Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Yamaha TDM850 2000 → Сезон путешествий. Подготовка. Головной свет

Я рассчитывал что и этот пост, и та операция, которая в нём описана будут короткими и ясными. Ан нет, не вышло, придётся вам это терпеть:) Сегодня я расскажу как я зананоколхозил ближний свет из японского и тусклого в европейский и яркий.

Будет очень много фото и очень много текста. Готовьте чай, печеньки и устраивайтесь поудобнее, надеюсь будет интересно.
Варнинг : присутствует Nнное количество информации, довольно косвенно относящейся к мототеме, но тем не менее интересной на мой взгдяд.

Небольшое предисловие.

Если вы раньше читали мои посты или смотрели обзоры моих мопедов (ну вдруг такие люди тут есть :) ) то вы наверняка заметили, что я часто касаюсь темы оптики. Я всегда с большим вниманием относился к вопросу движения в тёмное время суток, даже когда еще и не думал о мотоциклах. Пару раз попадал в ситуации, когда по вине слабого освещения дороги я чуть не закукожил несколько человек автомобилем. С тех пор вопрос света ставлю довольно остро, и не приемлю каких бы то ни было компромиссов. Хоть я и предпочитаю ездить на мотоцикле днём, всё же довольно часто получается возвращаться за полночь, местами и по дорогам вообще не освещенным. Тут каждый конечно решает сам, но моё ИМХО — свет на мотоцикле должен быть безупречным, ибо ночью от него зависит здоровье, а того гляди и вся жизнь.

Постановка диагноза

Сейчас будет моё любимое слово… Итак. Дано: японский мотоцикл, с довольно дерьмовым ближним светом. Но то что он скорее светится, чем светит, это еще пол беды. Основная беда в том что мотоцикл японский, то бишь из японии, то бишь из страны с левосторонним движением. Смекаете? Правильно, в нашей стране светит он совсем не туда, куда должен бы. Поиск по этим вашим интернетам дал довольно невесёлые результаты: есть лёгкий и дорогой способ решения проблемы — замена блок-фары на европейскую, и тяжёлый, но почти бесплатный — расковырять фару и отредактировать тот самый отсекатель («шторку»).

Первый способ я решил отмести сразу, ибо слишком неинтересно, да и 14 тысяч рублей(минимальная цена на блок-фару которую я нашёл, и это еще без доставки) как бы совершенно не лишние. Да и при любом исходе его можно будет применить. Оставим его прозапас.
Второй способ мне показался заметно ближе. Погулял по нашим и забугорным форумам, в попытках найти примеры удачных переделок дабы не изобретать велосипед, да и «осведомлён — значит вооружён» никто не отменял. Но к сожалению таковых я не нашёл, точнее решения были, но они меня не устроили. Придётся изобретать по месту. Для начала нужно понять с чем имеем дело, т.к. по фотографиям, еще и довольно невысокого качества, понять за что хвататься было сложновато. Для этого нужно дизассемблировать фару, и начать нужно со стекла(операцию извлечения фары из мотоцикла по понятным причинам опущу). Пошерстив еще немного по всемирной паутинке, нашёл способ. Он заключался в нагреве фары в духовке для размягчения герметика и последующим деликатным выковыриванием из него стекла.

Моя духовка не подходила — она подорвала доверие к себе пару раз спалив пироги, сволочь. Не хотелось доставать из неё покорёженную фару и выкитуь её. Да и что-то ссыкотно стало на газу пластик греть. Я решил сделать свою духовку с блекджеком и шлюхами с преферансом и блудницами с регулировкой температуры. Девайс получился совсем не хитрый — картонная коробка, по размерам фары(нещадно расстрелянная во время пристрелки пневмовинтовки) и строительный фен с регулировкой температуры 100-600 градусов. Вот примерно так это выглядело (на фото уже разобранная фара, но смысл ни капли не меняется):

Вид извне

Тут единственный хитрый, на мой взгляд, момент — не направлять поток воздуха прямо на детали фары. Я направил его в стенку и закрыл коробку — настрелянных дыр вполне хватало что бы воздух циркулировал.

Пациент в сауне

Температура — 180 гр. Запекаем до появления румяной корочки минут 10 — что бы всё хорошенько прогрелось. Потом достаём и быстренько, пока не остыло начинаем поддевать ветровик фары. В моём случае герметик был отличный: в холодном состоянии он был дубовым, как пластик самой фары, а в разогретом состоянии напоминал совдеповскую замазку для окон (помните такая была тёмно-коричневая, тягучая ?). Тут главное не переусердствовать, стекло отходит, но медленно, не старайтесь его выковырять как можно быстрее, вполне можете сломать и корпус, и стекло. Я прогревал 3 раза, пока один край стекла вышел из паза в корпусе. А дальше как по маслу — подрезаем тянущийся герметик, подвигаем отвёртку, подрезаем, двигаем. И так до победного.

Далее извлекаем линзу ближнего света и разбираем её. К сожалению фото разборки я не делал, но там всё просто — собрана из двух железок (непонятного мне сплава), которые склёпаны между собой в 4х точках. Элементарно сосверливаем клёпки и разделяем половинки. Вопреки моим ожиданиям отражатель был в идеальном состоянии, а ведь я возлагал на него вину за недостаточную яркость пучка. Странно, да ну ладно. Целью дербана линзы была собственно переделка отсекателя, и я очень огорчился увидев его форму.

Казалось бы деталь простая, а как хитро реализована.

В цилиндре, который удерживает саму линзу, очень хитрый «стакан», из которого отсекатель собственно и вырезан. Когда я его хорошенько рассмотрел, у меня пропало желание курочить родную линзу, ибо результат вполне мог бы быть неудовлетворительным. А мы же помним — никаких компромиссов! Казалось бы — есть же запасной план, который «лёгкий и дорогой». Но руки чесались, жопа просила приключений, а жаба крепко-накрепко вцепилась в моё горло. Это всё и родило промежуточный вариант — замена только модуля света.

Подготовка к трансплантации

Если быть честным — надеялся что до этого не дойдёт, т.к. в таких местах всё надо колхозить довольно качественно, а то ведь потом может и выйти что скупой платит дважды. Но увы, придётся пробовать. Сперва нужно найти подходящий глаз, который бы залез в корпус фары, и при этом не светил как фонарик в китайской зажигалке. Обмериваю родную линзу и корпус, и валю к компу. Для меня фаворитом в освещении всегда была австрийская Hella. Собственно с неё я поиск и начал, и очень быстро закончил, нашёлся в Москве подходящий модуль. И цена вполне демократичная 2900 рублей + 150 доставка. Магазин по понятным причинам не называю, если что — знаете как спросить. Заказываю, пришёл модуль дня за 4, если память не изменяет. Собственно вот так он выглядит:

Мисье Модулье собственной персоной.

Галогенный модуль, под лампы HB3 мощностью 60 ватт. Из особенностей — фирменный отражатель системы DE, довольно хорошо себя зарекомендовавший. И сравнение со стоковым модулем:

Диаметр линз почти одинаков, разница в 2 мм


Даже плоскость крепления почти совпала !


Единственный минус — лампа HB3, с неудобным, в моём случае, разъемом

Всё вроде бы есть, настало время колхозинга. Забегая вперёд — получилось у меня только со второй попытки, и то, весьма неожиданным способом, но так как на первую попытку было потрачено 4 человекодня, не могу о ней рассказать, хотя бы в кратце. Зачем? Потому что плохой опыт — тоже опыт.

Попытка один — гаражно-напильная

Изначально всё казалось радужно — и габариты у нового модуля похожи, и крепёж вроде подходит. Но не тут то было. Мне крайне хотелось оставить родной механизм регулировки света, тем самым я не хило усложнил себе задачу. А иначе было бы совсем не интересно :) Можно было откромсать кусок корпуса фары, засверлить отверстия под механизм регулировки предложенный Хеллой. Но в этом случае свет регулировался бы через жопу крайне неудобно. Тем более в полевых условиях с изменяющейся загрузкой это стало бы проблемой.

Зазвал друга составить компанию и понеслось — пилим, точим, отрезаем. Углубляться не буду, т.к. попытка не удалась.


Столько противного напильнинга, и всё напрасно :(


Перейду сразу к причине — линза помещается в корпус, но вот в штатный механизм регулировки никак не хотела встраиваться. Пробовали несколько вариантов, и каждый раз fail. Когда настроение упало окончательно, плюнул, схватил фару и поехал домой, надеясь придумать конструкцию.

Попытка номер два — футуристично-технологичная

Попил кофейку, расслабился, начал рисовать выкройки адаптеров, а потом глянул на свой стол. А там чудная машинка стоит, которую я сам собрал, больше как игрушку. И я подумал, почему бы и нет? 3D принтеров в тюнинге мотоциклов еще вроде никто не использовал, но почему бы не попробовать? :) (Фото не моё, мне было лень разбирать бардак на своём рабочем месте. У меня такой же, только сине-рыжий ^_^)


Вот так выглядят технологии сегодняшнего дня.


Для начала совсем чутка теории — принтер печатает экструдированным ABS пластиком. В общем случае потолок температуры его использования составляет 110 градусов, дальше он себя не очень стабильно ведёт на 150-160 начинает «течь» под воздействием давления и изгиба, а плавится после 210 гр. Прикинув что фары редко(а точнее я ни разу не видел) разогреваются выше 100гр. (шипение воды, при попадании), я решил что идея вполне жизнеспособная. Тем более что корпус фары из того же пластика и сделан, с разницей в технологии — корпус литой по сути. С энтузиазмом моделю будущий переходник — т.к. форма довольно сложная, делаю две части — одна часть будет крепиться на родные регулировочные болты, а вторая к линзе. А после печати они замечательно могут быть склеены как нужно, но об этом позже. Если вдруг кому эта тема интересна, то на этой картинке все используемые мной инструменты — от моделинга, до управления принтером.


Всего 4 бесплатные программульки.

Ну и по пунктам:
  • Моделинг — Google SketchUp
  • Корректировка модели — Netfabb Basic
  • Генератор G-кода -Slic3r
  • Управление принтером — Repetier-Host

Как видите, ничего ужасного — рисуем модель, проверяем на правильность, режем на тонкие слои, отдаём их программе, которая скармливает их принтеру. Начнём с модели фланца, который будет крепиться к штатным болтам в фаре.

На рисование ушло всего 15 минут

Пожалуй пару скучных этапов пропустим, и перейдём к МАГИИ :). Наверняка уже все видели как это работает, но всё же я снял для вас небольшое видео (ролик от второй запчасти, но сути не меняет):

Печать кажется немного «грязной», но это всего лишь мой эксперимент по увеличению прочности детали — пластик наплавляется при более высокой температуре и в немного большем количестве. Излишки удаляются либо ковырянием ногтями, либо ножом, что гораздо удобнее :) На выходе у нас вот такая довольно крепкая пластина:

Идеальное попадание во все размеры безо всякого гемора. Родной крепёж встал идеально.

Примерка в фару поднимает настроение — пластиковая деталь встала так, как будто она там всю жизни и была. Осталось дело за малым — такой же фланец для линзы и соединить всё это безобразие. Опять из модели в реальность:


На детали уже наращены ноги, т.к. опять небольшой промах имел место быть.


Теперь всё это нужно соединить. Для этого прикручиваю фланец к сток креплению, и вторую часть к линзе, помещаю в фару, размечаю места соединения. После всё извлекается и склеивается. И пусть вас не смущает клеевой шов, детали соединяются при помощи того же пластика, растворённого в ацетоне до консистенции киселя. Уже проверено что этот шов получается не менее крепкий, чем сам материал. Более того, этим же клеем я промазываю детали, для того что бы заполнить микротрещинки и расслоения. Работа очень вонючая, в тот вечер я надышался ацетоном так, что даже на следующий день голова гудела. Так что соблюдаем ТБ!


Акрилонитрилбутадиенстироловый кисель


Тут как с любым клеем надо работать очень быстро и точно — если ацетон впитается в деталь, или испариться быстрее чем детали будут соединены — соединение получится никакое. У меня правильно получилось только со второго раза, несмотря на набитую руку. Получился вот такой брекет:




После просушки я первым делом трясу, гну и вообще насилую пластик — лучше сломать его сейчас, чем это произойдёт в дороге. Хлипкая на вид пластиковая деталь выдерживает все издевательства без потерь. Но одно место мне всё равно не очень нравится — уж больно тонко там.


Из-за смещения линзы проставка держится не очень уверенно.


Для устранения этого досадного промаха опять обращаемся к печать. Рисуем, и превращаем модель в деталь.


Усилитель материализовался за 12 минут.


Вклеен на место.

Опять так же проклеиваем всё и сушим. Вот теперь и на вид деталь довольно прочная. Можно собирать фару! Кое-что забыл — что бы был совсем стоковый сток — надо вернуть ободочек на линзу хромированный. Отделяем его от старой линзы, и делаем аккуратный надпил(внешний диаметр новой линзы чуть больше) и одеваем его. Теперь от стока почти не отличить :)



Нужно больше стока!





Вид почти готового продукта. Можете оценить тот миллиметраж, с которым новый модуль влез в фару.


Разъем упёрся в корпус.

Всё выглядит отлично, вот единственное что я не учёл — что в лампе еще будет коннектор торчать — ну ничего, его можно и укоротить без последствий. Правда ножём он что-то плохо режется, попробую ка я в гараже дремелем… Тут меня ждало открытие, разъем не стал пилиться отрезным кругом, и с трудом поддался точилу с грубым камнем.

К моему удивлению он оказался керамическим. В первый раз встречаю такое.С грехом пополам удалось его победить. Не очень красиво, да ну ладно.

Ломать не строить.

Теперь можно полюбоваться на работу и хлебнуть кружечку-другую пенного с колбасками :) Линза чуть смещена, по сравнению с оригинальной, но тем не менее попала в окошко без рифления, а значит всё должно работать замечательно.

Тот самый хитрющий «взгляд»


Испытания и первые результаты

Чтобы развеять сомнения по поводу того, сможет ли пластик выдержать тепловой режим, было решено устроить небольшое испытание. Подключили фару к ЗУ с функцией блока питания и оставили поработать часок. Ближе к концу часа помучили фару — трясли, стукали, роняли и били. Без пощады, аж спиралька в лампе дальнего свете отвалилась. Пластик ни капли не пострадал. А для того что бы убедиться, что температура не превышает планируемую воспользовались примитивным методом — брызгаем на разные части линзы водичку и наблюдаем за её поведением. Шипения и кипения не было, как в общем и быстрого испарения. Что означает что температура гораздо ниже 100 градусов. Но рукой не удержаться за отражатель модуля, значит температура больше 60-70 гр. Остановились на 80 градусах (по ощущениям), если попадёт в руки пирометр бесконтактный в ближайшие дни, тогда узнаем точно. Самое главное — фара час светила под себя, без обдува в тёплом помещении. Значит на ходу её температура явно не будет выше. Думаю можно быть спокойным за целостность переходника.

Испытательный «стенд»

Пора переходить к самому важному — к качеству освещения дороги. К сожалению я совершенно забыл запечатлеть исходный вариант, но поверьте на слово, разница огромная! Наспех накинули фару и выкатили мот, на улице была омерзительная морось, потому всё делали наспех. Но тем не менее результат ощутимый. Вот такой луч получился.

Грунт в гаражах мокрый, но тем не менее видно что светит отлично.

По мне дак пучёк отличный для галогена, если еще добавить лампу с увеличенным светопотоком. Граница пучка очень чёткая, следовательно можно луч задрать довольно высоко.

Фотография в нескольких сантиметрах над границой пучка ...


… и в нескольких сантиметрах ниже границы. Разница очевидна :)

У меня пока всё же есть сомнения на счёт термостойкости пластика, тест он конечно прошёл, но как он себя поведёт в ходе эксплуатации — покажет время. Если что-то вдруг не выдержит — мне придётся показать вам как в домашних условиях можно отливать алюминиевые детали по напечатанным пластиковым матрицам.

Итоги

Что же мы имеем сейчас? Отличный ближний свет, практически без вмешательство в конструкцию фары. Регулировать свет по прежнему легко и быстро. Если будет мало, можно будет применить лампочки повеселее. А главное — никаких проблем с законом! И всего за 3300 рублей (цена модуля, пластика и метизов). Считаю что операцию можно считать удавшейся.

Надеюсь пост Вам понравился, несмотря на некоторе количество geekоты в нём :)

Как всегда, всем добра!
Ваш Аккордище!
  • AccordAccord
  • Дима
  • 14 апреля 2014 в 14:44
  • 17
  • ?

Комментарии (33)

RSS свернуть / развернуть
+10
rasamaha
И это единственный правильный подход для установки линзы в фару, молодец!
0
KOz
  • KOz
  • 14 апреля 2014 в 15:14
Круто, я бы не решился!
0
lermm
  • lermm
  • 14 апреля 2014 в 15:34
Мне, мастер в Хонду Варадеро делал линзы другим способом, он блок фары паяльником по кругу разделил, линзы поставил, свет отрегулировал и обратно запаял, три часа работы, на снятие блока, вставку линз и сбор. Свет светит куда нужно, дорога ночью освещается очень хорошо. Но ты молодец, своими руками, своей головой в итоге очень хороший результат!!!
+3
RollerBlade
Все-таки, за 3д принтерами будущее.
Порой действительно проще деталь напечатать, нежели заказывать.
0
rasamaha
С 3Д принтерами можно попасть, тк они печатают на АБС пластике и он может сломаться, т.е. надо очень грамотно подходить к проектировке переходного крепления.
0
Accord
АБС не такой хрупкий, каким кажется. К слову тот же корпус выполнен из него-же. Печатал другу держатели спойлера на основное стекло, вроде держит, пост об этом будет после испытаний.
здесь был ататат

0
Accord
На данный момент яркость видится достаточной. Думаю о ксеноне только потому, что он потребляет меньше мощности, и гораздо меньше нагревается. Но пока оставлю всё так.
0
iserj
  • iserj
  • 14 апреля 2014 в 16:32
только вот в «рифленую» оптику линзы не ставят.
+1
gkw
световой поток идет через верхнюю половину линзы, там стекло гладкая, фара родная под линзу
0
Accord
Во первых она там стояла изначально, во вторых видно, что в ветровике предусмотрено не рифлёное окно для линзы. Вы видимо пост просмотрели только мельком.
0
iserj
действительно, странно…
0
vadopo
Молодца! Сейчас фару не разбирает только ленивый )))
Заказывай кит комплект ксенона под твой разъем и в путь!
0
RockSPb
Так его! Х**ь ксенон в фару с рефлектором, будь мужиком!
0
Accord
Ну дык тут речь про линзу вроде шла :)
0
vadopo
Ну… Я бы не был так категоричен )))
1. Рефлектор это чуток другое
2. Луч идет сверху, где нет рефленки на стекле
3. Лучи света галогена и ксенона через стекло проходят почти одинаково, если не углубляться в длину волны света и т.п.
Так что в ксеноне, в данном случае, ничего нет криминального
0
llelik
True geek porn! Очень круто, молодец!
+1
VoroshilovN
О_о люди уже реально что-то на 3d принтерах делают!:)
0
zhesin
так давно, уже как пару лет заметил тенденцию к улучшению использования данной технологии
+2
Step_
  • Step_
  • 14 апреля 2014 в 20:47
я может чего-то не понимаю, но если сделать гайки с другой стороны (винт с другой стороны вкручивать) то конструкцию можно сделать в один заход на принтере и сразу крепкой и надежной… да и, если вздумается линзу поменять, можно будет сделать это легче
0
Accord
Цельную можно было сделать, но только тогда, когда был бы прототип склеен с готовыми размерами. Я же писал что делал по частям именно потому, что надо было клеить по месту. Т.е. в конце можно было переделать, но ИМХО незачем. Я уверен на 100% что деталь не порвётся по склейке, скажу больше — скорее расслоится там где принтер печатал. Проверено на практике.
0
Accord
Что касается винтов — сделал их шляпками вниз что бы было больше свободного места для стандартных регулировочных винтов.
0
Step_
а, ну так то да) Просто если кому-то будешь делать подобное то можно быстрее все сделать)
0
metalfiz
Теперь у тебя фара в стиле BMW))) А так молодец, оч хорошая работа;-)
0
Accord
Кстати да, у них примерно так же смещены модули :)
+1
Tarhun
Маньяк! :)
Получилось здорово.
0
Highmen
Отличная работа! Обычно после такого труда обычно наступает период осмысления того, что сделано не так и как сделать лучше/проще, поэтому несколько вопросов вдогонку:
— можно ли сместить линзу на несколько мм ближе к центру фары?
— смог бы изготовить цельный переходник на принтере?
— ну и про самодельный принтер тема не раскрыта, где можно про него почитать?
0
Accord
Если присмотреться — видно что у линзы едва влез отражатель, с каждой стороны около 3 мм получилось. Т.е. модуль встал ровно по середине свободного места.

Про цельный переходник писал выше — мог бы, если бы были точно известны размеры и положения креплений относительно друг друга, посему пришлось «подобрать» их склеиванием по месту.

Про принтер — гуглите Prusa Mendel Iteration 2. Инфы по ним чуть более чем дофига, включая инструкции по сборке.
0
Fantast
Супер сделал!!! Плюсую стоя!
0
Bratec_Lis
Подскажи, а можно у тебя файликами для принтера разжиться? или чертежами?
0
Accord
В личке отписал уже :)
0
Bsplesk
Привет, также являюсь обладателем yamaha tdm 850, также не устаривает свет. Собственно вопрос, сможешь сделать еще один переходник? соответственно за оплату. xpehoba@mail.ru
0
Accord
Да могу конечно, почему нет. На почту тебе отписал.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Yamaha TDM850 2000, Сезон путешествий. Подготовка. Головной свет