дотащиться до базы, или даже на всех ходах финишировать очередной заезд. Но, во-первых, о продолжении покатушки можно и не думать. Во-вторых, ехать на спущенном колесе крайне не желательно, можно уничтожить камеру окончательно, ее «зажует». И велики шансы сильно повредить обод, особенно если на ходах. А обода нынче совсем не дешевы.

Небольшое лирическо-техническое отступление для чайников: Что такое башмак?


Фото колеса с башмаком в разрезе.

Башмак это очень полезная штука, которая прижимает покрышку к ободу и не дает ей, во-первых, разбортироваться, во-вторых, провернуться вместе с камерой относительно обода и соска и тем самым убить камеру если колесо спустило совсем, а ты не зная об этом продолжаешь на нем ехать, входишь в поворот, резко открываешь газ или пытаешь въехать на железнодорожную насыпь или и то и другое и третье одновременно. И вообще позволяет эксплуатировать мотоцикл с пониженным давлением в колесах, без вышеописанных эффектов. А без приспущенных колес в условиях Средней Полосы Росии Матушки Эндуристу никак не обойтись. У нас тут сплошь мягкие и сверх мягкие грунты, болота, и дожди идут постоянно, не Невада и не Аризона совсем. У меня рабочее давление в колесах порядка 0.8-0.9 АТМ, иногда и ниже, а производителем регламентируется минимум 1.25АТМ для переднего и 1.75 для заднего колеса. В общем «башмаки» — маст хэв, в смысле, обязательны к покупке, на ряду с защитой рычагов и радиатора. Они сильно уменьшают количество геммороя ремонта в поле да и без камер запасных с собой можно обойтись.

Итак, для ремонта прокола колеса нам необходимо:
1. снять/поставить колеса.
2. открутить/закрутить башмаки.
3. разбортировать/забортировать покрышки
4. заменить или заклеить камеру.
5. накачать колесо.

С передним колесом есть маленький нюанс. Для его снятия нужно предварительно демонтировать тормозной суппорт, делается это ключом на 12, который вроде бы в наборе и есть, но он рожковый и плохого качества. Болты суппорта затянуты с усилием в 23Nm, это не много, но рожковым ключем можно и не открутить, если они слегка закисли, например. При этом рожковый ключ на 12 вполне себе подходит для гаек затяжки башмаков в колесах и гаек фиксации ниппелей, а вот головкой к ним не подлезть, поэтому совсем отказаться от рожка никак. Единственный вариант — гибридный рожково-торцевой ключ на 12.

Тут должно быть фото «гибридного рожково-торцевого ключа на 12» но так как далее присутсвует фото такогоже ключа но на 10, я решил не усложнять.

Снимать колеса предполагается вот таким вот ключем.



Он очень короткий, на вскидку, сантиметров 13-15, к нему нет удлинителя и при моменте затяжки заднего колеса у WRR в 120 Нм отвернуть им гайку задней оси довольно проблематично. Для сравнения: Динамометрический ключ с максимальным усилием затяжки в 110Нм имеет плечо приложения силы около 50-60см, для того, чтобы затянуть им гайку на максимальные 110Нм нужно приложить изрядное усилие. Как думаете, насколько нужно напрячься, чтобы открутить 120Нм плечом в 13 сантиметров? Только ногой и то не с первой попытки. В общем, ключ этот ее самый удачный девайс в наборе, но и не самый провальный, если очень припрет, то открутить можно.

Раньше для снятия колеса, разбортирования и забортирования покрышек я пользовался этим ключом, ногой, такой-то матерью и парой монтажек от Лось Гонки Moose Racing. Вот как на фото.



Как монтажки, они вообще отличнейшие, в комплекте их 2 штуки, они стальные, весят они около 240 грамм — комплект. Я этими монтажками переобуваю BMW F800GS регулярно и даже случалось на BMW R1200GS менять резину, не говоря уже о WRR и прочих легких ендуриках. В наборе для GS и в гараже они у меня живут до сих пор. Но, у них есть один минус. Они — монтажки, в смысле, что они ТОЛЬКО монтажки. Теперь я пользуюсь комбинированными ключами монтажками от MotionPro T-6





Они не только монтажки, но и ключи на 27 и 22 mm, для осей заднего и переднего колес, весят по 90 и 85 грамм соответственно, длина порядка 23см. 120Нм гайки задней оси откручиваю рукой, если перетянуто, или закисло, то можно и ногой, без последствий для них. Они заменяют стальныне монтажки, штатный стальной ключ, и экономят веса раза в 3.

Колеса сняли, камеру вытащили, теперь надо устранить разгерметизацию камеры. Лучше чем самые обычные китайские заплатки в комплекте со шкуркой и клеем-активатором еще ничего не придумали. Вот наборчик типа такого.



Технология стара и проста как мир.Стоит смешное копье. Почти все ее помнят еще с детства, с велосипеда. Зачищаем шкуркой место прокола, с запасом, можно еще для надежности немного обезжирить бензином, но, как показывает практика для, надежного склеивания хватает и обработки шкуркой. Намазываем клеем камеру и заплатку ( при распаковывали заплатки достаточно оторвать только фольгу, пленку сверху отрывать не нужно, за нее удобно держать, да и эксплуатации дальнейшей она не мешает, сама потом отвалится), ждем пару минут и минут на 5 минимум (а лучше на 10-15) сильно прижимаем заплатку к камере. Все. Камера в таком виде может жить годами, можно даже не менять ее. Важный нюанс! Периодически проверяйте состояние клея активатора, если он был вскрыт. Есть вероятность, что за несколько месяцев вскрытый тюбик клея может высохнуть и, поверьте, обнаружить в лесу, после того, как снял и разбортировал колесо, вытащил камеру и приготовился ее заклеить, козявки вместо клея, это не приятно, особенно если камер запасных у тебя с собой нет. С нами так и произошло, когда мы разом на двух мотоциклах пробили колеса… НО, на такой случай есть хинт. Берете клеевые засохшие шарики, смачиваете их бензином, они чуть растворяются и можно их намазать на камеру и заплатку и успешно заклеить колеса. Я с собой вожу всегда один новый, не распечатанный набор заплаток с клеем. И второй набор с начатым тюбиком. Благо места они почти не занимают и весят, грамм по 35-40не более. Если очень очень очень экономить место и вес, что можно просто каждый раз после использования менять тюбик клея, благо стоит он копейки. Ну или можно не клеить, а возить с собой камеры. Но стоит помнить, что камеры весят почти столько же, сколько весь остальной инструмент, а места занимают в 2 раза больше.

Вопрос возить камеры или не возить, довольно не однозначный и местами даже философский. С одной стороны, если мотоцикл оснащен башмаками, камеры усиленные, меняются вместе с покрышками, с собой набор для заклейки, вариантов что провернется — нет, вроде как камеры не нужны. Но, с другой стороны, я один раз видел, как человек разбортировал/забортировал колесо, снял/поставил его на мотоцикл, накачал его вручную велонасосом, и сдернул с ниппеля шланг насоса …вместе с соском! Проржавел и отгнил у него ниппель от старости. Картина эта до сих пор стоит у меня перед глазами, а многие речевые обороты этого персонажа осели в памяти навсегда.

Был еще в моей практике случай с шишками. Это случилось в самом начале моего увлечения фрирайдом(вело), мне тогда пришлось пару километров ехать на шишках в колесе из-за того, что камеры не было с собой, хорошо, хоть вниз. Пользовал я тогда зело усиленные камеры для велика и широченные покрышки, легендарные Газики Трехи, кто в теме, тот поймет. И никакие проколы и пробивки мне были не страшны, да и на этот случай возил я с собой заплатки. Попал я на Гору в дождь, слякоть и ураганный ветер. Чтобы хоть как-то преодолеть сильно каменистый и крутой участок склона верхном на велике, а не скользя на заднице, приспустил колеса, а перед выездом на секцию дорог, обратно не подкачался, забыл. Ну и в очередном торможении перед поворотом, покрыха провернулась, на велик то башмаки не ставят, и адью камера, покойся с миром. Запаски нет, заплатками делу не поможешь А до дома еще около двух км. Идти пешком, вниз по склону, да еще и велосипед везти с собой под дождем очень долго, нудно, скучно и не комфортно… Но слава инженерному складу ума моего! Напихонил я полную покрышку шишек и поехал вниз. По приезду получилось вот так:





Запах молодой хвои и соснового леса и толченых шишек мне иногда даже снится.
После этого случая 2 максимально компактные камеры живут у меня в рюкзаке постоянно, будь я на велосипеде или на мотоцикле.


Живут они в такой вот сумке:



Сумка нужна, чтобы камеры не залила вода с песком и они бы не протерлись от старости и ниппеля бы не сгнили. И обязательно их пару раз в сезон мониторить на предмет повреждений, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.Кстати коробка, на которой стоит сумка — это коробка с ОДНОЙ камерой для заднего колеса. Обратите внимание, что это ОБЫЧНАЯ нормальная камера, НЕ усиленная. Те, что стоят у меня в колесах УСИЛЕННЫЕ с толщиной стенки 3мм занимают места примерно на 40% больше, чем эта нормальная, а весят сколько не знаю, но очень тяжелые. С докатками лучше их вообще не сравнивать, страшно становится. И с собой их не повозишь.

О докатках. Задняя у меня появилась после того, как на прошлом мотике, еще не оснащенном башмаками при попытке въезда на железнодорожную насыпь у меня провернулась покрышка, сорвало ниппель и я ждал 5 часов пока мне Папа камеру привезет. Папа что нашел в магазине, то и привез, редко когда у нас в наличии можно приличные камеры найти. Как сначала показалось, дешевый китайский презерватив это, а не камера. В моем горном велосипеде и то толще стоят. Так вот этот «презерватив» отходил у меня вторую половину одного сезона и примерно первую половину следующего, пока я резину не решил поменять. А после этого живет как запаска. Так что надежен он вполне, для «докатки» подходит более чем.

Итак колесо собрано, камера заклеена/заменена осталось накачать. В штатном наборе инструментов ничего такого, чем можно было бы качать колеса не наблюдается. Я для этой цели вожу с собой велосипедный насос, мой старый добрый лучший в мире насос.





Лучший он не потому, что у него есть манометр и редуктор под высокое давление, им можно амортизаторы сдувать/подкачивать для регулировки. И даже не потому, что он легкий и надежный, а потому, что к колесу он подключается гибким шлангом, а не на прямую к корпусу. Хрен с ним с манометром и высоким давлением, но шланг быть у хорошего удобного насоса просто обязан. Почему это так критично? Когда работаешь ручным насосом, он дергается в процессе, особенно, когда уже устаешь, и потихоньку сползает с ниппеля, приходится останавливаться, поправлять его, часть воздуха в это время уходит, ты качешь дальше, устаешь еще больше, он сползает еще быстрее…в общем насос без шланга — крайне неудобен. А со шлангом — очень удобен, экономит силы и время.

На BMW F800GS я вожу с собой компрессор, но для WRR я его не рассматриваю, большой он и тяжелый ибо. Бывают еще системы на баллонах с газом, как для пневматического оружия. Их я тоже не рассматриваю, потому как с собой нужно возить минимум 3-4ре баллона на комплект колес на один прокол в каждом колесе. И это уже тяжелее, чем ручной насос. И потом, если баллоны кончатся, то останешься без насоса. И вовсе не бесплатны баллоны эти. На мой взгляд, абсолютно беспонтовая и для ендуро никуда не годится. Ручной насос наше все! Заодно и руки сильнее будут.

С колесами разобрались. Следующим пунктом нашей программы будет устранение искривления руля/колеса из-за проворота ног вилки в траверсу по причине падения или столкновения. Эта проблема занимает второе место по частоте проявления.

Техническое отступление: «Искривление руля» довольно частая «поломка» для ендуро. Обычно, это вовсе никакая и не поломка, а так, мелкая неполадка. Руль, если он не стоковый +пластилиновый+, а прочный тюнинг от, например, Renthal или Protaper, гнется крайне редко и только при очень сильных ударах. Обычно искривление происходит из-за проворачивания ног вилки в траверсах. Можно сказать, что это защитная реакция мотоцикла на падение, поэтому важно соблюдать моменты затяжек болтов, если их перетянуть, то при ударе ноги провернуться не смогут и погнется руль или ноги вилки.

Если провернулось не сильно, можно и без всякого инструмента обратно выпрямить, уперев мотоцикл колесом в дерево, и долбанув как следует по рулю в нужном направлении. Но, если перетянуто или провернулось сильно, то не всегда такая методика срабатывает. Чтобы устранить проблему нужно ослабить траверсы вилки и болты крепления оси. На WRR они все отворачиваются ключем на 10mm. Штатный рожковый ключ из стового набора не канает, им можно разве что срезать шлицы.
Фото штатных ключей на 10.



Ничтоже сумшняшеся меняем его на гибридный рожково торцевой ключ на 10, вот такой:



Он же, кстати, используется и для снятия/установки переднего колеса, им ослабляют и затягивают болты в ногах вилки фиксирующие переднюю ось, им же тянут цепь и еще делают кучу всего.

Так как на пробитых колесах и кривой вилке список возможных неприятностей в покатушке не исчерпывается, то помимо всего этого приходится с собой возить и еще кое что. Штатные плоскогубцы, не выносящие никакой вообще критики, были заменены на раздвижные «мини гебельсы» они хоть чуть побольше и потяжелее, но зато удобнее и универсальнее в разы, ими можно прочно схватить и открутить почти любой болт на мотоцикле, из тех, что может понадобиться открутить в лесу. Но применять их на сильно затянутых болтовых соединениях стоит только в крайних случаях.



Не смотря на всю свою неказистость и дешевизну (обошлись они рублей в 150) они довольно прочные, надежные и очень удобные, одни такие живут у меня в мастерской уже второй год.

Комбинированную отвертку с 3мя жалами я оставил штатную, она на удивление удобна и сделана хорошо.



Помимо своей основной функции отворачивания винтов, отвертка позволила избавиться от ключа на 14/17. 17м планировалось крутить свечник, а зачем 14й я так и не понял. Им можно попробовать крутить болты крепления двигателя в раме, но скорее всего не хватит сил из-за небольшой длины, а если удастся нарастить трубой, то сожрет грани. На мой взгляд рационального применения этого ключа в мотоцикле нет.В стационарных условиях — еще может быть, но уж точно не в лесу. Если у кого есть идеи, для какого мобильного ремонта в этом мотоцикле используется ключ на 14, буду рад выслушать. Поэтому я просто просверли в свечнике дырку 6mm и теперь его можно крутить длинным жалом отвертки! PROFIT! (хотя, честно говоря, в локальных покатушках свечник особо не нужен, мотоцикл заправляется всегда в гараже из канистры, бензом с одной и тойже заправки, он инжекторный, заводится с пол оборота, свеча меняется раз в год, поэтому смысл возить с собой свечник — спорный… в дальние поездки — да, необходим, а локально… не знаю, но все равно вожу с собой.)



Оригинальный шестигранник на 5мм заменил на новый, длинный, со скруглением на конце, чтобы удобнее долазить до всяких дальних болтиков тем более, что старый весь проржавел, и добавил еще шестигранники на 6, 4 и на 3мм. Для разборки пультов, и так по мелочи.

Лирическое отступление: Один раз со мной такая штука случилась. В Крыму это было, погнали мы с друзьями на Ай-Петри по Еврейке, а на обратном пути решил я по луже прохватить. А то непорядок, ендуро покатал, а мотоцикл чистый. Ну и лужа оказалась глубиной почти 70см грязюки, я не ожидал такого, недокрутил газа, заглох и завалился на правый борт, прям в жижу. Кое как поднял и выковырял мот, жму кнопку, а он не заводится. Хорошо дорога вниз шла, я его с толкача завел. Домой приехали, а у него правый пульт забит грязью и кнопка старта просто не может замкнуть контакты, всего делов.

Помимо этого может пригодиться ключ на 8, например, снять седло, штатным рожковым 8/10 это делать неудобно, поэтому я заменил его, как обычно, комбинированным рожково-торцевым на 8.

В итоге получилось так:







Список в порядке необходимости (вес.гр):
-рожково-торцевой ключ на 10 (74). (самый необходимый инструмент набора) Используется для работы с болтами крепления траверс вилки, оси переднего колеса, крепления руля, натяжки цепии и много чего еще.
-рожково-торцевой ключ на 12 (136). Используется для работы с болтами крепления переднего тормозного суппорта, с гайками башмаков, ниппелей.
-Ключ-монтажка на 22 (85). Работа с гайкой оси переднего колеса, бортировка покрышек.
-Ключ-монтажка на 27 (92). Работа с гайкой оси заднего колеса, бортировка покрышек.
-Набор для заклейки колес, клей, шкурка, заплатки. (76)
-Запасная камера на 18(390).
-Запасная камера на 21(617).
-Насос(268). No comment! =)
-6ти гранник на 5мм(32). Доступ к АКБ, Воздушному фильтру, и вообще снятие всего пластика.
-Рожково-торцевой ключ на 8(55). Снятие седла.
-Универсальные пассатижи(186), схватят все, для чего не припасено ключа.
-Отвертка с двумя жалами(58). Она же вороток для свечника.
-6ти гранник на 6мм(51). Снятие педали тормоза и так далее.
-6ти гранник на 4мм(10), пульты.
-6ти гранник на 3мм(5), пульты, грипса.
-Спицевой ключ 8/9(63) — тоже не очень понятно, зачем его возить.
-Свечник(90)
-Сумка для инструментов (51)
-Сумка для камер(122)

ИТОГО 2468g:
-Камеры вместе с упаковкой — 1136g.
-Весь инструмент + заплатки и иже с ними — 1332g.

Ездит все это великолепие в 20л рюкзаке вместе с гидратором на 2литра, запасными перчатками, маской, термухой, бутером и т.д. и т.п.




Если у кого есть ДЕЛЬНЫЕ идеи, мысли по поводу дополнения, облегчения, расширения фунционала и упущениях в данном наборе инструментов, то я жажду их услышать.