На той неделе катался на мотаках по Дубайской пустыне. Пока впечатления не совсем развеялись, отчитываюсь.


По итогам затяжного проекта я был услан своим добросердечным руководством в самое пекло — то бишь в августовский Дубай, где и провел две недели, воодушевленно впахивая на благо дружественной нам конторы в режиме 9-часового рабочего дня (сиречь с девяти до девяти). Выходных у нас за это время не случалось, но под занавес командировки нам неожиданно объявили, что в последний день все работы надо закончить до обеда — а потом идите, ребятки, погуляйте по городу, посмотрите наши донельзя живописные окрестности.


Чем занять неожиданный досуг? Предложения коллег были одно соблазнительнее другого. Что выбрать — марафон по магазинам или обжираловку? Катание на лифте в Бурдж-халифе или поход на публичный пляж? (Думаете, вы знаете, что такое «закрытый купальник»? Сходите на дубайский пляжик — тогда узнаете.) Суровый мотоциклистский долг заставил меня отмести все эти радужные перспективы. Как мог я уехать из Дубая, не прокативишсь по пустыне на мопеде? Никак не мог.
Я прошерстил энторнеты, после чего позвонил в телефон и договорился о покатушках. В принципе, там немало разных прокатных бюро, а также фирм, предлагающих варианты туров с проводником. Плюс в Дубае имеется очень хороший MX-трек. Выбранная мною контора носит гордое наименование Just Gas It. Рулящих ею ребят зовут Брэдли (+971 50 682 4963) и Шэди (+971 50 600 3058), если неохота звонить по телефону, можно написать письмо на [email protected]. У них можно взять CRF450 в рент, либо заказать тур с проводником по пустыне. Предлагаются несколько программ покатушек с разбросом по цене от 500 до 1500 местных денег, но самый визуально привлекательный вариант, одновременно хоть как-то терпимый для человека, непривычного к немилосердному Аравийскому климату — это 4-часовой прогон по пустыне в местечке Al Badayer. Маршрут и темп движения тюнятся в зависимости от уровня подготовки участников. Если катается группа, в которой кто-то не умеет управлять мотоциклом, ему выдадут квадр. Стоит вся эта развлекуха 800 дирхам с человека (по нынешнему курсу это примерно 6150 рэ). В стоимость включены байк, экип, гидропак и знающий местность гид.
В назначенный день в три часа пополудни Брэдли приехал за мной на своем чудовищном пикапе и увез на базу. Там мне выдали экип, мы наскоро переоделись, завели мопеды, проехали по заднему дворику базы, просочились через какую-то щель в штакетнике и совершенно незаметно оказались посреди пустыни.
Пустыня красива, но красота — последнее, что занимает нас при прикосновении к этой неимоверно древней сущности. Сложно подобрать единственный эпитет для описания пустыни. Слово «мертвая» к пустыне неприменимо. Мертвым можно назвать лишь нечто, бывшее когда-то живым. К пустыне это не относится — пустыня всегда была пустыней. Даже когда видишь захваченные пустыней города, именно дома с их высушенной утварью кажутся чем-то пришлым, чужеродным, мертвым, а пустыня — она будто бы пребывала здесь всегда. Она не мертвая — она безжизненная. Она не огромная — она бесконечная. Раскаленная. Усталая. Безразличная. Пожалуй, наиболее полно характеризует ее именно слово «безразличная».


Катались втроем. Первый соучастнег — Брэдли, огромный рыжий южно-африканец, неуловимо похожий на Тома Сойера. Мужик очень обаятельный, не побоюсь этого слова, душевный. Он хорошо знает эти места и был лидером нашей группы. Второй — Шэди, партнер Брэда, пакистанец, давно покинувший родину, много лет проживший в Канаде, потом приехавший в Дубай и основавший здесь несколько околомотоциклетных бизнесов. Шэди тоже оказался исключительно приятным человеком. В группе он в основном выполнял роль замыкающего, присматривавшего за моей драгоценной особой. Ну, а я изображал из себя космического туриста, башляющего за весь этот праздник непослушания. Катают ребята гораздо лучше меня, подозреваю, им со мной было малость неинтересно, но чего не сделаешь в погоне за длинным дирхамом в несезон.


Для начала мои провожатые решили чуть поднатаскать меня в катании по глубокому песку. Для чего повезли меня прямо в дюны. Дюны Аль Бадаера знамениты своими размерами, красотой, рыхлостью и коварностью. Катать по ним весело и приятно, падать — сравнительно не больно, а вот поехать после падения — тяжелёхонько. Не буду в подробностях расписывать общеизвестные вещи — что в песках надо разгружать переднее колесо, не давать ему закапываться, а для этого необходимо беспрерывно откручивать и прочее подобное. На практике все несколько сложнее, чем в теории, и за первый час я нападался на год вперед. Подобная физкультура в пустыне — это совсем не то же самое, что фунт изюма в вощеном кульке. Там средняя температурка днем — 47 градусов, да и 55 для этих мест не редкость.

Короче, в какой-то момент мне показалось, что сейчас я непременно подохну от жары и изнеможения. В свое оправдание скажу, что Шэди тоже пришлось несладко. Хоть он, во-первых, отлично гонзает на моте и расходует силы вполне экономно, а во-вторых, будучи родом из Пакистана, к жаре он более чем привычен — однако через час покатушек тоже выглядел подубитым.
А вот Брэду все нипочем. Надо заметить, что Брэдли — олицетворение гедонизма — весит никак не меньше центнера, а балконам вокруг его талии позавидует Большой Театр. Но запас сил у этого человека — как у атомного ледокола. Когда Брэд увидел, что скоро от его команды останутся только два присыпанных песком трупа, он сжалился над нами и сказал: «Ладно, девчонки, поехали проветримся». «Проветриванием» оказался райд через каменистую часть пустыни, в которой накатаны несколько просек. Вдалеке за дюнами виднеется эта область.

По этим пустынным тропам можно лететь на все деньги, сигая на волнах и покрикивая «йо-хо». Главное, не прозевать поперечные промоины шириной примерно в метр, которые тут и там пересекают путь: надо либо оттормаживаться и просачиваться через них в самом мелком месте, либо, если все-таки прозевал, сигать через них на всем газу, стараясь «не смотреть вниз» и не думать о том, что Скорая помощь в пустыне — совсем не скорая. Лично я прозевал две…
По пути мы миновали несколько крохотных деревенек, в которых обитают натуральные местные: не те, что носят белоснежные кандуры и скучливо разглядывают мир сквозь окошки кондиционированных автомобилей; не обслуживающие их выходцы из Юго-восточной Азии; нет, настоящие арабы, такие, какими они были до обнаружения в регионе нефти. Худые молчаливые мужчины, настороженно косящиеся на нас из-за невысокого штакетника, огораживающего их хибары, невысокие женщины в черном, проворно скрывающиеся в доме при появлении чужих, и чумазые дети, с гиканьем бегущие нам вслед. Чем живут эти люди, непонятно: зной чудовищный, не растет ничего. Одни верблюды, огромное количество верблюдов. Страшно вонючие, между прочим: от каждого загона несет на километр.
Потом доехали до скал, гоняли по извилистой каменистой дороге — весело и страшно. Потом поехали в оазис за бензином, и тут у нас случился небольшой прокол: колонка, на которой мы собирались заправиться, оказалась закрыта. Пришлось нестись до другой, расположенной достаточно далеко. Пока суд да дело, потеряли время и на обратном пути оказались застигнуты ночью посреди пустыни. Там же ночь наступает буквально за 20 минут: бац — и уже темно. У эндуриков обыкновенно дрянные фары, но поскольку катались мы на кроссачах, паршивый свет не был для нас проблемой — у нас никакого света не было. Какое-то время неслись через каменистую часть пустыни буквально наощупь. Ощущения довольно острые: в неверном переотраженном от неба свете закатившегося солнца волны и ложбины становятся различимы только вплотную, а колеи уже и вовсе не видны. Потом я проехал сквозь какой-то куст: разнес его вдребезги — тоже удовольствие маленькое, спасибо, что глаз не лишился. Но когда мы доехали до тех самых знаменитых дюн Аль Бадаера, стало вообще ни черта не видно. Город далеко, небо не подсвечивает, луны, как назло, тоже нет — подфартило с новолунием. Медленно катиться не получается — засасывает; и ломиться вслепую нельзя — убьешься. Некоторые дюны по шесть метров в высоту и почти отвесные с подветренной стороны: сослепу кувыркнешься с такой носом вниз — и привет. Падать стали постоянно: не видно же, где твердое, а где зыбучее, где узенькая кромка дюны, а где откос. Окончательно вымотались. Падения сами по себе изнуряют, плюс сложно поднимать мот, когда ты еле стоишь на расползающемся под ногами песке. А тут все это приходится делать вслепую… В общем, мы с Шэди вконец измочалились, да и Брэд выглядел слегка загнанно.
До лагеря оставалось буквально километра три, но пройти их сквозь дюны пешком в экипе — нереально, не говоря уж о том, чтобы тащить за собой мотоциклы. И тут Брэдли говорит: «Ладно, я-то знаю, где мы. Ехать в темноте мне не привыкать. Сейчас поставлю в навигаторе точку, брошу вас тут, доеду до базы и вернусь за вами на пикапе». Мы его отговаривали — боялись, что он где-нибудь сверзится в потемках, сломает ногу — и тогда ему точно каюк. Предлагали дождаться утра и доехать до места с первым светом (у меня, вообще-то, утром самолет домой, но в тот момент об этом как-то не вспоминалось). Но Брэд такой парень, что если чего решил, то обязательно выпьет. Помахал нам в темноте ручкой и уехал. Мы еще минут 20 слышали, как он ерзает там между барханами, пытаясь урулить от нас в правильную сторону, падает, ругается, встает, опять ерзает. Наконец, затих он вдалеке. А нам с Шеди что делать — легли на песочек, молчим, слушаем, как ветер свищет, небо разглядываем. Там ветер никогда не унимается — даже при хорошей погоде постоянно легонько дует, уныло так подвывает, настроение создает. А небо такое выпуклое, как огромный таз со звездами. В общем, духоподъемно время проводили. Жара потихоньку спала, стало даже уютно: песок еще теплый, а воздух уже прохладный.
Потом молчать надоело, разговорились, порасспрашивали друг-друга о жизни, о семьях, о том, будут ли нас ждать, есичё, прольют ли скупую слезу… Потом стали анекдоты травить, погоготали на всю округу, еще помолчали, походили по сторонам, нашли дюну повыше, с которой видно подальше, там уселись, опять ждем. А его нэту. Час уже сидим. Малость приуныли. Незаметно стали прикидывать, что вероятнее — что Брэдли навернулся по пути туда и теперь лежит где-нибудь в буераке придавленный мотиком, или он впотьмах закопал свой пикап по дороге обратно? Шэди ответил, что, по его мнению, скорее навернулся, чем закопался: на джипе и с фонарем такой опытный чел, как Брэд, в пустыне ни в жисть не застрянет.
В общем, примерно через два часа мы увидели вдали его фары. Сперва по вершинам дюн кайма светлая появилась, а потом вдруг взошла гирлянда огней — это он включил прожектора на крыше, и они сияли в ночи, будто маленькие солнца. Мы подскочили, как безумные, орать стали, телефонами размахивать, я выхватил фотоаппарат и принялся бликать вспышкой. Камера случайно даже сфокусировалась и сделала один кадр, сильно похожий на то, как эта отрадная картина выглядела с нашего пригорочка.


Брэд добрался до нас, вылез из машины, мы на радостях обнимашки затеяли. Долго собирались с силами, потом все-таки запихнули моты в кузов и поехали обратно.
Я раньше думал: что такого интересного в сафари на джипах по пустыне? Сидишь себе в кондиционированной машине, а она по песочку плавно так переваливается. Неистово каюсь: был неправ. То есть кондиционер-то работает, но ни о какой плавности речи не идет. Машина сходу взлетает на дюну, переваливается через вершину, всей марьиванной ухает вниз, и швыряет ее при этом так, что у пассажиров потроха норовят повыскакивать через физиологические отверстия на различных концах туловища. Как мы не кувыркнулись, я до сих пор не понимаю. Один раз мотоциклы у нас в кузове оборвали ремни — пришлось останавливаться (где-попало нельзя — не тронешься потом; надо либо на ровном месте, либо на спуске) и по новой их прикручивать. Потом оказалось, что они выломали задний борт — оборвали толстенные петли, и крышка багажника повисла только на металлических тросах, фиксирующих ее при откидывании. Я был уверен, что сейчас у нас отвалятся колеса, но мне было почти все равно: в башке у меня сработали предохранители, так что новые впечатления уже не могли взорвать мне мозг. Я просто сидел и разглядывал белых скорпионов размером с ладонь, удирающих от света наших фар. Потом спросил Шэди: «Ты знал, что пока мы с тобой там на песке валялись, вокруг нас скорпионы шастали?» «Знал, — говорит, — конечно. Тут еще змеи есть...»


Примерно через час мы добрались до базы — времени было всего около 10 вечера, но вокруг не было ни души. Там уже вырубили электричество и воду (пустыня, генератор уехал), так что переодевались мы при свете единственного телефона, сохранившего каплю заряда.
Когда я снял с себя всю экипировку и бросил ее в коробку для стирки, на полу осталась куча песка, в которой вполне можно было лепить небольшие куличи. Песок заполнял каждую складку штанов и джерси, в ботах песок образовал чудесные абразивные стельки, пальцы перчаток превратились буквально в мешочки с песком, волосы хрустели от песка, песок был во рту, в глазах — везде.
Содрав с себя экип, насухо обтерев песок (пустое, кстати, дело) и переодевшись в шорты, поехали восстанавливать утраченный запас калорий. Приехали в какую-то очаровательную местную тошниловку, заказали целую гору «швармы» — ага, она самая, шаверма, очень вкусная. Поболтали немного, посмеялись, потом попрощались с Шэди и он уехал, а Брэдли отвез меня обратно в Дубай.
Пришел я в номер, налил себе кофе, сел на табуреточку. Выпил кофе, встал — на табуреточке осталась кучка песка. Стащил с себя одежду — из нее высыпалась кучка песка. Посыпая все вокруг песком, прошел в ванную, почистил зубы, выплюнул песок. Еще раз почистил зубы. Встал под душ — в ванную потек песок. Долго мылся, фыркал, булькал, полоскался. Кряхтя дотащился до постели, упал, заснул. Утром проснулся от скрипа песка на зубах. Вся постель была в песке, под ногтями песок, в волосах песок — везде песок.

Вот такой у меня вышел небольшой эдвенчер. Надеюсь, кому-нибудь из соотвечественников, по случаю оказавшихся в Эмиратах, этот опыт пригодится. От себя дам несколько советов тем, кто собирается предпринять первый вояж на мотиках в пустыню:
1. Одевайтесь так, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха. Если надеваете «бронемайку», надевайте ее строго поверх джерси, не затягивайте боковые лямки слишком туго и закатайте рукава джерси. И не надевайте маску — только прочные солнцезащитные очки, иначе через некоторое время у вас просто вскипит чайник.
2. Если у соска гидропака нет крышечки, его необходимо укрывать от песка — прятать в шлем или еще куда. Иначе после первого же падения вам гарантирована удвоенная порция песка во рту и расход большого глотка жидкости на отмывание «сиськи». О том, чтобы ехать в пустыню без гидропака, лучше и не задумываться.
3. Фотоаппарат — это хорошо, но скоро у вас не останется сил на то, чтобы останавливаться, слезать с мотоцикла, вынимать из рюкзака аппарат, тащиться с ним на прогорок за живописным ракурсом, делать кадр, брести обратно и КИКАТЬ МОТОЦИКЛ. Если вы поехали не в собственном шлеме с креплением для собственной же экшн-камеры, просто смиритесь с этим.

Собственно, всё. Кто слушал — молодец.