Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. belenkiy → Замена штатного глушителя на прямоток своими силами для Yamaha FZ6R

На моей Машке, ближе к осени, была проведена замена штатного глушителя на прямоток. Основная цель, которая преследовалась — это увеличение слышимости меня при езде в потоке. При этом хотелось все таки сохранить отсутствие головной боли после покатушек — в связи с этим рассматривались варианты только с флейтой (DbKiller).

Сначала, как белый человек, я облазил пол рунета в поисках готового решения. Все нужно было ждать и начиналось от 30 тыров и выше. Как человек жадный до такого количества денежных знаков, решил поискать варианты. Ну не укладывается у меня в голове стоимость куска трубы в 1000$. Как может глушитель к автомобилю стоить в 5 раз дешевле? B это с учетом, что в мото он меньше по размерам в разы. В итоге набрел на американский форум FZ6R на котором и нашел более дешевый вариант переделки штатного глушителя.



Что нам потребуется:

1. Собственно банка которую мы будем ставить. Я выбрал danmoto. Дешево и злобно. Стоимость на их сайте 88$ доставка еще 98 вечно зеленых. В итоге 186$. Можно еще дешевле. Например, если сделать круглую банку, то можно найти наших умельцев в районе 1000-3000. Но мне хотелось не круглую и черную. Поэтому выбор остановил на этой модели. Доставка как всегда 2-3 недели.






2. В случае если вы решили сделать совсем красиво нержавейка-переходник с двух колен на одно. Но это не обязательная деталь. Я нашел у знакомого в гараже за бутылку пива. Но я думаю можно спокойно найти в инете. Если будете искать то называется «коллектор из нержавеющей стали 2-1 с входным размером 1.75 дюйма (4.44 см) и выходным 2 дюйма (5,08 см).» Все размеры примерны так как все равно будем потом подгонять на живую :)



3. Кусок нержавеющий трубы. Но у меня она шла в комплекте со банкой из первого пункта.



4. Хомут что бы затянуть банку глушителя на нашу конструкцию, хоть конечно можно посадить на сварку, но это не по нашему. Вдруг нам через месяц захочется поменять банку на другую, с другим звуком или цветом. А ведь вероятность этого очень большая :) Тоже шел в комплекте с пунктом 1.



5. Плюс еще один хомутик для того что бы прикрепить банку к раме мотоцикла. В моем случае использовалось штатное крепление, то понадобилось еще одна гайка, так как при штатном размещении гайкой является сам катализатор. Хомутик шел опять жешь в комплект к пункту 1, а гайку нашел в гараже.

6. Краска черная матовая в баллончике для покраски глушителей. Абсолютно любую. Начиная от Садолина до спец эмалей. Была найдена в запасах.



7. Сварочный аппарат TIG (неплавким электродом с подачей припоя в газовой среде). Большинству людей проще обратиться в любое место где есть такой аппарат. Вся работа будет вам стоить от 1000 до 3000 рублей. Мне данный комплект достался в наследство от отца.



8. Инструмент. Необходим будет набор головок для снятия коллектора, шестигранники для снятия пластика, отвертка и болгарка, что бы все подогнать :)

9. Прямые руки.

Бесценно.

В итоге получаем.

Материалы:
-Банка в комплекте — 186$ — 5800 руб. все остальное было найдено в гараже.
Работа:
-Для тех кто не хочет связываться со сваркой, то прибавьте 3000 руб максимум. За эти деньги все сделают за вас.

Итак, мы все собрали в одном месте и готовы начинать.

1. Первое — раздеваем нашу боевую подругу :) Машка не против. Собственно все достаточно просто, так что объяснять не буду. Снять надо боковой пластик и низ. Через 10 минут работы лицезреем преображение мотоцикла в некед. Заодно и замечаем, что потекло левое перо. Взял на заметку, купить сальники и масло.



2. Откручиваем выхлопную систему. Это 4 гайки крепления штанов к выпуску и два болта крепление катализатора к раме. Аккуратнее, не теряем медные прокладки, которые стоят между штанами и движком.




3. Отрезаем катализатор от штанов. Разрезаем примерно там где два калена переходят в одно. Собственно это сразу за местом крепления кислородного датчика. Для тех у кого Диверсия, не переживайте. Отсутствие этого датчика не приводит к ошибкам в проверке двигателя и лампочка не загорается. Когда мы определились с местом разреза отмечаем, то что разрез должен быть перпендикулярен оси глушителя, если смотреть сверху. Если же смотреть сбоку на глушитель то разрез должен быть под углом примерно 8-9 градусов к плоскости перпендикуляра опущенного в пол. Убедитесь что глушитель лежит плоско и не перекошен. Смысл этого заключается в том, что бы конструкция, которую мы будем приваривать, должна пойти немного вверх. Естественно я делал это просто на глаз. Так как мы все таки потом будем варить и есть возможность сделать потолще шов, добавив больше припоя.



4. Делаем заготовки из куска трубы и переходника 2-1. Тоже под небольшим углом. Так как нам надо поднимать и выводить в сторону нашу банку, что бы она ничего не задевала. Собственно болгарка и перспективное мышление Вам в помощь. Все делалось на глаз. В итоге получилось вообщем то идеально. То есть после примерки подгонять ничего не пришлось. Если что то не понятно смотрим картинки.



5. прихватываем на 4 точки две заготовки. Должно получиться как на рисунке из пункта 2. Справа от родного выхлопа как раз они лежат соединенные вместе.

6. Одеваем обратно штаны и крепим их на пару гаек. Жестко не затягиваем нам только примерить. Одеваем на нашу заготовку банку и начинаем примерять, как она будет стоять на мотоцикле. Делать это надо вдвоем. Один должен сесть и по нажимать ногой тормоз до упора и ручку переключения скоростей. Второй человек в это время держит конструкцию и смотрит что бы банка была в 2-3 см от всех частей мота, в частности и маятника. Так же в этот момент есть возможность подкорректировать насколько вы хотите что бы банка торчала из под мотоцикла.

7. Когда определились с положением, прихватываем на несколько точек нашу конструкцию из переходника и трубы к штанам. После этого снимаем с нее банку и откручиваем все от мотоцикла.

8. Берем маску, сварку и аккуратно провариваем все швы. Должно получится следующая картинка. Сверху пришлось сделать шов пошире так как переборщили с углом.





9. Приводим все в красивый вид с помощью баллончика краски. Вроде пару пшиков, а шов начинает выглядеть уже прилично.




10. Одеваем то что у нас получилось на мотоцикл, не забывая про медные прокладки. Аккуратнее с ними, не надо торопиться и удобнее делать вдвоем. Кольца должны лежать ровнехонько, а то начнет сечь. После того как протянули все 4 гайки одеваем банку и затягиваем хомутик на трубе. Вторым хомутом крепим банку к штатному месту крепления катализатора. Заводим и проверяем, все ли звучит как ожидали. И только после этого наряжаем Машку обратно в пластик.



11. Покатавшись некоторое время я понял что меня немного раздражает система дожига топлива в выхлопной системе. Пока был катализатор все было хорошо. А теперь после прогрева выхлопной системы при сбрасывании газа начала происходить детонация и небольшой выброс пламени. Оно конечно красиво вечером ехать, но не мое. Поэтому данная система была сначала заглушена, а потом и вообще удалена из мотоцикла.

Если коротко то называется это
AIR INDUCTION SYSTEM (AIS). Вольный перевод описания.
Данная система сжигает не сгоревшие выхлопные газы путем подачи свежего воздуха (вторичного воздуха)в выпускной коллектор, что приводит к снижении выброса углеводородов (CO). Когда есть отрицательное давление в выхлопной системе, пластинчатый клапан открывается, позволяя вторичному воздуху поступать в выхлопную систему. Требуемой температуры для сжигания не сгоревшего топлива в выхлопных газах примерно от 600 до 700 ° С.

Ее обычно выключают заглушкой — «Block off plate». Куча вариантов на ебее.
Собственно данная система, находиться под ящиком воздушного фильтра. Удалялись компоненты под номерами 1,2,4,6. А компоненты под номером 7 заглушаются. Если вы купили за 20 баксов BOP, то просто меняете штатные. Либо как я одеваете резиновый колпачок и затягиваете маленьким хомутиком.



Так же был установлен Power Commander с КвикШифтом и переключением топливных карт на лету, но это отдельная темы и явно выходит за рамки нынешнего обсуждения. Как-нибудь в будущем опишу и это.

P.S. Если будут какие-то вопросы, пишете постараюсь ответить.
  • belenkiybelenkiy
  • Владимир
  • 19 ноября 2013 в 18:25
  • 1
  • ?

Комментарии (78)

RSS свернуть / развернуть
+2
mirock
А теперь после прогрева выхлопной системы при сбрасывании газа начала происходить детонация и небольшой выброс пламени.
Какая такая помпа?
можно подробнее.
+1
belenkiy
Ух. Вообщем система насколько я понял называется — AIR INDUCTION SYSTEM (AIS). Служит для снижения выброса вредных веществ путем их дожига в глушителе. Ее обычно выключают заглушкой — «Block off plate». Куча вариантов на ебее. Собственно та штука которая подает воздух находиться под ящиком воздушного фильтра. Удалялись компоненты под номерами 1,2,4,6.

0
belenkiy
но видимо это не помпа, а клапан. Извиняюсь за неточность.
0
mirock
Круто. Не знал про такую финчу.
CHECKING THE AIR INDUCTION SYSTEM
Air injection
The air induction system burns unburned exhaust
gases by injecting fresh air (secondary air)
into the exhaust port, reducing the emission of
hydrocarbons. When there is negative pressure
at the exhaust port, the reed valve opens, allowing
secondary air to flow into the exhaust port.
The required temperature for burning the unburned
exhaust gases is approximately 600 to
700°C.
0
belenkiy
угу. но как ставишь прямоток, сразу узнаешь по характерному пламени при резком сбрасывании газа :)
0
belenkiy
Спасибо за информацию. Добавил в пост.
+1
Allergen
вообще то это система вентиляции картера и дожиг происходит не в выхлопе а в цилиндре. На глухо это глушить нельзя, нужно ставить сапун с маслоуловителем.
0
belenkiy
а можно поподробнее?
0
Allergen
нет, ты прав, сейчас посмотрел мануал, действительно внутри головки идут каналы в выхлопные окна и воздух добавляется в выхлоп сразу после клапана выпускного. Где сапун тогда? завтра поищу, если вся эта система только для экологии то надо тоже глушить ее нафиг.А я то не сном не духом, спасибо что подтолкнул.
0
belenkiy
велкам. но боюсь при наличии катализатор Вы получите ухудшение мощности, если уберете ее. Так как будут изменяться параметры выпускной системы. Хоть и не сильно.

А что самое главное очень быстро убьется катализатор и соответственно перестанет работать. А вот тут уже снижение мощности будет заметно.

Так что если Вы не ставили прямоток, то этого лучше не делать.
0
borisovich
Сапуна нет. По стандартной ямаховской схеме воздух для дожигания берётся чистый, прямо с короба воздушного фильтра. Пиндосы на R6 придумали маленький комплект для переключения дожигателя с воздушного короба на вентиляцию картера, по идее это не отбирает чистый воздух, который можно пустить в цилиндры, а ещё и помогает вентилировать картер лучше. Но на стенде с комплектом и без разница была в 1-2 л.с., когда такую же разницу можно получить при скачках атмосферного давления.
А насчёт глушить нафиг — катализатор спалишь. Такое предпринимать стоит только на прямоточных системах.
0
borisovich
Ах да, не догнал немного. Я думал, что речь идёт о сапуне на месте отбора воздуха, а не о сапуне вообще. Открытие канала регулируется лепестковыми клапанами (на схеме выше №8), потому что если не останавливать течение воздуха, то можно воздушный фильтр подпалить.
0
Allergen
да, эта система похоже на мощность слабо влияет т.к. активируется при отрицательном давлении в выпуске, а это явно не в мощностном режиме, а вот по сапуну вопрос открыт, в мануале не нашел его, но как правило картерные газы отводятся во впуск и дожигаются в цилиндре, если у нас такая схема то можно не много выиграть если сапун вывести в атмосферу через маслоуловитель. Надо в общем живьем на мотасе смотреть по трубкам.
0
belenkiy
на мощность совсем не влияет. экология и отсутствие детонации.
0
mirock
Заглушка вместо лямбды?
0
belenkiy
Да. Именно заглушка. FZ6R это американская версия XJ6 Deversion. А так как в Америке все попроще с эко нормами, то вместо кислородного датчика стоит заглушка. Так как естественно такие вещи как глушители делаются под все регионы одинаковые.
+2
mirock
Датчик туды ставить стали для того чтоб точно дозировать смесь в котлы.
Контролировать сгорание — переобогащенная смесь или наоборот бедная можно понять по концентрации кислорода.
По поводу экологии стали ставить после каза, т.е. для контроля работоспособности ката.

ЦО не настраивал?
у меня могно регулировать отдельно в 1-4 и 2-3.
Обычно после удаления ката играются с этим ЦО, чтоб добиться ровной работы о отдачи.
0
belenkiy
собственно насколько я знаю, именно обеднением смеси и достигается экологичность. Не думаю что система дозирует смесь для снятия большей мощности. А датчики после катов, это удел премиум сегмента видимо.

Пока с настройками пока не игрался. Единственное что сделал залил карту другую. Не достаточно пока подкован теоретически. Надо либо искать мастера, который понимает что делает, либо курить интернет.

Если есть ссылочка или личный опыт, не затруднит поделиться?
0
mirock
bikepost.ru/blog/38419/Diagnostika-inzhektora-Yamaha.html
опят не личный но у себя ковырял :)

есть только небольшая особенность у наших мотаков (думаю на фз тоже).
у нас не просто CO а CO1 и CO2 что соответствует настройки 1,4 котла и 2,3 котла.
0
belenkiy
Спасибо. Утащил в закрома. Доберусь до гаража — буду пробовать. Но хочется понимать, что регулируешь и более технические показатели, чем просто «начал ровно работать».
С учетом, что у меня стоит PC, то вариантов регулировки у меня масса. Начиная от кол-во топлива в смеси и всяких финтов типа дополнительного обогащения при резком открытии заслонки, вплоть до изменения отсечки.
0
mirock
собственно насколько я знаю, именно обеднением смеси и достигается экологичность. Не думаю что система дозирует смесь для снятия большей мощности. А датчики после катов, это удел премиум сегмента видимо.
написано что на основе данных, в том числе и датчика кислора, еку определяет длительность впрыска топливо (т.е. дозировку). Как именно не нашел. Но богаче толжен должен делать :)

The injection duration and the injection timing are controlled by the ECU (engine control unit). Signals that are input from the throttle position sensor, crankshaft position sensor, intake air pressure sensor, intake air temperature sensor, coolant temperature sensor, and O2 sensor enable the ECU (engine control unit) to determine the injection duration. The injection timing is determined through the signals from the crankshaft position sensor. As a result, the volume of fuel that is required by the engine can be supplied at all times in accordance with the driving conditions.
0
belenkiy
Нет. Понятное дело, он может делать и беднее и богаче смесь. Я не обсуждаю этот момент. Я говорю лишь о том, что мозги мота европейца заточены регулировать смесь, для того что бы вписываться в жесткие эко рамки европы. А не для того что бы сделать мот более быстрым или мощным. Просто как я понял из того что начитал на забугорных форумах, уложиться в эти нормы без кислородного датчика на выпуске и при этом оставить возможность моту ездить в разных режимах задача непосильная. Если задачи уложиться в эти нормы не стоит, то можно сделать это и без него. Кстати аналогичный датчик есть в комплекте автоматической настройки для power commander. Его врезают рядом с кислородным датчиком либо заменяют штатный. Смысл этих датчиков один и тот же. Просто задачи стоящие перед устройством, к которому подключен датчик — разные. Когда ставят power commander хотят добиться либо снятия большей мощности, либо уменьшения расхода топлива, но в ущерб экологическим нормам. С случае со штатным вариантам — задача одна :)
0
Kolyaxr
для этого ШЛЗ надо ставить на самом деле. От стоковой толку нет почти
0
belenkiy
Если вы в курсе, правильно ли я понял, что эта регулировка аналогична добавки/уменьшению кол-ва бензина в смеси? То есть тот же PCV делает тоже самое, только на порядок гибче?
0
belenkiy
Сорри поспешил написать, потом пошел гуглить, что такое ШЛЗ. Вопрос отпал. Как я понимаю датчик для PCV как раз и есть такой вариант.
0
DrRos
  • DrRos
  • 19 ноября 2013 в 20:00
Интересно было почитать. Не хватает только финального фото в пластике.
+2
mirock
Брынь-дыща с пламенем не хватает.
Иначе говоря — видоса :)
0
belenkiy
в пластике как нибудь сделаю :)

Вот с пламенем сложно. Было где то с видео-регистратора друга, но найти не могу. А сейчас это уже не особо возможно, так как система дожига вырвана с корнем :) Да и холодно.
0
zifir
  • zifir
  • 19 ноября 2013 в 20:49
Прямые руки — бесценно. Это точно. Автор молодец :) Спасибо за интересный пост :)
0
belenkiy
И вам спасибо за благодарность :)
0
gazolin
Ну, за умелые руки, ставлю пять! Шов сварочный конечно корявенький, надо поднатореть в этом деле, зато сам делал, к дяде не ходил.
На счет прямотоков — не одобряю я это дело. Но если решил, что надо — значит надо.
+1
belenkiy
Вы не представляете насколько проще стало ездить в потоке по Москве. Теперь в пробке достаточно немного добавить газа и на тебя сразу обращают внимание. Все таки такая активная безопасность очень большой плюс. При этом всегда есть режимы работы двигателя, когда уровень звука не намного превышает штатный глушитель.

При этом собственно я оговорился, что флейта в прямоток обязательно. Иначе вечером проехать по двору, конечно будет очень не хорошо.

Если кончено ваш негатив из за этого факта.
+1
Aspid
  • Aspid
  • 19 ноября 2013 в 21:41
Ну не укладывается у меня в голове стоимость куска трубы в 1000$

кусок трубы и правда не может, а вещь к которой приложено много сил, знаний и недешевых материалов запросто. ты сделал именно «кусок трубы», каждому свое, май френд
0
belenkiy
эммм… а не подскажете, чем мой кусок трубы отличается от их куска трубы?
0
Aspid
Подскажу. Тем что не «на глазок» а методом работ по получению максимальной производительности, а не для того чтобы гремело тупо.
+2
belenkiy
мы же сечас говорим об одном и том же? о нержавеющей трубе одинаковых размеров просто сваренных профессионалами или любителями. При том что геометрия и материал трубы одинаковый?

Небольшое отступление. Сделал страничку почитайте. Нажать сюда

А потом ответьте, если не сложно. На сколько моя погрешность «на глаз» повлияет на систему выхлопа?

Ну и подумайте о целесообразности платить 20К за такую погрешность.

Так же перечитайте о целях данной модификации описной в начале моей статьи.

P.S. Извините, но уж очень похоже на глупый тролинг. А то складывается впечатление, что вы считаете, что все что дороже лучше? Если я не привожу расчетов и обоснований почему я так сделал, это не значит что я не понимаю этого. С другой стороны насколько я понял, вы в данном вопросе ориентируетесь далеко не на фактические данные, а на авторитетность. И вряд ли можете фактическими данными доказать чем и главное насколько моя работа хуже той, которая продается за 30К.
0
Aspid
Я знаю как делают выхлопные системы ведущие производители. Этого достаточно. Как бы считайте как хотите. Только не надо сравнивать самопал с такими изделиями.
0
Allergen
тупо покупать самый дорогой мот и самый лучший апгрейд? это же скукотища, техника безусловно выигрывает а сам нет, некоторые в душе костомайзеры и инженеры и не всем интересно быть просто юзером, просто распаковывать новые детальки и собирать лего.Это своего рода творчество, не надо воспринимать это как попытку конкурировать с именитыми производителями))
+1
Aspid
таки товарищЪ сам заявил шо его поделка это как «их кусок трубы за тыщу у.е»
я не против творчества, просто надо отдавать себе отчет что да как))
+1
Allergen
на счет отчета и объективности согласен
0
Kolyaxr
швы сварные кошмар)) У меня если чего примерно так же получается%) надо учиться
0
belenkiy
первый опыт он сложный самый. Все зависит от кол-ва практики.
0
wasserfall
Прямоток, поверкоммандер, квикшифтер… Зачем это все на Диверсии?
0
mirock
Шоб ездить :)
Этож передорожник и недоспорт. :)
+2
belenkiy
Все проще — это мой первый мотоцикл и меня от ковыряния в нем не слабо штырит.
0
wasserfall
Я б сменил мопед перед ковырянием. Тюнидь Диверсию по движку так же логично, как сибиху или ебра, т.е. никакого особого практического смысла нет.
0
belenkiy
Учитывая что я права получил 5 августа этого года, купил мотоцикл тогда же и первый раз сел а него 6 августа. А замена глушителя была в сентябре, то говорить о смене на тот момент было преждевременно. Вероятно весной буду думать о смене мотоцикла, но это дело будущего.

И еще раз. Весь тюнинг преследовал одну цель. Удобство и безопасность, а не как не увеличение мощности. Прирост в 4-5 л/с который этим добивается, естественно не стоит таких вложений.
+1
belenkiy
давайте по пунктам.

1. Начнем с самого явного. Квикшифтер. Это во первых ленивка. + 10 минимум к кол-ву лени в вашем организме. Во вторых поверьте, это очень удобно. В третьих, теперь намного проще возить второго номера. На разгоне не в зависимости от того, один ты или нет, переключение происходить безумно мягко. Я понимаю что дело практики и без этого можно. Но это не меняет того что это реально удобно.
Естественно целей выиграть миллисекунды на переключении скорости для меня не стоит, так как езжу по городу.

2. Прямоток — после установки я убедился, что это ОСНОВНАЯ ВЕЩЬ из активной защиты мотоциклиста. Езда по городу и в междурядье стала в не сравнении проще и комфортнее. А так как защита наше все, то думаю что в не очень громком варианте (с ДБкиллером) ставить надо.

2. Powercommander. Первое необходимый компонент для установки квикшифтера. Второе, неплохо после изменения системы выпуска, отрегулировать смесь. И в третьих возможность уменьшить кол-во расходуемого бензина или увеличить незначительно мощность. Но как мы понимаем, третье скорее дополнительная плюшка, и совсем не являеться причиной установки, так как прирост очень небольшой.

Собственно все что я ставил, сводиться к удобству, безопасности и т.д. И да, я прекрасно понимаю, что смысла даже задумываться об увеличении мощности мота нет. Проще на эти деньги купить другой мот.

НУ и на последок — САМОЕ ГЛАВНОЕ. Меня очень прет копаться в мотике. Если бы не это, вряд ли я бы это все делал.
0
mirock
130 хоть увереено стала набирать или фиг?
а то млин отметка в 210 у меня просто неподъемная, нужно сильно долго ждать.
0
belenkiy
На сколько я понимаю, что учитывая особенности нашего мота, то больше 210 это почти неподъемная. До изменений по спидометру у меня было 213. Девочка которая весит на 30 кг меньше видела на своем спидометре 222.

Сейчас стал немного шутсрее, но опять жешь все относительно. Осенью было много дел руки не дошли. Весной покатаюсь с ноутбуком подключенным к мотику, помониторю, понастрайваю. Тогда можено будет объективно говорить о результатах.

Но вопрос про 130 меня если честно ввел в ступор. Вроде как до этой скорости никаких провалов не должно быть и на стоке. Хоть мне сложно говорить, так как сравнивать не с чем.
0
mirock
130 американских миль это почти 210 км :)

У меня провалы есть на 4 тыщ оборотов. Мот подергивает если ехать равномерно на этих оборотах.
Сильно не любит.
0
belenkiy
хм… видимо у нас стилистика езды немного разная. я на 4к почти не езжу.
Но никаких проблем не замечал.

130 миль :) теперь понятно. просто в одном посте вы использовали две еденицы измерения. субъективно стало немного лучше. если есть желание можем весной рядышком прокатиться сравнить, так сказать на живую. Яркого улучшения естественно нету. Все что я делал не сильно влияет на максималку. Говорят если настроить корректно PVC будет более заметно. Но все равно, если вам мало 210, то намного проще менять мот чем ковырять этот.
0
Aspid
2. Powercommander. Первое необходимый компонент для установки квикшифтера.
Это как бы нифига подобного. Не надо рассказывать басни.
0
belenkiy
Если мы понимаем одно и тоже, то Dynojet Quick Shifter — это просто кнопка на растяжение, которая ставиться в разрез тяги переключения скорости.

И она требует установки поверкомандера, так как кнопка сама по себе не умеет прерывать подачу топлива или выключать зажигание.

Может быть вы понимаете под КШ что то другое тогда может быть ваше решение уже идет в комплекте с каким нить ECU который будет управлять этим, но от этого суть не поменяеться, не так ли?
0
Aspid
нет, мы понимаем разное
это просто кнопка на растяжение, которая ставиться в разрез тяги переключения скорости
это называется сенсор, в современных системах это давно не «кнопка» тем более.

а quickshifter это устройство, в состав которого входит такой сенсор. выпускает их масса фирм, в том числе и Дайноджет. У них это называется Dynojet standalone quickshifter (http://www.powercommander.com/powercommander/products/IgnitionQuickShifter/powercommander_ignition_quick_shifter.aspx). Вещь универсальная, работает сама по себе, ничего не требует. Суть меняется как бы, так как power commander не требует вообще.
0
belenkiy
Да вы правы, забыл. Есть у них такое. Стоит она 289$ а PowerCommander 379$.
Когда определялся, что брать видел, но цена сопоставима, а все таки возможностей у PCV на порядок больше. Решил что разница в 90$ стоит того.
0
two
  • two
  • 19 ноября 2013 в 23:52
звук то какой? есть видосик?
0
belenkiy
есть с забугорного сайта, откуда и брал технологию. Свой не делал.
+2
karkun77
Хм, запороть штатный глушак за 70 килорублей, чтобы получить такое чудо — нет, это не экономия :). Хорошо что лет 10-15 я всю свою дурную энергию потратил на Жигули и старенький Форд, зато мотоциклы теперь не забиваются от ужаса в угол гаража при моем приближении :). Только нормальный тюнинг, колхоз в сад!
«I'm not rich enough to afford cheap things» :).
0
flamedeath
Банка хоть и китайская, но почему это колхоз? Обычная сварка, дешевая банка, все нормально)
0
belenkiy
ну потому что не может глушитель стоить вместе с работой по установке менее 10К.
:) А если может и не сильно отличается от готовых решений, то на что мы деньги потратили?
0
belenkiy
Почему запороть? не вижу проблемы при желании вернуть все на место :)

Ну в машину я тоже перестал лазить давно. Я бы сказал последние 10 лет решил, что с меня хватит. А вот мотоцикл это другое :) Видимо тоже наиграюсь и перестану.
+1
karkun77
Надо было как все самоделкины брать для этих целей Урал, там нет предела совершенству, всегда есть куда руки приложить :). В целом почему бы и нет, но надо было развивать тему до конца, и «штаны» тоже делать, а штатный глушак сохранить целым.
0
belenkiy
это немного другой уровень. пока не потяну :)
но на урале я ездить не готов :) тут уж извините.
0
unnamed
Закажи комплект для перенабивки глушителя от Яшки под глушитель rs-3, перенабей, иначе скоро звук глушителя станет как пук мамонта… У самого стоит данмото точно такой же, через месяц покатушек проводил такую процедуру — набивка вся выгорела. А так стало нормальным явлением делать факел на торможении двигателем:))
0
belenkiy
ну собственно до чуть меньше месяца прошло. когда лазил последний раз набивка была на месте. меня тоже предупреждали что там не очень с этим делом. по весне займусь.
0
unnamed
Да может на небольшиъ объемах это и не так критично, хотя думаю все равно горит как надо:) Ты ДБ киллер вбивал как написано в мануале? со стороны коллектора? или как временную заглушку? — разница в звуке есть и существенная очень:)
0
belenkiy
все по правилам делал :) я его снимать не собираюсь. только если перебирать внутренности.
0
flamedeath
Ув. автор, а подскажи пожалуйста, есть ли у этой банки Db killer? Тоже собираюсь брать именно такую банку и хотелось бы взять с Db killer'ом
0
belenkiy
да. есть вариант с дбкилером. как раз у меня такой и стоит.
0
belenkiy
но если вы не рассчитываете заняться переборкой банки, то советую изначально выбрать другую. Внутрянка у нее слабенькая — и сетка тонкая и вата быстро прогорает.
0
Kingpin
Умный прямоток — добро в чистом виде! Автору респект за рукоделие ))
0
belenkiy
спасибо
+1
Asdf
  • Asdf
  • 20 ноября 2013 в 11:27
прямоток и power commander для этой колесницы — что корове седло.
вместо приличного выхлопа ставить эту китайскую шнягу — себя не уважать.
конструкция прогорит 20 тыс км пробега.

наличие дБ-киллера на уши водителя мотоцикла не влияет НИКАК.
0
belenkiy
прямоток и power commander для этой колесницы — что корове седло.
читаем выше о целях данной модернизации. уже не раз писал в коментариях. для моих целей самое оно. еще раз повторюсь, что естественно это не для снятия большей мощности.

вместо приличного выхлопа ставить эту китайскую шнягу — себя не уважать.
Не себя я очень люблю и уважаю. моим целям отвечает. можно не китайскую банку. разница в цене будет не сильно большая. Тем более я свою выбирал по внешнему виду, понимая что прогорит все. Притом я думал что выгорит все намного быстрее 20К. Собственно покупалось с расчетом того что попробовать как встанет и по весне перебрать внутрянку.

наличие дБ-киллера на уши водителя мотоцикла не влияет НИКАК.
А можно по подробнее? Субъективно, когда я достаю флейту, мне кажется что звук становиться значимо громче и неприятнее.
0
Aydinka
А где звук до и после? )
0
belenkiy
виноват. исправлюсь обязательно. Но к сожалению чуть попозже. Щас немного подразобрал байк, а так как не сезон, то ковыряюсь медленно.
0
Twixus
Респект тебе за глушак! И за то, что выложил фото с работой. Являюсь обладателем такого же мото. По городу нормальный мот — высокий руль, хорошо заваливается, удобно сидеть 2-ому. Глушак нужен стопудов громче чем штатный! В пробке совсем неслышно, приходится газовать до отсечки, чтобы подвинулись! Поставил доп фару с кнопкой настроил в заднее зеркало, немного помогает. Но глушак, вещь очень полезная, на этот мот славить яшу или укроп считаю нецелесообразно так как получается 1/10 цены байка(потому что менять придется и штанцы тоже. Поэтому вариантов немного, даже 1- колхозить и думаю, что очень даже неплохо получилось за эти деньги.
P/S Иногда очень здорово поднимается адреналин, когда проезжаешь в арках (ЭХО) и хочется сразу газануть посильнее! Но вот арки короткие и опасные выезды из них. Поэтому гуделка для поднятия адреналина тоже нужна. Кстати мот хоть и не очень мощный, а звук у него свои 600 кубов выдает.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. belenkiy, Замена штатного глушителя на прямоток своими силами для Yamaha FZ6R