Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. Vitalich → Обратная сторона земли. Мотопутешествие из Сантьяго (Чили) в Ушуая (Огненная земля, Аргентина)


У меня есть месяц в ноябре. В Чили в это время весна! Сначала покупаю билеты на самолет, рейс Эйр Франс до Сантьяго. И, уже удовлетворенный мыслью, что план начал облекаться в действие, начинаю прорабатывать варианты аренды мотоцикла и маршрут. А заодно пытаюсь разобраться с испанским. Хотя понимаю, что с моим «талантом» к языкам через два месяца свободное владение будет ограничиваться словами «амигос», «буэнос диас» и «пэрдон, ё но абло эспаньол».
Прокатные конторы в Сантьяго предлагают, в основном, мотоциклы БМВ. Мне достается BMW G650GS, который должен за три недели доставить меня из Сантьяго в самый южный город мира – аргентинский Ушуая. Чтобы увидеть наиболее интересные места, маршрут выбран зигзагообразный. Мне предстоит увидеть два океана, несколько раз пересечь Анды и чилийско-аргентинскую границу, проехать по легендарным трассам — чилийской Карретере Аустрал и аргентинской Руте-40, по степной и горной Патагонии, и в конце путешествия пересечь Огненную землю.
9 de noviembre, sábado. Проведя почти сутки в окружении прекрасных стюардесс Эйр Франс, и в компании команды пятиборцев, летящих на чемпионат мира среди военнослужащих в Бразилию (и непрерывно требующих у них рэд и уайт уайн), я в Сантьяго. Город Сантьяго, где проживают пять с половиной миллионов чилийцев (треть населения страны), при осмотре с холма Сан-Кристобаль выглядит необъятным мегаполисом. Запертый среди гор, он погружен в смог. Но изнутри город уютен, в нем совсем немного высотных домов. Хотя есть и несколько сверкающих голубым стеклом небоскребов. В том числе, гордость чилийцев, недавно открытый шестидесятиэтажный красавец «Торре Костанера» высотой двести пятьдесят семь метров.



Чилийцы крайне доброжелательны к своим гостям, при слове Руссия на лицах неизменные улыбки, но в центре города мои чилийские друзья Екатерина и её парень Франциск с острова Пасхи советуют не вынимать из кармана бумажник. Екатерина является большим специалистом в области чилийской кухни, она ведущая кулинарной передачи на одном из телеканалов и мы идем в правильный ресторан. Главный напиток здесь это, естественно, прекрасное чилийское вино, которым мы запиваем вкуснятину севиче — блюдо, состоящее из маринованных в лимонном соке рыбы и других даров моря — креветок, гребешков, кальмаров и осьминожек. На десерт ещё один знаменитый чилийский напиток – писко сауэр, состоящий из собственно писко (виноградной водки), лимонного сока, взбитого яичного белка, сахара и льда. Вкусный, бодрящий, но очень коварный коктейль. После ужина мы целуемся с бродячими собаками, которых в Сантьяго огромное множество и фотографируемся с доброжелательными карабинерами у президентского дворца. Напоследок я объявлен Екатериной врагом чилийского народа, поскольку ни разу в своей жизни не видел облетевшие весь мир видеокадры бомбежки этого дворца аэропланами Пиночета.




11 de noviembre, lunes. Купив с утра чилийской и аргентинской валюты, телефон и карты, ближе к вечеру я отъезжал на мотоцикле от гаража прокатной компании. Вслед мне махала рукой простившая меня Екатерина. К незнакомому мне навигатору, «ослепшему» на солнце, трудно привыкать в городской толчее. Рожденный среди балахнинских лесов, я решил ориентироваться по небесному светилу. После вчерашнего писко сауэра я твердо помнил, что мне нужно на юг, туда, где оно должно находиться в полдень. Но солнышко в Южной Америке, где я был в первый раз, в полдень предательски оказалось на севере, и я заплутал по запутанным развязкам Сантьяго километров на сорок.
И вот, наконец, выехав из душного города, малость привыкнув к своему гусю, проветрив ягодицы, разглядев красивые окрестности, горы, виноградники, я как ненормальный ору, — « Ёхоооо!!! Андрюхааааааа-а!!! Нам ли быть в печали!!!» Доехав до Курико, повернул на запад, по направлению к океану. Ехал-ехал вдоль сельских картонно-фанерных домиков и выехал к нему. Дорога вдоль океана прекрасна. Часто останавливался, выключал двигатель. Уж больно вульгарным казался мне звук тарахтения моего гусеныча-одностволки по сравнению с низким басом прибоя Тихого океана.


Дороги в центральной части Чили хороши – ровные и ухоженные. Холмы и поля вокруг. Эйфория от запаха эвкалиптовых рощ. Пробираясь к Вальдивии, на юг, второстепенными дорогами, которые местами больше похожи на скоростные извилистые хайвэи, хочется «притопить», что я временами и делаю. Но увлекаться не стоит, крейсерская скорость 100 — 120 километров в час. Во-первых, в чужой стране нужно уважать правила дорожного движения. А во- вторых, на моём гусе внедорожные зубастые покрышки.
Несмотря на то, что от столицы всё дальше, больше признаков развитого туризма. Уже есть где поесть и нормально переночевать. Между тем, всё равно на мой мотоцикл местные смотрят как на межпланетный пепелац, а на меня как на слегка инопланетянина. Везде, где останавливаюсь, обязательно вежливо здороваюсь с местным людом, например с сидящими у закусочной парнями — «Ола!». В ответ — искренние улыбки и ответное приветствие. Ночевать стараюсь в кабаньях – небольших, часто деревянных и уютных домиках, сдающихся в аренду. Очень удобно разгружать мотоцикл, подогнав его к самому порогу. Испанский язык, как выяснилось, я выучил за месяц очень хорошо. Приблизившись к хозяину кабаньи и широко улыбаясь, я заявлял: «Ун омбре – уна ноче!» (один человек, одна ночь). Получив ключи, разгрузив мотоцикл и приняв душ я, посвежевший, но голодный, снова представал перед лицом администрации и вопросительно произносил: «Комер? Бебер?» (пожрать, выпить). В случае утвердительного ответа, моими следующими словами были: «Сервеса!», «Карне!», «Пескадо!»(пиво, мясо, рыба). Ну и на последнем этапе общения — «Куанто куэста?» (сколько стоит?) с просьбой написать сумму на бумаге, так как без этого я уже несколько раз пытался вручить честным чилийским работникам сферы бытового обслуживания тридцать тысяч песо вместо тринадцати. В конце, само собой, всем «Мучас грасьяс!»


Не доезжая сорок километров до Вальдивии, небо над головой разделилось на две половины. Позади меня солнце, а впереди — дождь. Оказывается в Вальдивии, по статистике, в три раза больше дождливых дней чем в Лондоне. Доставать дождевик было лень из-за сорока километров. В результате, конечно, промок. Позвонил Кате, попросил найти гостиницу по интернету и написать мне адрес, чтобы ввести в навигатор. Оказалось это не так просто. Несмотря на несезон, всё почти занято. Отдельного упоминания заслуживает устройство Вальдийских улиц. Улицу-то навигатор нашел, а вот дом не смог. Личный визуальный поиск поверг меня в удивление. Например, после номера 118 вполне себе идет 142. Вальдийская улица это отнюдь не линия, но китайский иероглиф с множеством ответвлений и рукавов. В результате хозяева кабаньи выдвинулись навстречу мне на джипе и сами нашли меня стоящим под дождем на одном из перекрестков этой улицы (пересекающейся сама с собой). К этому времени я уже сделал несколько восьмерок и других петель по этому бродвею, и уже собирался звонить Кате с отказом искать дальше дом номер 391 как математическую задачу, не имеющую решения.
Зато в кабанье меня ждал камин, вокруг которого я с удовольствием развешиваю мокрую одежду!
14 de noviembre, jueves. День в Вальдивии. С утра проливной дождь. Такое ощущение, что климат в Вальдивии уже резко другой. Посерьезнее что ли. Ветрено, прохладно, тучи ходят кругами. Ну что ж, не дома же сидеть теперь. Натянул все дождевые принадлежности и поехал вдоль океана. Океан в такую погоду прекрасен — суров и могуч. Видно, что это океан, а не какое-то там море. Огромные волны где- то устрашающе мощно накатывают на пологий черный песчаный берег, а где- то с грохотом и воем разбиваются о скалы.
Симпатичный город-порт Вальдивия, основанный в 1552 году конкистадором Педро де Вальдивия, стоит на целых трех реках, впадающих в океан. Гуляю по красивой набережной, где традиционно расположен рыбный рынок. Рядом отдыхают ленивые морские львы, загорающие на специально построенных для них плотах, и мокрые взъерошенные пеликаны. И те и другие предпочитают не тратить силы на ловлю рыбы себе на пропитание и угощаются рыночными отбросами и подачками туристов.








15 de noviembre, viernes. Выдвигаюсь в сторону Аргентины. Пролетаю 100 км. по автостраде. После Осорно начинаются прекрасные зелёные пастбища с удивлённо смотрящими на меня коровами. Затем дорога идет вдоль красивого озера с красивым же названием Puyehue. Рядом — одноименный вулкан, который извергался всего пару лет назад, выбросив столб пепла высотой 10 км. Улицы города Сан-Карлос-де-Барилоче (немногим более 100 км. по прямой) покрыл слой пепла толщиной 10 сантиметров. Тут же причудливо — голые нотофатуговые рощи. Чилийско-аргентинская граница. Пограничники приветливо улыбаются нечасто заезжающему сюда гостю из России. Вся процедура перехода границы занимает не более десяти минут. И, наконец, перевал через Анды. Серпантин упорно ведет вверх. Вдоль дороги массы снега. Внизу уже Аргентина. Дорога вьется вдоль другого ослепительно-изумрудного озера, уже аргентинского, но с таким же красивым названием — Nahuel Huapi. Ох уж эти индейцы! Мотоцикл, весело бася, выписывает виражи, настроение приподнятое.









Останавливаюсь в курортном Сан-Карлос-де-Барилоче, уютно расположившемся на берегу озера у подножия величественных заснеженных гор. Горнолыжный сезон закончен, летний ещё по-настоящему не начинался, отели предлагают большие скидки, и за сто долларов я позволяю себе 40-метровый сьют в четырехзвездочном дизайн-отеле. А вечером – купание в бассейне под открытым небом с видом на горное озеро. Прекрасный отдых перед покорением Патагонии!
16 de noviembre, sábado. Выезжаю на легендарную Руту-40. Сразу после Барилоче дорога живописно извивается между горами, нависает над голубыми озерами. А потом начинается она — аргентинская Патагония. Дорога пересекает сотни километров блекло-желтых степей. А совсем невдалеке застыли заснеженные пики гор. Ветер норовит сдуть железного коня с дороги вместе с седоком. Мотоциклистов в это время года совсем немного и навьюченному мотоциклу нередко приветственно моргают дальним светом встречные автомобили. Я тоже с удовольствием машу им рукой.




17 de noviembre, domingo. Опять пересекаю границу с Чили. Со стороны чилийских пограничников на этот раз неожиданное коварство. Просят показать багаж. Молодой погранец показывает рукой на большой щит с изображением лимонов и бананов. Опасается, не перевожу ли я в своих кофрах контрабандные фрукты, чтобы не пострадала их чилийская экономика. С неудовольствием я медленно отвязываю сумку, так трудоемко притороченную к багажнику. Показываю рукой – открывай, мол, тогда сам. Открывает, водит рукой, заглядывает, щупает. Этого мало, просит открыть кофры. Перехватывает мой злой взгляд, каменное лицо. Наверное, думает что я гринго — американец. Мелкая палка в колеса классовому врагу. В кофрах апельсинов тоже нет. Из продуктов только чай Липтон в промокшей пачке и чудом уцелевшая бутылка пива из Вальдиевской пивоварни. Машет рукой, проезжай. Я долго заново привязываю сумку, проезжаю. Бубню себе под нос матерные слова, вспоминаю про хунту и Пиночета, которые без нас бы у них бы… и т.д.
На юге Чили в основном уже гравийные дороги. Это горная чилийская Патагония. Пылища от проезжающих навстречу редких машин. Камни, мелкие и крупные, колдобины и ямы. На скорости двадцать километров в час моего гуся трясет как припадочного. Но после 80 км/ч дорога «ровнеет». Я начинаю думать, что стоимость аренды мотоцикла не так уж и высока.
Выезжаю на «загадочную», как её именуют в туристических проспектах, дорогу Карретера Аустраль. Общая длина дороги, на которую Пиночет угрохал последние деньги хунты, составляет 1240 км. Дорога соединяет центральную и южную часть Чили, прорезая горную цепь Анд и прихотливо огибая бесчисленные фьорды. Эта дорога идет из ниоткуда и заканчивается ничем. На юге упирается в ледники, на севере её засыпало пеплом при извержении вулкана, с одной стороны зажата Андами, с другой — заливами, к которым на всём протяжении есть только три подъезда. Поэтому попасть на эту дорогу можно или прилетев самолётом, или приплыв на пароме, или заехав с территории Аргентины, как я. Дорога и сейчас находится в состоянии непрерывной реконструкции и ремонтов. Сотню километров тянутся красные флажки. Местами дороги, по сути, нет, есть рыхлая насыпь щебня. Мотоцикл мотает. Ямы с водой и грязью, строительная техника, рабочие семафорят красными и зелеными знаками, пропуская редкий транспорт в ту или другую сторону. А красоты вокруг неописуемые — горы в молочных клочьях облаков, вьющаяся внизу река с белыми барашками порогов, тут и там низвергающиеся со скал водопады. Говорят, это одно из самых живописных мест в мире. Во мне ожесточенно борются два человека — путешественник и фотограф. Фотограф желает останавливаться за каждым поворотом и творить «шедевры». Путешественнику хочется успеть дотемна в деревню под названием Пуйууапи, пожрать, посушиться и выпить пива. Локальные победы одерживает то один, то другой. В результате, фотограф, как всегда, чувствует себя проигравшим…









Пусть Катерина снова назовет меня врагом чилийского народа, но в Аргентине всё гораздо цивильнее и в два раза дешевле. Это я понял, когда заселялся на закате дня в номер Пуйууапуйской хостерии, фанерную каморку в 9 квадратных метров и с двухметровым потолком за 60 американских долларов (очень несправедливо, особенно по сравнению с ценой предыдущего дизайнерского сьюта в черырехзвездочном отеле в Аргентине). Хозяйка немка. И все немногочисленные постояльцы почему-то тоже. Выслушав за ужином шутки про неправильные границы в районе Калининграда, пообещал сразу же, как только вернусь в Россию, поговорить с президентом по прусскому вопросу. А фьорд Пуйууапи конечно красив!




Продолжение здесь:
ПРДОЛЖЕНИЕ>>>
  • VitalichVitalich
  • Андрей Шаперов
  • 6 апреля 2014 в 0:17
  • 9
  • ?

Комментарии (33)

RSS свернуть / развернуть
+5
Anhen
Завидую белой завистью, сказка просто! И фотографии — загляденье. Есть, к чему стремиться.
+1
samogon
Потрясающее! Но не плохо бы было ещё осветить финансовую сторону путешествия, к примеру та же аренда гуся. Хотелось увидеть в продолжении не только описание самого путешествия, но детали орг. моментов
+5
Vitalich
Виталий, бюджет примерно такой:
Авиаперелет Москва – Сантьяго, «Air-Franse»: 50 860 руб.
Аренда мотоцикла: 130 USD/день x 20 дней = 2 600 USD
За доставку мотоцикла из Осорно в Сантьяго: 210 USD
За сдачу мотоцикла в Пунта Аренас: 390 USD
Международная страховка: 95 USD
Авиаперелет Пунта-Аренас – Сантьяго, «LAN Airlines»: 16 500 руб.
Отели, за ночь: 20 – 100 USD
Бензин: около 1,5 USD за литр.
Прямо скажем, очень всё недешево. Чили недешевая страна. Но оно того стоило ).
С орг. вопросами (аренда мотоцикла, выбор маршрута и многие другие моменты), мне очень помогла Екатерина Федосеева, она живет в Сантьяго. Если кто-то соберется в ЮА, я дам её контакты. Если у Вас есть какие-то конкретные вопросы, я отвечу.
0
samogon
Наслышан, что в ЮА — не дешёвое путешествие в принципе. В итоге если переводить на рубли в сумме во сколько путешествие вылилось примерно? ~300к?
0
Vitalich
Да, где-то так.
0
samogon
Какой километраж был преодолен на гусе? И ещё один немаловажный аспект такого сложного путешествия: экип. Какой экип использовался, я так понимаю, был учтён опыт поездки из НН в МСК и обратно, если можно то поподробнее(может даже отдельный пост)?
0
Vitalich
Пробег — 6150 км.
Куртка и штаны — туристические YOKO с пристёгивающимися подкладками, весьма недорогие, но как выяснилось вполне эффективные. Под ними термобелье и винд-стоп-свитер Dainese. Сверху раздельный дождевик Spidi, непромокаемые чехлы на боты и непромокаемые перчатки сверху на основные. Под шлемом — подшлемник. Вобщем не мерз. Но обязательно подогрев рукояток на мотоцикле должен быть. Без него фигово. Это всё уже ближе к югу, когда температура к нулю. А где потеплее и без дождя, варьировал как-то.
+1
Nagval
Спасибо, интересное путешествие. А можно пару слов про мотоцикл — ваши впечатления, как экономичность, надёжность, удобство и т.п.
+2
Vitalich
К мотоциклу не было вопросов. G650GS это не гоночный болид, конечно, но он и не для этого. Поломок за 6 тыс.км. не было. Жрет немного, в среднем литра 4 на 100 км. вроде как получалось. Бака хватает километров на 350. Довольно удобный, особо я не уставал за день. Не сильно тяжелый, что бывало важно в некоторых моментах.
+4
nublinn
Нифига «незачот»))) Пеликанов на фотках нет(вместо них-бакланы) и нет адреса прокатной конторы мопедов.
Хотя, чилийские, теперь уже, лошади, прекрасны)
0
Vitalich
Но пеликаны там были, были ))) По аренде мотоциклов можно (и нужно) обращаться к Екатерине Федосеевой:
kat@adrenalinfactory.cl
Мотоцикл арендовал здесь
Укажите название ссылки...
+1
guest
Андрей, потрясающие фотки! И рассказ понравился.
Практический вопрос- где вы держите камеру в мотопутешествии?
Понимаю, что не остановиться и пропустить кадр- это утратить его.
И ещё один- этр путешествие было ограничено по времени?
Наверное, многое передумываешь за долгое время наедине с самим собой!
+2
Vitalich
Дмитрий, спасибо! С камерами беда! )). Снимал в основном айфоном (на память), он всегда под рукой, в кармане, хотя из под дождевика тоже неудобно вытаскивать. В сумке на баке компакт Никон лежал, он хоть и маленький, но снимает неплохо и там есть RAW. Ну и изредка, в особо торжественных случаях вытаскивал из кофра тяжелую артиллерию — полноформатную Соньку альфа-900 )).
По времени я был привязан к обратным билетам на самолет, покупал их заранее.
А подумать в пути мне ой как было о чем, это вы правы! ))
+2
Ewer
  • Ewer
  • 6 апреля 2014 в 9:12
А как эти прокаты функционируют? Ну ведь точка окончания путешествия в другой стране. Или это сеть такая широкая у них? Или транспортной назад его возвращать?
0
Vitalich
Нет, заканчивал маршрут я тоже в Чили — в Пунта-Аренасе. Главный офис у них в Осорно. За то что брал мотоцикл не там и сдавал не там, берут денег. 210 USD и 390 USD соответственно.
+1
Mizzick
А как там с заправками в Патагонии? На фото такие пейзажи, будто там одна на тысячу километров :)
В одиночку там безопасно путешествовать?
+1
Vitalich
Населенные пункты так расположены, что мне как-раз хватало доехать на одном баке, запасных канистр не вез. Но, конечно, нужно аккуратнее планировать и заранее изучать расположение заправок, они все на карте нанесены. Пару раз у меня были с эти проблемы (проехал, проглядел и т.д.). Но всё-таки не обсох ни разу. И опять же, спасибо Екатерине Федосеевой за практически готовый маршрут который она мне предложила.
0
Vitalich
А насчет безопасности. Ну, у меня никаких казусов не было. Чили очень безопасная страна, и люди там хорошие, я бы даже сказал скромные. Да и Аргентина тоже. Вот куда нибудь в Колумбию я бы один наверное не поехал )).
+1
Mizzick
… спасибо огромоное! Я в процессе планирования чего-то подобного. Попасть в Ушуайю — моя давняя мечта.
0
Vitalich
Обращайтесь как соберетесь, я вас с Екатериной познакомлю
+1
serff72
Прэлестно!
+1
remort
Да, круто, завидую. Язык у них годный. В чили много немцев, atom heart туда уехал и живет там, например. Расскажите про арендные дела, как возвращать обратно бычка, какая цена аренды, что если сломается мото, какие штрафы и т.д. А то некоторые возят «на обратную сторону земли» свои мото, как в недавней теме про «стоимость путешествий». Аренда наверное проще и дешевле? Разводилова нет с специально отваливающимися частями и конскими штрафами за это?
+1
Vitalich
Вадим, про аренду и цены написал выше. Насчет штрафов не знаю, никто в этом плане мной не заинтересовался за три недели )). Чилийцы вообще честный народ, особенно в сельской местности, обмануть человека там почти немыслимо по их моральным устоям. Поэтому никакого разводилова, в том числе и с мотоциклом и близко не было. Если полицейскому на дороге предложить денег, будет в лучшем случае непонимание. Но это я со слов других. У меня не было случая это проверить. Интересовались мной только чтобы помочь либо подсказать. Но в Аргентине, говорят, берут. В Аргентине вообще люди другие по темпераменту. В Чили, если охарактеризовать одним словом, то это будет «скромность». А в Аргентине — Марадону знаете? )) вот он типичный представитель. ))
+2
Vitalich
что если сломается мото
Ну, инструмент и ремкомплект для шин у меня был (предоставляет прокатная компания). Если серьезная поломка — не знаю. В паре городов по пути следования были гаражи арендодателя. Если вдалеке от них, наверно пришлось бы как-то решать с эвакуатором. Там хоть и Патагония, не не Антарктида. У меня с собой был местный мобильник с телефоном Екатерины. Она бы помогла. По крайней мере, она знает как там и чего и по испански свободно говорит.
0
remort
Спасибо, все примерно понятно. Цивилизованный уровень вобщем у них там. То что чилийцы скромные, а аргентинцы не очень, врзможеа заслуга пиначета и его изоляции как раз. То жесамое наверное с камбоджей, не очень давно расконсервировавшейся.
+3
yarovikov
Кайфовый пост

Фотограф желает останавливаться за каждым поворотом и творить «шедевры». Путешественнику хочется успеть дотемна в деревню под названием Пуйууапи, пожрать, посушиться и выпить пива. Локальные победы одерживает то один, то другой. В результате, фотограф, как всегда, чувствует себя проигравшим…

Та же фигня постоянно ))
+2
whitepp
Дерево на первой фотке зачетное, а дорога змейкой в каньон просто супер! Спасибо автору.
0
Satyr
  • Satyr
  • 6 апреля 2014 в 15:58
Вот это я понимаю отпуск, респект. Страшно спросить про бюджет только.
+1
Vitalich
Про бюджет написал в третьем комменте сверху. Да недешево, конечно. Основные деньги — это билеты на самолет и аренда мотоцикла. Бензина 650-й гусь немного есть. На жилье можно сильно экономить если ехать втроем — вчетвером. Ведь мне часто приходилось снимать эти кабаньи, рассчитанные на 3-4 человека, а то и больше одному по 40-60 долларов за ночь. Везде ещё есть хостелы, очень неплохие. Можно и с палатками и со спальниками.
Недёшево, но ведь это была мечта! ))
+1
remort
Очень нравится фото с мотоциклом на обочине солнечного хайвея, ровно как линейка уходящего в даль. Прям картина маслом, хочу туда.
+1
darkvolk
Сказочная поездка, сказочные красоты.
з.ы. а птицы — судя по фотам — там были не пеликаны, а бакланы :)
0
Vitalich
На фотах- да. Но пеликанищи тоже там живут! )
+1
Vir1
  • Vir1
  • 7 апреля 2014 в 10:18
Спасибо большое!
Найду несколько месяцев — туда обязательно.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. Vitalich, Обратная сторона земли. Мотопутешествие из Сантьяго (Чили) в Ушуая (Огненная земля, Аргентина)