Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. BlackBOLT → Регулировка клапанного зазора на примере BMW F800GS и Yamaha WR250F

Пришла пора проверить и, при необходимости, отрегулировать клапанный зазор, ибо пробег 43000км уже. По регламенту, на BMW F800GS операция данная выполняется каждые 20000км. В процедуре регулировки (как и вообще в большинстве операций по сервису мотоцикла) ничего особенно сложного нет, нужны прямые руки, светлая голова, сервис мануал, теплый и сухой гараж,
хотябы вот такой:

годный инструмент и конечно… желание.

Из “специфического” инструмента понадобятся щупы, для измерения зазоров (наборы щупов желательно иметь в ассортименте по длине и конфигурации, ибо непоняно, каким конкретно набором в конкретном мотоцикле будет удобно работать, может так получиться, что работать будет удобно разными наборами, например на впуске длинными, а на выпуске — короткими), крайне желателен микрометр (лишний раз проконтролировать толщину шайб и щупов не помешает). Помимо этого понадобится магнит, для извлечения шайб и стаканов, вполне сгодится от дохлого харда или динамика. И не забываем про динамометрический ключ, без него мотоцикл вообще лучше не трогать, и уж точно в двигатель лезть не стоит.

Стакан от Yamaha WR250F:


Щупы, микрометр, штангенциркуль и шайбы для регулировки.

Регулировка клапанного зазора состоит из 2х частей:
Первая часть, это собственно измерение клапанного зазора. Вторая часть, это непосредственно регулировка. Нужно заметить, что при удачном раскладе вторая часть вполне себе может и не состояться, как в случае с моим GS. За 40 с лишним тысяч километров пробега его клапанные зазоры так и остались в пределах допустимых значений.
Если рассматривать самый оптимистичный сценарий регулировки зазора, то выглядит вся процедура следующим образом. Разбираем мотоцикл до клапанной крышки двигателя (у верхневальных моторов она сверху).

Клапанная крышка и прокладк BMW F800GS '09

Для этого, обычно демонтируется бензобак или воздушный фильтр и акб, возможно блок карбюраторов и другое мешающее снятию крышки навесное оборудование. Объем работы зависит от конструкции мотоцикла. Обычно список предварительных работ и демонтируемых запчастей есть в сервис мануле. Снимаем клапанную крышку и видим механизм ГРМ. На F800GS он выглядит примерно так.

а на WR250F — вот так:

Перед тем, как начать измерения необходимо выставить цилиндр в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) когда все клапана закрыты и есть те самые зазоры, которые нам предстоит мерять. На Yamaha WR250F метки эти выглядят вот так:

Обратите внимание на букву «E» и точки на приводной шестерне вала. Метки могут носить форму рискок, точек, стрелочек и так далее, а о том, в каком положении они должны быть при измерении зазора, сказано в сервис мануале на каждый конкретный мотоцикл. Выставляются они с помощью вращения двигателя в направлении движения мотоцикла, на BMW F800GS, я это делал за колесо, а на WR250F через специальное отверстие в крышке двигателя, с помощью воротка и торцевой головки:

После выставления меток можно переходить непосредсвенно к измерению зазоров. На Yamaha WR250F это зазор между кулачками распред валов и стаканами. На BMW F800GS несколько иная конструкция, там нет стаканов, но есть некие «последователи» (если дословно переводить сервис мануал), а шайбы вовсе и не шайбы, а частично полые полусферы… А на мотоциклах марки Ducatti вообще десмодромный привод клапанов. Так что в любом случае, без сервис мануала регулировать клапана будет сложновато, а то и вовсе невозможно. Итак воспользовавшись щупами, меряем зазоры.На Yamaha WR250F процесс измерения выглядит так:

Далее возможно два развития событий, для людей с ровной кармой, когда зазоры оказываются в норме, и мы просто собираем все обратно. Нам категорически везет и прокладки остаются в нормальном состоянии и после сборки мотоцикл не начинает “ссаться маслом” из под крышки… При таком раскладе вся процедура уложится максимум часа в 2-3, в зависимости от конструкции мотоцикла, уровня квалификации и прямости рук механика, наличия нормального инструмена, удобства рабочего места. Но увы, не всегда все получается так, гладко. Как говорится: “ Готовься к худшему, надейся на лучшее”.
Для людей с горбатой кармой сценарий регулировки клапанного зазора выглядит так: В процессе снятия клапанной крышки ее прокладка уничтожается (новой у нас нет), замер зазоров показывается, что все они вышли за допустимые значения (а шайб у нас в наличии тоже нет), в итоге мотоцикл обратно мы собираем, но он “потеет маслом” из под клапанной крышки, стучит клапанами и его дальнейшая эксплуатация черевата… Мотоцикл встает на прикол и мы ждем прокладки, шайбы нужного размера (тут важно еще правильно этот самый размер посчитать) если повезет, то все это можно найти в наличии у диллеров, а если совсем повезет, то они еще и согласятся вам это продать. (многие диллеры крайне не охотно продают такие запчасти, потому как сами жаждут заработать денег на регулировке) Если же не повезет, то ждать придется около месяца, пока все это приедет из-за бугра… А если это дело все случается в разгар сезона, то это вообще провал. Так что, если у вас вдруг застучали клапана в разгар сезона, настоятельно рекомендуем перед процедурой регулировки почистить карму.
Ну и конечно, чтобы не было обидно, за бесцельно прожитые годы, к процедуре регулировки готовиться нужно заранее. Комплект новых прокладок нужно иметь в обязательном порядке, потому как лучше оказаться владельцем запасных прокладок, которые можно и запродать, чем обладателем текущего маслом мотоцикла. И как не крути, прокладки все равно приедтся заказывать, а потом еще раз разбирать и собирать мотоцикл… Насчет шайб, не все так просто. Комплект регулировочных шайб стоит от 100$ в зависимости от производителя, покупать полный комплект для одной регулировки несколько накладно. Но если речь идет о Hard Enduro (как например Yamaha WR250F), где мерять и регулировать зазоры нужно довольно часто, то имеет смысл один раз потратиться и купить набор шайб, это отобьется и по времени и по затратам.
Для дорожного же мотоцикла, самый оптимальный по финасам вариант проводить регулировку зазора — зимой. Тут есть шанс, что даже новые прокладки покупать не придется и сезонного времени не потеряешь точно. Мотоцикл можно спокойно разобрать, померять зазор и по итогам целостности прокладок и измерениям зазоров сделать выводы. Будет время и на заказ и поиск запчастей и на не торопливую, вдумчивую и аккуратную сборку мотоцикла. Главное, что бы после сборки не осталось лишних деталей!

Если всеже, зазоры оказываются вне допускаемого производителем диапазона, то тут уже без регулировки не обойтись. Разберем этот процесс подробнее на примере Yamaha WR250F. Снимаем крышки «постелей» валов ГРМ и сами валы.

Главное в этой процедуре не допустить проворачивание распредвалов и коленвала относительно друг друга. Если подобное произойдет, то клапана не будут попадать в фазы работы двигателя и это однозначно приведет к печальным последствиям. Для этого фиксируем цепь относительно меток на валах грм и закрепляем ее так, чтобы она не упала в «колодец».

После снятия валов нашему взору предстают «стаканы», под которыми и скрываются искомые шайбы.

Обратите внимание, что «колодец» цепи ГРМ закрыт тряпкой, это необходимо, что бы не уронить внутрь посторонний предмет и не обречь себя на адовы мучения. Оставлять двигатель с упавшим в колодец винтиком/шайбой/бычком или куском прокладки — не лучшее решение.
После извлечения стакана с помощью магнита, мы, наконецто добираемся до шайб. Одну из них можно увидеть на фото ниже.

Меняя толщину этих шайб мы и меняем клапанный зазор. Вообще неплохо бы объяснить ( для тех, кто не в курсе) что такое и зачем он вообще нужен этот зазор. Дело в том, что при нагревании и охлаждении металл расширяется и сужается и зазор этот как раз и нужен, для компенсации этих температурных изменений. Поэтому регулировка клапанного зазора производится при комнатной (21 градус) температуре. Например в сервис мануале на BMW F800GS написано, что максимальная температура измерения клапанного зазора — 35 градусов цельсия.

После расчета, подбора и установки шайб нужного размера, мы собираем двигатель обратно. Главное точно соблюдать последовательность и моменты затяжек на болтах крышек «постелей» валов ГРМ, дабы избежать их перекоса (что может случиться при не соблюдении правильной последоваетльности затяжки болтов), заклинивания, самопроизвольного отворачивания болтов (что может случиться при слишком слабой затяжке) и их срывания (что может случиться в случае слишком сильной затяжки, причем уже после сборке и после запуска двигателя, от его вибраций). Затем устанавливаем на место клапанную крышку и прокладку (лучше всего новую прокладку, но если новой нет, а старая цела, то можно и старую) обращаем внимание на необходимость и место использования герметика. Дальше остается только навесить на мотоцикл все, что было снято и в путь! =)

P.S. Кругозора ради стоит отметить, что не все моторы, имеют шайбы, есть еще система с винтами, она несколько удобнее в эксплуатации. Для регулировки не нужны шайбы, нет нужды снимать клапанную крышку, соответсвенно прокладки новые тоже не нужны. Операция проводится через технологические отверстия с помошью ключа и отвертки. Однако производители в погоне за удешевлением и облегчением конструкции двигателей от данной системы в большинстве своем отказались. И потому у большинства современных мотоциклов клапанные зазоры регулируются шайбами.
  • BlackBOLTBlackBOLT
  • BOLT...BlackBOLT
  • 6 августа 2014 в 8:36
  • 18
  • ?

Комментарии (41)

RSS свернуть / развернуть
0
Exile
  • Exile
  • 6 августа 2014 в 10:09
Может свет так падет, но что-то на второй фотографии стаканчик выглядит так как будто ему уже полный п… ц
0
BlackBOLT
Ему — кому? На второй фотке стакан от WRF…
0
Exile
Ну стаканчику естественно, разве непонятно о чём речь? Что там с поверхностью? Она выглядит как побитая чем-то, а ведь по ней кулачок распредвала работает.
0
motokott
Скорее всего грязная + свет так играет.
0
BlackBOLT
Все просто: вытаскивали магнитом, от динамика, он слека колотый, и эти крошки на фото и запечатлены. Перед инсталяцией были скурпулезно удалены.
0
e_asphyx
Эксцентрик на звезде одного из валов — это типа центробежный регулятор фазы газораспределения?
0
BlackBOLT
Вполне возможно, в данный ньюанс устройсва не углублялся еще… ограничились замером и регулировкой клапанного зазора.
0
Nikonist
Это декомрессор. На малых оборотах приподнимает выпускные клапана гораздо раньше, что позволит крутить киком. Да и стартеру легче.
0
e_asphyx
У меня декомпрессор на руль был выведен на старом байке)
0
Nikonist
У меня Хонда Срф. Там раньше тоже был ручной декомпрессор.а с 7 года вот такой же эксцентрик
0
Nikonist
Правда распредвал 1 а не 2 как на пианино
0
BlackBOLT
вообще там на руле рукоятка декомпрессора имеется…
0
Nikonist
Ого. Странно. Точно не горячий старт на руле? Тогда предназначение механизма с грузиком загадка для меня. (
0
BlackBOLT
Горячий старт = ручной декомпрессор.
0
mmixer1
это с чего это? горячий старт это обеднитель смеси, управляет карбюратором через тросик и клапан на нем. декомпрессор на имахе это эксцентрик, вал и шток. шток поджимает один из выпускных клапанов в части фазы сжатия.
0
BlackBOLT
В смысле функциональности, обеспечивает более легкий запуск горячего двигателя? Разве нет?
0
mmixer1
ну просто абсолютно разные системы :)
кстати, как гусь в обслуге, много денег тянет?
0
BlackBOLT
Если самому обслуживать, и не врезаться никуда, то не много. А если гонять к диллеру и еще в ДТП попадать, то весьма и весьма прилично. =) Фара головного света, например, 15к, боковой кусок пластика 9к, подножка пассажира 3к ну и так далее и тому подобное. Это из того, что я ломал. Про текущий регламент чуть позже в бортовом журнале напишу… соберу все в кучу.
0
Exile
На руле это рукоятка ручного декомпрессора, а на распредвале это автоматический декомпрессор. Это разные механизмы. У меня на KTM LC4 точно так же.
+1
Gpass
  • Gpass
  • 6 августа 2014 в 10:24
Шикарная информация… все подробно и уловимо. Спасибо
0
kevin612
Красиво сфотографировал :)
0
BlackBOLT
Ну там часть фоток на зеркалку вовремя подвернувшуюся под руку. =))))
здесь был ататат

0
BlackBOLT
Если прямая ссылка выложена, то не видны только тем, у кого по какойто причине заблокирован VK… На Honda NC700 нужно почитать сервис мануал, там точно написано каким образом клапана регулировать.
0
rasamaha
Любой мотор с оборотами выше 7000 вряд ли будет оборудован гидротолкателями…
здесь был ататат

0
motokott
Сильно увеличивают инерционность срабатывания клапанов из-за своей массы, что требует увеличивать жесткость пружин, что негативно сказывается на ресурсе как самих клапанов, так и распредвала с постелями.
0
sixbisix
У NC700 регулировка болтами.
0
Velosipedus
GL1200 гидротолкатели клапанов
0
motokott
На хонде CB750 гидрокомпенсаторы.
+1
Loki2100
Кругозора ради стоит отметить, что не все моторы, имеют шайбы, есть еще система с винтами, она несколько удобнее в эксплуатации.
Довольно спорное утверждение: обслуживать такую конструкцию надо в три раза чаще, так как зазоры норовят уйти. Они так же норовят уйти в момент затяжки после регулировки. Несомненный плюс только в том, что можно такую систему отрегулировать здесь и сейчас имея в арсенале лишь гаечный ключ.
0
BlackBOLT
Чаще ок. Но как обычно происходит регулировка клаппаного зазора с регулировкой шайбами:
1. отдать в сервис.Не то, чтобы очень дешево. Минимум 3килорубля для одногоршкового двигла, а скорее 4к или все 5, а то и 6 может быть…
2. купить комплект шайб (около 2,5 — 3.5 килорупий, никак не меньше) И самостоятельно отрегулировать зазор, ежели умешь. Для этого необходимы некоторые инструменты и навык обращения с ними. Микрометр не плохо бы иметь, щупы и так деле, это еще 1.5-2килорубля.Гараж не плохо бы еще оборудованный иметь, но это не обязательно…
3. Разобрать, померять зазор, понять какие шайбы нужны. Намутить эти самые шайбы. В идеале их получится найти в наличии рублей за 150-300 ( а в случае с BMW и того дороже, потому как там не шайбы, а полусферы с выямкой, и не оригинальных я не встречал, у диллера это будет рублей по 500 за шайбу, если в наличии. ) А не в идеале, их может не быть в наличии, и придется заказывать, а это от 1 до 4х недель, а может и больше, при неудаче.
4. Соответсвенно, тут можно или собрать мотик обратно и ездить, ожидая шайбы, и по приходу, снова разробрать и снова собрать, а это или геморой самостоятельный или бабла, или оставить его в разобраном состоянии (если есть где, все это разложить, чтобы не потерялось, не запылилось особо и дождалось шайб) ну тоесть нужно или гараж снять 3-5кусков в месяц, или как-то еще (некоторые таскают двигло домой).
В общем в необходимости доставать шайбы есть некоторая засада, они могут быть в наличии дешево, а могут не быть…
В случае же винтовой регулировкой, ты разобрал, подкрутил, собрал. Все.
0
Loki2100
Ну если быть до конца честным, то все вышеперечисленное, кроме необходимости поиска шайб, относится и к винтовой регулировке. Только в три раза чаще, как я уже заметил выше. Хорошо если есть смотровые окна для доступа к регулировке (правда, и в этом случае я бы не рискнул заниматься регулировкой на улице), если же их нет, то точно так же разбирать полмотоцикла, точно так же нужен набор инструмента, гараж, навыки и т.п. Единственный плюс в том, что мотоцикл в тот же день можно и собрать.
0
BlackBOLT
На питбайке KOYO 140 винтовая регулировка, весь процесс минут 15-20 занимает…
+1
RefigeR
Однако производители в погоне за удешевлением и облегчением конструкции двигателей от данной системы в большинстве своем отказались

Почему же на бюджетных мотоциклах тогда «дорогая» система с винтиками?:)
Поясню почему отказались- чем меньше масса клапана и всех подпружиненных механизмов в системе ГРМ, тем легче пружинам этот самый клапан закрывать на высоких оборотах. Поэтому чем легче клапан- тем больше крутящий момент на верхах. Собственно поэтому у советских оппозитов и прочих нижневальных моторах основной крутящий момент на низах, и они совсем не оборотистые.
0
BlackBOLT
Бюджетные мотики обычно не самые легкие в своем классе, поэтому н них вполне себе можно позволить использовать тяжелые, но дешевые инженерные решения. А в дорогих мотоциклах обычно больше следят за весом и потому не использую винтовую регулировку… одна из причин. Да и дешевых высокооборотистых надежных двигателей, чот не особо встречается. Бывюат китайцы чтоб выше 9к крутились, например?
0
enichkin
Спасибо за статью!
Для тех кто хочет самостоятельно ремонтировать свой ХХХ мот рекомендую скачать RSD.
0
BlackBOLT
А что такое RSD?
0
enichkin
REPAIR AND SERVICE DATA BMW MOTORRAD (RSD)
Скачать можно на рутрекере.
0
BlackBOLT
Эта софтина для мотиков на F моторе у меня есть конечно, же. Без нее проблематично… =)
0
mirage
Отличная статейка, прочёл с удовольствием для общего развития. И фото качественные, спасибо!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. BlackBOLT, Регулировка клапанного зазора на примере BMW F800GS и Yamaha WR250F