Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. sixbisix → Не Боги на небе звёзды ровняют

Если бы железяка, впившаяся в заднюю покрышку, знала сколько забот доставит её удачная попытка выпустить весь воздух из заднего колеса, то она, наверное, бы дважды подумала перед тем как коварно расположиться на моём пути. Сначала жгут, потом заплатка на шиномонтаже, потом … Потом нужно установить колесо на место, выровнять и натянуть цепь.

Если возвращение колеса на место не вызывало существенных проблем, процедура натяжки цепи уже досконально изучена, то вот с ровнением колеса и звёзд возникли определённые сомнения.

DSC_0222.jpg
© cophia



При внимательном осмотре ведомой звезды выявил, что с внутренней стороны имеются признаки контакта между цепью и звездой.

IMG_2692.JPG
Картина «акварелью» с наружной стороны звезды.

IMG_2694.JPG
Картина «маслом» с внутренней стороны звезды.


Полез в интернет узнать, чтобы это значило.

Говорили мне, не читать на ночь интернет :-) не послушался я и прочитал. Понял, что дело плохо и требуется выровнять ведомую и ведущую звезду между собой. Причём меткам на маятнике доверять нельзя, т.к. японцы ставят их не иначе как после употребления саке, а поэтому такими важными характеристиками как ровность и симметричность эти метки не обладают.

«Болезнь» моя прогрессировала и интернет стал почитывать не только на ночь, но и утром. Все это грозило вылиться в круглосуточное просиживание за экраном, но удалось остановить недуг и выяснить, что всего существуют пять способов выровнять звезды, точнее способ один, крутить гайки, но методов измерения результата кручения гаек пять:

1. По меткам на маятнике.
2. По относительному положению колёс.
3. По положению зубьев в ведомой звезде.
4. По специальному приспособлению.
5. По лазеру.

Так как не известно, какой способ лучше, проще и точнее, решил испытать все.
Исходно колесо установил по меткам на маятнике и начал эксперименты.

По меткам на мятнике


Начать решил с традиционного метода — по меткам. Тут все просто. Находим ближайшую метку и выставляем её максимально точно к раю прорези или другому ориентиру на маятнике. При этом натяжение цепи не имеет значения, но стараемся выбрать метку так, чтобы потом крутить и вертеть гайки было поменьше.

IMG_2719.JPG
Выставлял по менткам, которые находятся ближе к заднему концу прорези.

IMG_2720.JPG
А так получилось справа.


Выставляем одинаково с двух сторон. После этого колесо можно считать стоящим прямо.

Далее путем поворота гаек с двух сторон на одинаковое количество оборотов натягиваем цепь.

Метод простой и не требует дополнительных приспособлений. Однако страх за возможность влияния огненной жидкости на конечный результат заставляет проверить результат инновационными методами.

Лазерный метод


Наверное, самый инновационный метод. Для его выполнения нужен специализированный прибор. На просторах паутины нашел только одного производителя — CAT Laser. На bikepost.ru был небольшой обзор этого устройства. Видео роликов также достаточно. Принцип работы прибора заключается в том, что сам прибор располагают на ведомой звезде и лазерным лучом проверяют, чтобы цепь была параллельно плоскости ведомой звезды.

Стоит прибор не дорого, около 1500 рублей, но в России в наличии таких приборов нет. Но мне нужно здесь и сейчас!

Так как прибора нет, то пришлось самому изобретать. В наличии было два лазерных прибора подходящих по габаритам. Один лазерная указка. Второй бытовой строительный уровень BOSCH.

При полевых испытаниях и оценке кривизны лазерного луча выяснил, что луч лазерный из указки при её вращении относительно оси меняет свое направление. Отклонение на дистанции 50 см составляло около 3-5 мм. Увы такая точность никуда не годится, хотя указка идеально ложилась на звезду и пользоваться было удобно.

Лазерный луч из строительного уровня BOSCH оказался намного прямее, но его габариты и наличие канта вокруг зубьев звезды не давали возможности разместить прибор на поверхности звезды. Поэтому из магнитов и куска металла была сделана площадка, которая прочно удерживалась на звезде, а уже к этой площадке прилипал на магнитах уровень. Недостатком такого крепления являлось то, что луч светил немного в стороне от цепи.

IMG_2712.JPG
Такой вот лазерный выравниватель получился



Стал мерять, измеряя расстояние от края цепи до луча.

Картина получалась безрадостная. По показаниям цепь стояла криво и перекос на измеряемых точках составлял 2 мм.
IMG_2716.JPG
Замер в наиболее удалённой точке от ведомой звезды (показания 12 мм).

IMG_2714.JPG
Замер в близней точке к ведомой звезде (показания 14 мм).


Стал пытаться исправить ситуацию, но как не изменял положение колеса по меткам, как бы не крутил и не шаманил, увы разница в 3 мм было лучшим достижением.

По специальному приспособлению


Приспособления самого у меня не было. Стоит около 1500 рублей в России.
Выглядит прибор просто и понятно.

40.8.jpg
Например, прибор может выглядеть так.



Методика – закрепить прибор на ведомой звезде и посмотреть, чтобы планка на приборе была параллельна цепи. Метод очень похож на лазерный метод, но аппаратная часть для его реализации проще. За неимением прибора метод не проверялся, но неудобство его очевидно, если на мотоцикле цепь сверху закрывается кожухом.

По положению зубьев ведомой звезды в цепи.


На мото-форумах этот метод называют самым простым и понятным.

Метод заключается в позиционировании колеса таким образом, чтобы зубья звезды находились по середине между пластинами звена и не прикасались ни к одной из пластин. Просто? Не то слово! Способ подкупает отсутствием необходимости иметь какие-либо специальные приспособления.

Единственный нюанс – влияние резиновой прокладки между маятником и цепью, на положение цепи. Поэтому с помощью какой-нибудь твердой полоски или отвертки нужно устранить это влияние положив их между цепью и прокладкой.

Осмотрел звезду и понял, что зубья действительно располагаются не симметрично. Расстояние между половиной звена и внутренней поверхностью звезды практически отсутствовало. Берём ключи и начинаем смещать колесо таким образом, чтобы зубья заняли свое законное среднее положение. Покрутили гайки, зафиксировали колесо, покрутили колесо и посмотрели на результат.

IMG_2859.JPG
Вот так расположились зубья ведомой звезды при симметричном положении меток на регулировочном механизме.


В принципе разницы в два деления между правой и левой стороной было достаточно, чтобы зубья сместились к центру… почти все зубья. Оказалось, что звезда либо не совсем идеальна, либо закреплена не совсем ровно. Если примерно половина зубьев была по центру звена, то оставшаяся была все равно ближе к внутренней стороне цепи. При этом сделать так, чтобы зубья прижимались к наружной стороне звеньев не получалось. При этом о соосности колес при таком положении заднего колеса не могло и идти речи, что и подтвердила методика веревки и бутылки :-).

По относительному положению колёс


После таких неудач решил попробовать метод для которого требуется приспособление в виде веревки и … Вот тут мнения расходятся. Кто-то использует дополнительно к верёвке бутылки, кто-то подставки под машину, кто-то палочки. Решил попробовать палочки и бутылочки.

Метод заключается в том, чтобы протянуть веревку с двух сторон мотоцикла, относительно веревки поверить положение колёс и определить находятся ли колеса в одной плоскости. Вместо веревки можно использовать длинные прямые предметы – правило, профиля, доски и т.д.
Описаний метода полно в интернете, как и видеороликов, которые наглядно демонстрируют процесс. В основном на английском языке.

Ключевыми моментами, от которых зависит точность измерений, являются:

1. Крепление веревки на заднем колесе – веревки должны ложиться на покрышку, а не на предыдущие витки.
2. Веревка должна еле-еле касаться передней части заднего колеса, т.е. касание должно быть таким, чтобы не происходил изгиб веревки.
3. Веревка не должна провисать и не должна касаться никаких частей мотоцикла.
4. Веревку впереди мотоцикла нужно крепить таким образом, чтобы была возможность легко и независимо от второй веревки скорректировать положение.

IMG_2852.JPG
Еще чуть чуть и верёвка коснётся переднего края задней покрышки

IMG_2851.JPG
Верёвка должна лежать на покрышке, а не на предыдущих витках верёвки.


Ставим мотоцикл на задний подкат. Выравниваем по мере сил и возможности переднее колесо. Закрепляем верёвку на заднем колесе и фиксируем по задним краям заднего колеса скотчем. Тянем с двух сторон к переднему колесу, располагая верёвку так, чтобы она еле-еле касалась переднего края задней покрышки и не касалась никаких других частей мотоцикла.

У переднего колеса веревки можно закрепить двумя способами.

Первый с помощью палки.

IMG_2864.JPG
Примерно так закрепляют верёвочки без бутылочек.


Нужна упругая легкая палка прямоугольного профиля, иначе палка норовит все время прокрутиться по колесу и ослабить натяжение верёвок. Основным недостатком способа является сложность в корректировке положения верёвок.

Второй способ заключается в фиксации верёвок на каких-нибудь предметах: бутылки, подставки под машину, табуретки и т.д.

IMG_2844.JPG
Так закрепляют верёвочки на бутылочках



Неоспоримым преимуществом этого способа является возможность независимо двигать веревки.

Поэтому использовал альтернативный способ закрепления с помощью бутылок. Бутылки от газированных напитков и различной автохимии идеальны!

Устанавливал верёвки таким образом. Сначала протягивал веревку с одной стороны. Потом выставлял переднее колесо параллельно этой верёвке. Затем протягивал вторую верёвку и проводил уже замеры. Если колесо оказывалось параллельно обоим верёвкам, то колеса стоят в одной плоскости.

Однако у меня удивлению не было предела! После устранения всех нежелательных факторов на положение верёвочек заднее колесо было параллельно переднему, но со смещением вправо!

IMG_2866.JPG
Замер на переднем колесе спереди-слева.

IMG_2865.JPG
Замер на переднем колесе сзади-слева.

IMG_2868.JPG
Замер на переднем колесе сзади-справа.

IMG_2869.JPG
Замер на переднем колесе спереди-справа.


Смещение небольшое, но имеющее место быть.

Решил оставить все как есть. Колеса параллельны. Метки на маятнике параллельны. Звезды … не знаю параллельны или нет, но зубья расположены не симметрично в звеньях, но с обоих сторон есть зазор и прямого контакта между внутренней стороной ведомой звезды и звеньев нет. Контакт звезды и цепи по внутренней поверхности вполне объясним смещением колеса.

В принципе все методы показали, что заднее колесо смещено вправо. Задумка ли это инженеров, или такой мотоцикл попался не знаю. Как такое смещение влияет на управляемость, тоже не ведомо. Вроде отмечал, что в одну сторону закладываю мотоцикл больше, чем во вторую (по износу покрышки задней), но это достаточно субъективное мнение.

После завершения всех измерений выявил, что рычаг сцепления немного поскрипывает при выжиме. Заодно решил немного подтянуть трос сцепления, т.к. свободный ход составлял уже 20 мм, что является верхней границей допустимого.

При осмотре обнаружил, что за 8000 км появилась небольшая «приработка» троса.

IMG_2873.JPG
Вот так приработлся трос сцепления за 8000 км


Перевернул трос сцепления на 180 градусов. Дальше решил смазать. На велосипеде всегда смазывал с помощью шприца с иглой и литиевой смазки в баллончике.

IMG_2875.JPG
Примерно такая конструкция использовалась для велосипеда, но потерпела крах на мото.


Решил попробовать эту методику на мотоцикле. Собрал конструкцию. Иглу вогнал между тросом и оплеткой и … раза три-четыре пшикал, но смазка так и не появилась на другом конце. При этом много смазки конечно летело в обратно направлении.

После этого достал китайское устройство для смазывания цепи, купленное рублей за 200 в одном магазине красных инструментов.
IMG_2874.JPG
Вот такой китайский агрегат успешно справился со смазкой тросов.


Заправил трос. Пшикнул. О чудо сразу же на другой стороне троса появились следы смазки. Грязь выплескивалась наружу и трос был смазан. Для уверенности пшикнул еще два раза.

Для смазки троса на мотоцикле использовал смазку Motul.

Теперь звезды выровнены. Трос смазан, можно дальше кататься и тут с одним знакомым происходит интересный разговор:

— Да чего там регулировать, все достаточно просто! — высказал я уверенно мысль в отношении регулировки одного из механизмов на мотоцикле.

— И что, ты уверен, что сделаешь лучше чем мастера в мотосервисе? Они же больше тебя знают и опыт у них больше! — аргументировал свою позицию мой знакомый, который и инструмент в руках держать умеет, да и с техникой в том числе мото на «ты».

— Конечно! Не Боги на небе звёзды ровняют! Кое, что в интернете прочитаю, кое-что в сервис-мануале узнаю, инструмент приобретём и неспеша сделаем как надо, а если что переделаю. Удовольствие получу, да и буду точно уверен в корректности проведенной операции! Только вот гаража нет, а так бы…

К чему это я, а к тому, что мне кажется что в большинстве мото-сервисов ровнять будут исключительно по меткам, но даже эту операцию будут делать не тщательно, а «примерно чтобы метки были почти симметрично». При этом если ровняешь сам, то делать это будешь дотошно и если первый раз ровнение займет целый час, второй раз все будет сделано играючи и быстро, ведь не только операцию освоили, но и мотоцикл свой досконально изучили… ну кто знал что у Раритета (CBR 500) заднее колесо смещено вправо!
Нигде об этом не написано было!

P.S. Этот пост плод совместных усилий cophia (графика и редакторская правка) и sixbisix (идея, мотоцикл, фотографии и немного текста).

P.P.S. Пожелания и предложения принимаются :-)
  • sixbisixsixbisix
  • Андрей
  • 15 сентября 2014 в 8:05
  • 84
  • ?

Комментарии (56)

RSS свернуть / развернуть
+21
Hellriker
Блин, как будто чью то дипломную работу прочитал. Основательный труд, во имя непонятно чего. )
+2
sixbisix
Как не понятно во имя чего? :-) Ради:
1. Чтобы труды по выяснению всего этого не были забыты, в том числе из-за несовершенства серого вещества.
2. Чтобы другие не тратили время на выяснение или выяснение было более плодотворным.
3. Чтобы колёса у всех и звезды были ровные.
+3
N13
  • N13
  • 15 сентября 2014 в 9:25
Ну ты, Андрюх, заморочился!)) Стремление к совершенству не знает границ. Однако заднюю звезду один черт вместе с цепью менять.
+2
N13
  • N13
  • 15 сентября 2014 в 9:25
да и переднюю
+2
sixbisix
Ну заморочился, т.к. есть мнение, что если все правильно установлено, то типа менять нужно реже. А если все стоит непрямо и непараллельно, то типа менять нужно чаще. Только из-за этого чтобы менять пореже.
0
N13
  • N13
  • 15 сентября 2014 в 13:58
Ну и правильно. Отпишись потом, сколько цепь пройдет вместо со звездами.
0
V_a_s_o
не пробовал втулку одевающуюся на ось со стороны звезды на пару мм срезать
0
sixbisix
Не получится, тогда нужно противоположную внулку увеличить, иначе напряжение на маятнике будет.Проще под звезду ведомую подложить шайбочки. не исключаю, что где-то что-то неправильно расчитали. Саке оно видимо не только на риски маятника воздействует :-)
+7
Elessar
Хм, полезная статья, однако. А я делаю то же самое, но с помощью штангенциркуля.
Там у него есть такая палочка (на рисунке цифрой 6 обозначено)


И есть площадочка откуда эта палочка вылазит. Там ещё два винтика вкручено. Так вот, совмещаем эту площадочку с краем маятника и выдвигаем палочу до упора в колесо. Тут надо выбрать такое место на маятнике и покрышке, чтоб оно было одинакого для обоих сторон колеса.
+1
sixbisix
У меня колесо относительно маятника не совсем ровно стоит. Ассиметрично. Т.е. нужно сначало установить колесо правильно, потом замерить эти расстояния и затем уже на них ориентироваться при последующих установка. А так, да метод рабочий, но он не первичен.
0
Stray
Хм, попробую проверить этим способом выставление по рискам, спасибо!
0
sl3poy
  • sl3poy
  • 15 сентября 2014 в 10:49
Стало интересно, если задняя звезда по каким либо причинам, стоит не ровно на 2-3 мм, и мы ровняем исключительно по ней заднее колесо, то смещение колеса: приведет к жеванию резины, поведению в повороте(«заруливание» например вправое), неадекватное поведение при экстренном торможении(резкое смещение в сторону, по движению протектора) или 3мм — это «мы не почувствуем»… автор разберись)
+3
smeh
тоже всегда думал, что главное соосность колес, а звезды вторичны ибо расходник…
а если уж добиваться соосности и того и другого, то выставляем соосность колес, потом вычисляем размер прокладки под звезду, ставим прокладку, проверяем…
+2
sixbisix
Не знаю… В Инете спор постоянный, что звезда ровно, а колесо криво и наоборот. Я не совсем понимаю как такое может быть, т.к. если демпферы не изношены то колесо и звезда должны быть паралельны. Поэтому ровнять по звезде или по колесу значения особого нет — ровнять нужно по тому и по другому :-)
+1
streeturchin
эта интимная процедура мне тоже скоро предстоит :(
+9
BlackBOLT
Наркоманы они везде…
+1
sixbisix
Шприц — наше всё! Без него никуда :-) Смазать тросс — пожалуйста. Смазать цепочку — тоже шприц в помощь. А как резервуар для консистентной смазки — вообще идеал. :-)
0
BlackBOLT
да я не про шприц…
0
smeh
  • smeh
  • 15 сентября 2014 в 13:08
за проделанный труд +
п.с. че-то вообще не понятное устройство для смазывания цепи… больше на зажим похоже… как его применять то вообще?
0
sixbisix
Это устройство не для смазки цепи, а для смазки тросов. В Ютубе есть как им пользоваться. Кратко — вставляешь тросс в устройство, зажимаешь винтами. Далее в дырочку вставляешь бало со смазкой и пшикаешь. Спазка под давлением летит во все стороны, в том числе и в тросс.
+1
hrenov_drumm
Хотелось бы поинтересоваться у автора, для чего ему нужно было столь кропотливое выравнивание звезд по одной линии?
0
High
Их несоосность — один из главных факторов, влияющий на скорость их износа, наряду с правильным натяжением.
+3
hrenov_drumm
Да и пофиг, на самом деле. Потому что имеет смысл выравнивать только абсолютно новые звезды с цепью. Когда звезды и цепь уже походившие, то звенья цепи начинают гулять по зубьям в осевом направлении и ровняй — не ровняй, все равно будут изнашиваться неравномерно. Кроме того, звезда на ступице сидит не жестко, а через резиновые демпферы и тоже слегка гуляет (как в радиальном, так и в осевом направлении).
В случае ремня такое выравнивание еще имеет смысл, но тоже настолько кропотливо это делать не стоит.
Выставление колес по одной линии гораздо важнее.
0
High
Ну т.е. из серии: «Зачем мыть руки, если они всё-равно к вечеру опять испачкаются?» ©
0
hrenov_drumm
Нет, ну если совсем нечем заняться — можно и заморочиться. На новом комплекте. Как только появилась выработка — можно уже не заморачиваться.
+1
High
Как только появится выработка, если не заморачиваться, она будет увеличиваться лавинообразно. Если заморочиться, то намного медленнее. В принципе, у богатых свои причуды. Хочется менять цепь и звёзды часто — можно вообще ни на что не заморачиваться. Не смазывать и не чистить. Некоторые так и делают.
А некоторые раз в 50 тыщ меняют комплект.
+1
hrenov_drumm
Про 50 тыщ на одном комплекте — посмеялся. Зубья на обычных стальных звездах, особенно на ведущей, утоньшаются в профиле до величин, несовместимых с эксплуатацией, примерно за 20-25 тысяч даже при своевременном уходе за цепью и при спокойной езде. Проверено на моей хонде Magna, звезды JT, цепь была DID X-Ring. Смазка каждые 500-700км и после дождей, чистка раз в 1500км, заморачивался просто адски. Правда, соосность звезд не вымерял. И один черт износ гораздо раньше произошел в профиле, чем по толщине.

Насчет причуд у богатых — тут фишка как раз в балансе между целесообразностью и задротством. Если у тебя есть время каждую подтяжку цепи делать по часу — ну флаг тебе в руки, но смысла это делать, повторюсь, нет, т. к. результат, даваемый этой процедурой, тонет в куче других факторов.
0
High
Про 50 тыщ на одном комплекте — посмеялся
Напрасно. Я лично знаю случаи. Нечасто, да, но бывает.
0
gazolin
Карданы с ремнями рулят.
+1
sixbisix
Рулят, то они рулят, но демократичнее, эффективнее и возможность легкой настройки (изменения передаточных чисел) у цепи не отнять. Недостаток — смазка, настройка и другие сопутствующие действа по уходу. Для повседневного использования — ездить и не морочиться — кардан безусловно оптимум.
0
hrenov_drumm
Кстати, подумай еще о том, что излишне продлевать ресурс звезд может быть даже вредно. У тебя ведущая звезда сидит на вторичном валу КПП посредством зубчиков на шлицах вала. Звезда мягче, чем вал, со временем эти зубчики слегка стачиваются и звезда начинает гулять на шлицах, увеличивая их износ. А вал куда дороже комплекта звезд, да и работа по его замене весьма непросты.
0
High
Благодаря тому, что звезда мягче, как ты заметил, вал изнашивается намного медленнее. Я лично про изношенные валы вообще не слышал ни разу. Не говорю, что такого не бывает, но рассматривать это всерьёз не стОит.
0
hrenov_drumm
Медленнее. Но когда звезда начнет сильно гулять — изнашиваться вал будет очень быстро.

Износ валов, особенно на хондах — не такое уж редкое явление, особенно на походившей технике. Можешь на форум трансальп-клуба залезть, там тебе все про это расскажут.
0
High
Трансальп вообще специфический аппарат. Некоторые его покупают в качестве паркетника, а некоторые на нём в такие говны лазают, что без трактора не выедешь. Многое зависит от условий эксплуатации.
Однако, повторюсь, из тех 5-6 лет, что я занимаюсь мотоэкипировкой и запчастями, я не встречал случаев износа приводных валов. Ни лично, ни по слухам. Из чего я сделал вывод, что это точно не является распространённой проблемой. При том, что звёзды изнашиваются у всех :) Ко мне в магазин вообще приезжали градане, которые тупо не могли стронуться с места на светофоре, потому что цепь проскакивала — зубьев тупо не было как таковых. Так, небольшие холмики. Приходилось ногами отталкиваться, чтоб сдвинуться, и дальше по чуть-чуть газ добавлять, чтоб не проворачивалась цепь :) Много я, в общем, дибилов повидал:) А вот изношенные валы как-то мимо меня прошли :)
+1
sixbisix
Причины две :-) Первую озвучил High.
Вторая причина — просто интересно.
0
High
А сколько времени это всё заняло?
+2
sixbisix
Если брать чистое время экспериментов с написание поста — два дня целиком.
Если брать общее время проекта с изучением материалов в интернете, обдумыванием и т.д., т.е. от начала идеи до публикации поста — примерно две недели с отрывом на основную работу.
0
hrenov_drumm
Почему первую причина несостоятельна — я High озвучил :) Сейчас еще добавлю, кстати.
Против второй — ничего не имею, но в качестве разового опыта :)
0
High
Она состоятельна. Просто у некоторых приоритетом является простота и лёгкость эксплуатации, а у некоторых — чтоб всё было правильно, надёжно и долго служило.
Я, кстати, тоже к первой группе отношусь :) Но вторых очень понимаю. Просто часто ленюсь и забиваю :)))
+1
Deni95
  • Deni95
  • 15 сентября 2014 в 13:14
Аааа чуть мозг не лопнул) автору + за работу, как же меня радует, что у меня кардан))
0
Rost__
  • Rost__
  • 15 сентября 2014 в 13:24
Э… Наверное я чего то в этой жизни не понимаю ;-) Заднее колесо центрую по меткам, предварительно выверив их — банально измерив расстояние от оси маятника до крайней метки. Если расстояния не совпадают, есть повод задуматься о проверке геометрии рамы и маятника. Если все же именно метки стоят криво, то просто определяем «дельту» и вносим поправки.
Смазка троса умилила… До такой конструкции с баллончиком и шприцом даже мое извращенное воображение не дошло ;-)
ЧТобы решить проблему, достаточно было налить смазки в шприц, вставить поршень и сделать «укол» между оплеткой и тросиком. В качестве смазки ( хоть это и религиозная тема ;-)) ИМХО лучше использовать моторное масло.
+1
sixbisix
Так и дела всегда на велике, но теперь появились новомодные смазки в балонах. Поэтому смазку просто так не нальешь — большой расход. Если вставить просто баллон в иглу то летит во все стороны. Поэтому вставлял так — шприц предохраняет от сильного разлетания смазки во все стороны. На веле так смазываю все троссы. На мото не получилось. Чего-то давно не видел смазок в банках жидких кроме трансмиссионки и моторного масла. Все в аэрозольных баллонах.
+2
VKODmitry
Андрюха! (извини за фамильярность), ну что ж я за счастливый человек! Только у меня вопрос именно этот возник, а тут ты, да так подробно! Ну прям СПАСИБИЩЕ тебе — огромными буквами! Да, кстати, есть модельки, где смещение заложено конструкторами, поищу мануальчик, могу кинуть в личку. Уверен, эта информация не пропадет у тебя!
+1
sixbisix
Да, нормально всё! :-) Да скидывай, это интересно! Всегда думал, что у двухколёсных транспортных средств колеса должны быть на одной линии располагаться.
+2
VKODmitry
Докладываю: имеем Suzuki GSF 1250SA, песня та же, цепь бежит по внутреннему краю ведомой звезды. Установка веревочками показала, что переднее колесо значительно смещено влево относительно заднего. Но самое интересное, что выставив колесо по меткам на маятнике видим, что стоит оно совсем немножечко кривовато, но. Когда затягиваем заднюю ось, она немного проворачивается и правая сторона отодвигается назад (ну так вот устроен натяжитель на этом чудо-мотоцикле), в итоге получаем абсолютно параллельные колеса (естественно смещение ни куда не девается, но плоскость вращения одна). Как они это делают, даже представить сложно.
0
sixbisix
Спасибо! Буду значить что CBR500 не одинок в своем врожденном смещеннии :-)
+2
BlackBOLT
К чему это я, а к тому, что мне кажется что в большинстве мото-сервисов ровнять будут исключительно по меткам, но даже эту операцию будут делать не тщательно, а «примерно чтобы метки были почти симметрично».
— точно так и этого вполне достаточно… остальное все очень опционально и очень по желанию. Мой опыт говорит мне что это бесполезная трата времени. Если совсем уже делать нечего зимой и от мототоксикоза руки зудят, то можно, почему нет. =) А так — баловство это.
+3
sixbisix
Согласен, что по меткам практически в 99.9% случаев выставлять и не думать больше ни о чём. По веревочкам лишь можно проверить положение этих меток, но каждый раз выставлять по веревочкам и другим лазерным приспособлениям — это только для истинных перфекционистов, да в моменты зимней спячки.
0
Juggler
950 рублей
+1
sixbisix
Нии этот не прокатит. Нужно сначала проверить, что лучь этой указки параллелен оси указки. Я проверил два чуда китайской лазерной промышленности. Лучь отклонялся от оси указки на несколько мм через каждые примерно 20-30 см. А само приспособление (механическое) вполне годна штука, хотя и не хайтек.
0
Juggler
это уже сделано, откалибровано (просто вращением вокруг оси — нужно просто попасть в плоскость) и успешно используется.
0
sixbisix
Ну если откалибровано, но тогда годное! Я для этого использовал строительный уровень.
+1
alexeyza
Смущает меня это смещение колёс… картинку рисовать лень, чтобы более понятно было, но не значит ли такое положение колёс, что просто оба колеса получились повёрнутыми на одинаковый угол относительно прямой, проведённой через их центры?
Т.е. берём идеально расположенные в одной плоскости колёса, поворачиваем оба на одинаковый угол и получаем «параллельно стоящие колёса». Хотя наверное оси поворота не параллельны…
0
sixbisix
Не у CBR500 колеса стоят ровно, но колея каждого из них сдвинута относительно другой на несколько см. Т.е. колеса параллельны, но смещены друг относительно друга. Кстати это заметно сказывается на управляемости. При повороте вправо и влево мотоцикл ведет себя немного поразному.
0
RomanGaraev
Поддерживаю точку зрения. В связи с чем предлагаю придумать равнение заднего колеса относительно неподвижного элемента конструкции)
0
sepulturo
Блеа, с консольным маятником все гораздо проще. хочешь крути эксцентрик, хочешь не крути) Колесо снять также быстро, как и на машине(даже домкратить не надо)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. sixbisix, Не Боги на небе звёзды ровняют