Дорога в горизонт… У каждого она своя.
Каждый отправляется в путь со своими целями и мыслями, со своей «спаянной» командой (или, что не реже, в одиночку), и каждый хочет найти что-то свое как в привычных маршрутах, так и в незнакомых местах.
В трассе должно быть что-то необычное. Что-то притягивающее. Что одновременно не дает совсем расслабиться (дорога в горизонт все-таки должна быть приключением), но и не преврашает ее прохождение в борьбу с внедорожьем или траффиком. И совсем здорово, если трасса так или иначе передает национальный колорит.

Да, не могу пока что похвастаться прохватами по всем трассам и направлениям мира. Рано или поздно предстоит изведать классический, воспетый всеми видами искусства, американский хайвей через прерию, продубасы с ветерком по вылизанным немецким автобанам, покорение Монголии, борьбу за выживание в Сахаре… Всё это в будущем, иначе и быть не может. Но даже сейчас могу твердо сказать, что свою Дорогу по России я нашел.


Она не блещет зеркальным асфальтом, не ведет к теплому морю, далеко не везде позволит выжать максималку из вашего спорта или спорт-туриста, да и боковины покрышек скорее всего останутся почти девственными, ну и найти желающих отправиться в эти края вместе с вами по своей воле еще надо постараться.
И тем не менее, она прекрасна.
Итак, встречайте, М-18 «Кола», 1400+ км от Северной столицы до еще более северного Мурманска.
Поехали!

Южные трассы — полный отстой. Езжай на Рыбачий, парень простой!
© не мое.

Когда-то эта фраза, услышанная от дальнего знакомого, сначала привела в недоумение. Променять шикарную (по нашим меркам) М-4, автостраду из столицы до самого Черного моря, на что-то «полудикое», находящееся черти где, где непонятно что смотреть, что вообще делать и как отдыхать? Да ну на***! Потом заставило задуматься, а что же там такого интересного, если все больше и больше людей, накатавшись по морям и европам, в поисках новых впечатлений рулят на Север, первый раз, второй,… N-ный… Там медом намазано?
Был всего лишь один способ проверить. Сначала сунуться на разведку, а потом прохватить этот маршрут полностью.

Впервые я оказался в тех краях летом 2012-го, сопровождая лучшего друга из Москвы в Петрозаводск. Проехав Ленинградку, т.е. оставив должную порцию мата на узкое, запруженное фурами шоссе с перманентными ремонтами, поздней ночью мы таки вырвались на оперативный простор где-то за Волховом и замерзшие, продрогшие встречали рассвет на узкой, но безлюдной дороге, уходящей к солнцу между рядами высоких сосен. Мысли крутились вокруг простого «лишь бы доехать!» и «какой бы свободной рукой отогнать комаров», но все равно, если бы это была не Дорога, а женщина, вполне уместно было бы сказать про любовь с первого взгляда. Или по крайней мере, про неподдельный интерес и желание проехать тут снова.

Следующий шанс представился через год, осенью 2013-го, в ходе запланированной поездки в Мурманск. Суровая северная природа обещала быть дважды суровой, за Полярным кругом предупреждали о возможном снеге и прочих прелестях жизни, но… тем интереснее там оказаться в это время! Помните Джека Лондона, «Смок и Малыш», как они прорывались на Аляску под самый конец навигации? Такие нюансы только раззадоривают в дальний путь, под девизом «не дай себе засохнуть».

Итак. Выехав из Питера, попадаем на неплохую, но стандартную пригородную трассу мегаполиса. Две полосы в каждую сторону будут идти еще километров 50, потоки дачников, запруживающих всю площадь асфальта и даже местами встречку — чуть больше. Приняв неслабую дозу мизантропии, едем дальше, туда, где поток уже рассасывается, и на месте стен леса возникают поля и полянки; на этих прогалинах на рассвете можно наблюдать красивые классические завесы тумана.
Добро пожаловать в Карелию, рай для романтиков и мизантропов!


Там, где встречные и попутные попадаются раз на несколько километров. Где обгоны можно почти везде можно совершать прямо сходу. Где по обочинам стоит, стоял и будет стоять лес, невозмутиво смотрящий на суету далекой от него цивилизации. И ничто не отвлекает от размеренного поглощения километров, предоставляя возможность наконец-то побыть наедине с самим собой, выбросить из головы все лишние мысли и просто наслаждаться дорожной медитацией вместе со своим мотоциклом. Он тоже живет своей жизнью, стоит только убрать полностью голову за ветровик, как будет слышно пульсацию мотора и рокот выхлопа, на фоне безбрежного леса и узкой серой полосы, уходящей куда-то вперед.


Населенные пункты попадаются редко, и то почти все до Петрозаводска. Хорошее полотно и прямой рельеф позволяют не задумываться о скорости и просто держать комфортные 130-150. Свист ветра в шлеме оставляет рев прямотока где-то совсем далеко за спиной, приятные вибрации чувствуются всем телом даже через толстый слой экипа, пейзаж неизменно радует глаз. Даже дождь не может вывести тебя из равновесия, да и какой дальнобой обходится без дождя? Размытая картинка в визоре еще сильнее сближает тебя со всем окружающим, дает понять, что не все так просто и «куда вас сударь, к черту, занесло». Самое время выйти из глубокого транса и сосредочиться на дороге, чтобы за очередным километровым столбиком вновь попасть на сухой участок.

Лесные обочины иногда сменяются скалами, где прорублен узкий проезд как раз на две полосы. Ну почему по закону подлости на таких красивых местах путешествия нет обочин? :( Приходится пролетать нависшие над дорогой каменные стены на той же трассовой скорости, мысленно делая зарубку на воон том уступе «ничего-ничего, я сюда еще вернусь и запечатлю вас во всей красе!».

Все чаще и чаще с шоссе начинается виднеться вода. Реки, озера, иногда болота, всегда разные, с неповторимыми очертаниями, вырезанными древним ледником в незапамятные времена. В солнечную погоду это игра резвых бликов на поверхности, в пасмурную — спокойствие миллионов лет выдержки. Ярко-желтый осенний лес, поднимающийся по берегам, то наряден, то строг. Это он тут хозяин, а ты — гость.


Через несколько часов езды из Питера справа от трассы окажется Петрозаводск. Там живут хорошие люди, обитают красивые девушки, к городу подступает по-морскому масштабное Онежское озеро, но город стоит отдельного посещения, а сама Карелия — постоянных туристических вылазок: походы пешие и вело, сплавы разных категорий сложности, проход на байдарках по онежским шхерам… Так что все-таки вернемся на трассу.

Созерцательный ход мыслей иногда прерывается показаниями одометра и однозначной необходимостью заехать на заправку. Если от Питера до Петрозаводска, около 400км, можно проехать на одной-двух и не вглядываться судорожно в придорожные указатели с бензоколонкой, то севернее все сурово. Никому не будет до тебя дела, ни Дороге, ни природе, ни немногочисленным рассредоточенным по большой территории homo sapiens, если сам о себе не позаботишься. Высохнуть на трассе, особенно на стыке Карелии и Мурманской области (наименее населенная часть по маршруту), не редкость даже для автомобиля, а у них-то баки побольше.


На северной границе Карелии стоит остановиться у неприметного издалека монумента, обозначающего не что иное, как Северный Полярный круг; по дороге на Мурманск он будет с левой части трассы. Обочины там широкие, потока никакого, разве что мельнкет и быстро исчезнет редкая фура или кто-нибудь из местных по делам (говорят, что Мурманская область 4я в России по количеству машин на душу населения — неудивительно, с такими расстояниями это не роскошь, а неизбежность).


О присутствии людей периодически будут напоминать указатели на боковые съезды с непривычными для центра России цифрами: 15, 30, 50км. Редкое исключение — небольшой, но важный (ж/д, порт) город Кандалакша, выходящий почти на трассу, и там стоит побывать.
Прямо перед въездом в город можно остановиться на стоянке дальнобойщиков, к которой выходит небольшое, но красивое озеро, стоячая гладь которого идеально отражает днем берега, ночью (если повезет) — луну. Покружив по городским улицам (лучше конечно с навигатором или «взяв языка» из местных), возьмите курс на выезд в сторону Умбы-Варзуги. На турэндуро с подходящей резиной можно сделать крюк и проехать по всей южной оконечности Кольского полуострова, древним поморским местам. Если нет — достаточно просто подняться на первый перевал, стоящий над городом.
Впервые приехав в эти места, там вы получите отличный шанс полюбоваться на Северный Ледовитый океан, точнее — Кандалакшский залив Белого моря.

Северная погода изменчива, и в пасмурную вам предстоит пробивать себе дорогу вверх по серпантину через густой туман, часто стоящий в скалах над перевалом.


Зато вид, открывающийся со смотровой, захватывает дух. Тысяча чертей, это Океан! Пусть и в узком, изрезанном заливе. Даже текучая, изменчивая вода может быть монументом, памятником самой себе, и этот как раз тот случай. Под низкими тучами свинцовые волны океана кажутся эталоном суровости, под ярким солнцем — вызывают полный разрыв шаблона и желание впитать эту картинку, как чудо природы и долгожданный подарок от дальней дороги.


Чтобы оказаться еще ближе к океану, можно вернуться в город и уйти влево на неприметную каменистую дорожку, выводящую на прибрежный холм. Любоваться пейзажем, омыть мотоботы, или (для самых экстремалов) пойти искупаться — выбор за вами. Главное, не мусорить, ибо город древний со своей историей, часть которой можно прочесть на табличках у берега.


Усилием воли выйдя из нирваны, или просто посмотрев на часы "***, весь график слетел!", отправляемся дальше на север. Рельеф меняется размеренно и плавно, как самочувствие от карельского бальзама. Желтый лиственный и зеленый хвойный лес, опушки, болотца, речки и озера причудливых форм и направлений, холмы вместо равнины и наоборот не дают наезднику застыть в медитации на Дороге где-то на границе времен и миров.
Вода появляется в новом обличье: раз за разом к дороге подступает бескрайняя Имандра и снова убегает куда-то за горизонт. Дорога в самых «фотогеничных» местах оказывается зажатой между озером и скалами, так что сбавляем темп и ищем место для короткой стоянки пощелкать клювом и затвором.


Неторопливо, но неумолимо приближаются Хибины. И пусть основная часть горного массива остается к востоку от трассы, серпантин и перевальчики непременно будут. Да, это не обожаемый спортоводами участок Краснодар-Джубга, где чуть не пол-дороги проходится «c коленочкой» и противо-машинными маневрами, но контр-рулить и грамотно оттормаживаться в слепых поворотах все равно придется. С другой стороны, 2000км позади и груженый круизер не провоцируют на слишком агрессивную езду, так что будем считать этот участок приятным разнообразием маршрута.
Еще одним разнообразием, но уже со знаком минус, становится Мончегорск. О приближении его «мордорского» пейзажа намекает чахлая растительность, пытающаяся выжить всеми доступными способами в этом химическом аду. Оставив его за спиной и снова углубившись в почти нетронутый лес, на душе становится гораздо спокойнее…


Дорога все так же величественно устремляется вдаль, как сюжет эпического фэнтези, как концерт симфонического оркестра, по команде палочки невидимого дирижера спуская тебя в низины и поднимая на холмы.


Звучат финальные аккорды мелодии — уже до Мурманска рукой подать. Первым признаком становится указатель на аэропорт, за которым в прошлом году начинался внезапный ремонт дороги, как напутствие не расслабляться даже у финиша. В город с трассы есть несколько въездов, главное выбрать правильный, и всё, точка назначения достигнута!


Или нет? Есть еще своеобразная трасса на запад, в Норвегию через Печенгу, есть Териберка — берег океана, есть Рыбачий, мекка для эндуристов… Если уж вам «покой» настолько «не по карману», что вы добрались аж досюда (прожженные городские адепты с пробегом ажно цельных 5000км в замешательстве, MCC «Железные хомячки» пьют еще больше пива чтоб понять — зачем нестись на край света, где туго со стрип-барами, пляжами и девками), то приключения только начинаются!..

О времени и расстоянии.
Москва-Петрозаводск примерно 1200км, если ехать до самого Питера по М-10. Именно так и советую, хотя еще есть вариант уйти с М-10 в районе Чудово на Кириши и Волхов. Выигрыш порядка 100км, то покрытие местами сильно убитое, много населенок, но бонусом Старая Ладога по дороге, та самая, где на княжение сел один из «схед-ханченных топ-менеджеров» из «команды» Рюрика. Проходится за один ездовой день, если пораньше встать.
Петрозаводск-Мурманск около 940-950км, проходится еще проще, т.к. нет пробок в районе Питера.
Заправки: Петрозаводск, район Медвежьегорска (ТНК, съезд с М-18), съезд на Кочкому/Костомукшу (ТНК, большая), Кемь (15км крюк от трассы) — там залить еще и канистру, Лоухи проезжать ходом (бензин непонятного качества и бывает не всегда), Зеленоборский (Роснефть слева, на встречке), Мончегорск (Роснефть, слева на встречке), Мурманск (где угодно). Между всеми заправками примерно 150км, кроме участка Кемь-Зеленоборский (270км).

До этой поездки я почему-то был уверен, что Кольский полуостров — это царство сопок и низкорослого леса. Ничего подобного! До самого Мурманска березы, ели и сосны будут радовать глаз и защищать от ветра, а на случай поломки дадут партизанское укрытие и много древесины для костра в ожидании подмоги. Вообще, иметь с собой палатку, спальник и еду на несколько дней не помешает, кто знает, что может случиться с техникой, еще и на таком удалении от цивилизации (плюс топор, минус вода — там ее хватает). Но можно с уверенностью сказать, что совсем без помощи вы там вряд ли останетесь. Как говорят местные, у них даже среди автомобилистов принято останавливаться, если на дороге кому-то надо помочь. А уж если вы едете туда с готовым хелп-листом…

О северных мотоциклистах, без которых эта поездка вряд ли удалась бы, или была бы совсем другой, можно говорить долго.
Местами суровая, почти бескрайняя и размеренная трасса на севере страны проходит рядом с замечательными двухколесными братьями, которые при необходимости окажут вам поистине братскую помощь. Никсон из Петрозаводска, ставший моим «гидом» в той поездке и давший полные контакты мотобратьев на всей М-18; Егор из Кандалакши, принявший меня на незапланированную ночевку и показавший океан; Алексей «Седой», у которого я остановился в Мурманске, познакомивший с городом; Жека Вождь, Медведь, Солдат и все-все-все из питерской «Берлоги», ремонтировавшие меня на обратном пути — люди дела, по-настоящему и по-хорошему «больные» двумя колесами, для которых мотоцикл совсем не игрушка, но образ жизни.
А мурманские мужики вообще чересчур суровы. Одна из причин, наверное, в том, что кроме местных байк-фестов (несколько раз в году) ближайший от них по России проводится в… 800км. Для них Трасса — не пустой звук, а гостеприимство — не просто красивое слово.

Но вот трасса пройдена в оба конца. Что в ней такого, что заставляет смотреть в календарь и прикидывать следующий приезд?
Спокойствие.
Суровая, неброская северная красота.
Погружение в себя, от которого не отвлекают ржавые ведра и прочие шахиды на южных шоссе.
Ощущение себя один на один с окружающим миром. На его стороне — не только неожиданность за каждым поворотом и закон подлости, но и случайные (тем более приятные) подарки, типа ясного неба за Полярным кругом. На твоей — мотоцикл и незримая поддержка людей, которым тебя уже «передали» по трассе и которые ждут твоего приезда.
И самое неочевидное. Ее можно назвать «Россией в миниатюре». Там не будет всех климатических поясов и типов рельефа, но прокатившись по ней, как-то по-другому начинаешь относиться к своей стране. Равнины, леса, очень много лесов, холмы, предгорья, прямые и не очень участки, Атлантика (если на Финский залив заскочить перед выездом), Северный Ледовитый, города, нет городов, совсем нет городов, расчитываешь только на себя, но при этом есть кому помочь…
Поэтому, на вопрос иностранца «какую дорогу посоветуешь, чтобы проникнуться вашей страной» я бы ответил однозначно.
И рекомендую ее всем, кто устал от городской суеты, стрессов и прочих напрягов, чтобы сменить обстановку, не торопясь поразмышлять в седле мотоцикла о вечном на комфортной скорости — одному посреди бескрайних просторов или наоборот, общаясь со своей половинкой или группой через переговорку, когда горизонт чист, бак полон, «и к черту часы!».