Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. crysis-gra → Регулировка клапанов на мотоцикле Honda CBR600 f4

И так вот наконец то дошел до этого видео. У всех владельцев четырех тактных мотоциклов настает такой период как — пора заглянуть в клапана) Причина этому в основном повышенный цокот самих клапанов из-за износа или же, как у меня из-за пробега т.е ТО. Регулировка клапанов один из самых интригующих моментов мотоциклиста, так как этот процесс на первый взгляд кажется сложным.



Ведь этот механизм очень ответственный узел нашего двигателя, а всякие рассказы про гнутые клапана, побитые поршня только усиливают боязнь лезть самому в регулировку или ремонт. Но все не так плохо как кажется, при наличии некоторого инструмента, изучения мануала и внимательности — это все не так уж и сложно, главное внимательность, и все делать без спешки. И так нам понадобиться чуток спец инструмента, а именно: динамометрический ключ (с возможностью выставления усилия затяжки 12 Н*м) набор щупов (шаг желательно в 0.01мм), микрометр и остальные обычные ключи. Далее нам надо изучить или у кого то узнать внимательно все цифры из мануала, а именно тепловые зазоры на клапанах впуск, выпуск, момент затяжки постелей. Далее нам надо вычитать, как выставлять коленвал по меткам на пластине зажигания, для того что бы промерять изначальные зазоры. Главное мерить зазоры на полностью холодном двигателе, но не ниже +15 градусов воздуха, это связанно с расширением металла. Главное все делать спокойно и внимательно, перепроверять несколько раз свои действия, тем более если делаете этот процесс впервой. Собственно давайте посмотрим первую часть видео, в которой чуток захватим подготовку и снимем крышку головки блока цилиндров).

Вот сняли мы крышку) увидели много чего интересного) хотя кто регулировал клапана на машинах, тот же ваз 2108) принцип тот же только у нас цепь и два распред. вала) Вот таков принцип — от коленвала через цепь идет привод на распред. валы, далее кулачки распред. вала нажимают на стаканы, под которыми находятся регулировочные шайбочки и сами клапана. Довольно все просто и надежно, один весомый минус данного механизма, это то, что для регулировки зазоров нам надо все разобрать) Так вот) в этом видео, посмотрим как выставлять коленвал для дальнейших замеров тепловых зазоров и их записи на спец листочек. Так же посмотрим пару нюансов, что нужно снять для доступа к самими этим зазорам) смотрим)



Ну вот зазоры мы промеряли, смотрим анализируем думаем, стоит дальше идти) если зазоры на нижнем пороге, конечно желательно их подрегулировать, а если по уходили из допусков тем более) Едем дальше)
Главное!!! выставляем распред. валы по метках, как на видео — впуск и выпуск напротив друг друга, параллельно краю корпуса головки и ВНИМАНИЕ!!! БОЛЬШЕ КОЛЕНВАЛ НЕ КРУТИМ!!!
СВЕЧИ ОСТАВЛЯЕМ ВКРУЧЕННЫМИ НА МОМЕНТ РАЗБОРКИ!!!
Свечи оставляем вкрученными для того, что бы в процессе разборки не упала шайбочка в цилиндр. После сборки их выкручиваем снова для облегчения вращения коленвала.
В идеале можно сделать для упрощения сборки метки на цепи и звездах грм, потом сразу по этим меткам все поставили и все) главное не перескочить цепью на звезде коленвала)
После этих действий попускаем натяжитель ГРМ цепи и фиксируем его спец ключиком (фото ключа ниже), снимаем наши распред. валы рассматриваем все с умным лицом то что та осталось) можете вздонуть) третья часть работы сделана)Осмотрите наши распред. валы на них есть метки, где впуск, где выпуск, что б не перепутали. Смотрим и закрепляем материал)



Теперь когда валы сняты, сигарета скурена) начинаем снимать наши шайбочки магнитиком, для этого приготовим какую то коробочку хитрую, желательно на 16 отсеков, и начинаем по порядку, в такой последовательности:
сняли шайбочку — записали с какого цилиндра, клапана, и ее толщину, написанная толщина на шайбе может отличатся от реальной, поэтому внимательно промеряем микрометром. После снятия всех шайб, смотрим и анализируем опять. Если нужно увеличить зазор, то нам нужно меньшая шайбочка или просто банально можно сточить старую) если нам нужно уменьшить зазор, то тогда без покупки шайбочек нам не обойтись. У меня все зазоры надо было увеличивать, поэтому берем толщину нужного клапана, смотрим зазор по факту, смотрим сколько нужно соток убрать для нужного зазора и отнимаем от толщины нашей шайбы эти сотки. Например:
у нас зазор на выпуске 0.21мм нам надо 0.28мм. Разница между ними 0.07мм, допуск 0.03 уже вышли в два раза. Таким образом нам надо от нашей шайбы она у нас будет 1.98мм отнять 0.07мм. Получается что бы зазор на этом клапане был 0.28 надо шайбу толщиной 1.91мм. Зная эти размеры или покупаем шайбы или стачиваем с постоянным замером микрометра. Далее когда все подобрано, ставим все обратно, главное не перепутайте шайбы с клапанами. Не спешите делайте все внимательно) И обязательно все при установке обильно смазываем маслом. Смотрим видео



Теперь когда все стоит на месте(шайбы и стаканы) Собираем все обратно. Если ставили метки метки на звездах валов и цепи — просто все сопоставляем и укладываем валы в постели) если нет, как я то придется попадать) у меня вышло почти сразу) главная наша цель сейчас выставить валы так, что бы при зажатых постелях они были метками друг на против друга, параллельно плоскости края корпуса головки цилиндров.
Зажимаем все это дело динамометрическим ключом с усилием 12 Н*м, некоторые мажут болты фиксатором резьбы, я не мазал уже так делал вроде все нормально работает до сих пор двигатель с 17 к оборотами) но если есть у вас под рукой то помажьте, не помешает) затяжку начинаем с середины, так как валы находятся под напряжение пружин клапанов, и если начинать с крайних болтов зажимать, то при перекосе можно отломить края постели, в центре таких краев нет поэтому шанса поломки нет. Также не усердствуем с затяжкой и внимательно вкручиваем болты, так как сплав головки хрупкий, можно сорвать резьбу. Сначала затягиваем все обычным ключом, до появления зазора между постелью и плоскостью сопряжения с головкой 1 мм. Тогда перем наш динамометрический ключ. И затягиваем равномерно боты, с усилием 12 Н*м. Начиная с середины, потом накрест остальные.
Меряем зазоры. Если все получилось радуемся за удачную проделанную работу) Если нет, не отчаивайтесь) вы то уже умеете разбирать механизм ГРМ))) смотрим заключительную часть видео)



Вот размеры ключика для взвода натяжителя грм:
Piccy.info - Free Image Hosting

Вот выноска из мануала по тепловым зазорам (in — впуск; ex — выпуск):
Piccy.info - Free Image Hosting

Итог не так страшен зверь как о нем рассказывают))) всем спасибо за внимание) удачного ремонта!
  • crysis-gracrysis-gra
  • Костя
  • 29 июня 2014 в 11:31
  • 15
  • ?

Комментарии (34)

RSS свернуть / развернуть
0
erynrandir
Можно перед первым видео поставить тег , так в списке ваш пост будет лучше выглядеть :)
0
crysis-gra
че за тег и где его ставить) ссори у вас неделю как живу)
0
erynrandir
ниже все написали)
сокращает запись в списке постов :)
0
crysis-gra
все понял))) у самого был сайт мной созданный)) но давно это было уже и язык html не помню)))
0
erynrandir
главное, что получилось :)
0
Bodya
кат пропустил
0
crysis-gra
по подробней про кат))) это выпадающий список что ли?
0
Bodya
bikepost.ru/info/howto/ подробней
0
Motocyclist
Как и чем стачивались шайбы? стачиваемая плоскость д.б. идеально ровной и параллельной, кмк.
0
Motocyclist
все) нашел)
0
crysis-gra
главное при сточке их не жестко крепить) тогда не будет элипса да и стачивать то там всего несколько соток)) это же не десятые)
0
motopsycust
Я не уверен, что шайбы можно стачивать. Верхний слой металла скорей всего упрочнен, цементация какая-нибудь или еще чего, я в этом не силен :). Хотя пара соток может даже и не особо уменьшит толщину твердого слоя, опять же неизвестно насколько шайба уже изношена (цифры с толщиной наверняка стерлись). Вобщем я думаю проще новые заказать и не париться :).
0
crysis-gra
цементированные они полностью, где то читал раннее, и да там всего да ничего стачивается) шайба вообще не изношена) соответствует цифрам на ней, на всех видно хоть и плохо. дело твое)
0
Every_cry
Цементриваны как раз в верхнем слое, закалены они полностью. Для себя я определил, что точить — вариант временный чтобы не промахнуться с размером, после нужно заказывать новые. Бывали случаи, кстати, когда точеная шайба лопалась.
0
crysis-gra
За цементацию инфа везде разная, за лопаные шайбы тоже слышал, но только находил в пару источниках и одно и то же) не факт, что те шайбы заводские, так как много народу самодельные делают и не известно сколько их раз стачивали. На раз думаю можно спокойно точить, толщина шайбы всего на несколько соток уменьшается
0
Pitesla
думал будет видео работающего после этого мотора)
0
crysis-gra
видео работающего мотора в другом посте)
0
bliz
  • bliz
  • 29 июня 2014 в 17:20
Мне, что одному интересно-какое же он льёт масло?
0
crysis-gra
по ходу да)))) MOTUL 7100
0
Motocyclist
В сервис мануале на свой F4i вычитал что нужно при сборке распредвалы и вот эти ложбинки в которых они вращаются смазать молибденовым маслом. Не знаете зачем именно молибденовым? При этом заливать в двигатель молибденовое не рекомендуется.
+1
crysis-gra
молибденовая смазка, она густая, для того что бы распред валы при запуске после сборки на сухую не вращались, она способствует улучшенному трению и противозадирным свойствам, если ее нет можно обычным масло, так как в процессе все и так им смазывается, минус один масла, что оно жидкое, поэтому все нужно поливать обильно)
0
Motocyclist
понятно) благодарю!
0
crysis-gra
да не за что)
0
mio-ra
Солидол тоже густой
Молибденовая(сульфид молибдена) смазка по факту одним из своих основных свойств снижает трение как раз препятствуя задиру трущихся деталей. Нормальные автомастерскиие собирают двигатель и не только с применением противозадирной пасты. Ценник — 100$ за 50-100 грамм
0
crysis-gra
шутник))) тогда уж лучше салом))) да ценник не хилый
0
kvas
  • kvas
  • 29 июня 2014 в 17:48
Охх полезное видео, большая редкость в рунете!!! Расскажите, как двигатель начал работать, поменялась ли динамика??
0
crysis-gra
спасибо) согласен, когда делал бандита такого не нашел, только форумы картинки)) Честно особо ни чего, так как я его перебирал чисто из за того что пробег большой, за зиму пересмотрел сезон не заглядываешь) а то и больше смотря что, ну конечно стал звук клапанов чуть тише, но тут тяжело говорить так как я карбюраторы перекрутил) после всего обслуживания конечно по лучше стало, на холодную заводится отлично и без подсоса, на верхах тяга увеличилась чуток в общем сверхъестественного ничего, главное я знаю, что внутри) и спокойно езжу)
+1
mio-ra
Стачиваем шайбы
Вот хочется сказать автору много нехорошего. Это не тазик и ударные нагрузки сдесь значительно выше. Шайбы нельзя «стачивать», их при производстве Шлифуют, тем самым выполняя требование параллельности обеих контактных плоскостей. При играх же с точилом\болгаркой\етц обрабатываемую плоскость просто неизбежно уведет, и при установке такой шайбы в мотор вы неминуемо увеличите шансы прогара клапана. Почему? — при работе двигателя на высоких оборотах клапан, как и стакан-толкатель начинают вращаться, причем клапан под действием пружины, а толкатель в связи с воздействием кулачка распредвала(неравномерный износ\производственные допуски и етц), направление вращения редко совпадает, а угловые скорости тем более. Как результат — эта самая скошенная шайба износит упор толкателя. В итоге получим ушедший в минус зазор и преждевременный износ толкателя.
Свечи всегда в обязательном порядке выкручиваются, если неправильно выставлены метки, а с первого раза их редко кто правильно выставляет — при вращении двигателя за головку болта крепления шестерни грм можно вполне себе почувствовать когда поршень упрется в клапан, при этом не спутав этот затык с фазой сжатия. и уж тем более не загнув этот клапан.
0
vfr
Ну клапана конечно не прогарят но на собственном опыте скажу что таким мокаром регулировки хватает не на долго как раз из за не точного прилегания деталей. Такой вариант прокатит когда мот на продажу но для себя лучше купить новые шайбы тем более их не надо все менять, как правило больше половины просто меняются местами методом рокеровки.
0
crysis-gra
согласен насчет обмена местами) так и делал. Ну возможно и так, но я делал так же бандит 250. Я на не нем после этого два года прокатал, уже два года другой владелец ездит и притом что там обороты двигателя 17 и нормально) и частенько их крутишь) так как мот все таки 250) Повторюсь, на раз можно со спокойной душой точить, вот уже на втрое ТО, конечно лучше купить новые)
0
crysis-gra
по свечам)) я имел ввиду, что их не выкручивать при разборке) дабы не упала туда шайба как у меня на видео) дополню написанное. По геометрии. Как ни странно микрометром промерял края и середину шайб, точность до сотки) и второе, контакт стакана к шайбе идет через сердечник диаметром мм 4 точно не помню, т. е даже если и есть перекос, а он минимальный) особо ничего не поменяется, так как контакт стакана с шайбой, всего 4мм, а не по всей ее плоскости, ваше утверждение больше подходит на авто, там где шайбы и стаканы на много шире. И это если так получится как вы говорите, зазор уйдет в плюс)не заводьте в заблуждение людей)
0
mio-ra
Да, соврал с зазором, а диаметр толкателей во многом совпадает
0
crysis-gra
бывает) насчет толкателя чуть не въехал) какой с чем совпадает?
0
Arsenya
Поставляем клапана различных типов Petro-Valve. Вы можете их приобрести у нас, ИмпортСнаб http://www.importsnab.ru/petro-valve.
Работаем в отраслях:

распределение воздуха/газов
продажи и ремонт котлов
химическая отрасль
производство еды и напитков
судостроение
медицина/фармацевтика
коммунальные службы
нефтегазовая отрасль
энергетика
целлюлозно-бумажная отрасль
вода/сточные воды
твердые отходы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. crysis-gra, Регулировка клапанов на мотоцикле Honda CBR600 f4