Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Блог им. johan → Как поберечь здоровье железного ( люминевого, титанового, итдп) друга ?

Хочу рассказать несколько мыслей о том, как лучще обходиться с техникой, чтобы она дольше служила. Ничего нового в этом тоже нет, тем не менее, многие этих правил \ принципов незнают.

Прогрев мотоцикла: Я думаю, лучше производить в движении. завожу на подсосе, даю минуту — две — три ( если ощутимо холодно, как сейчас, например — +4 цельсия), и неспешно трогаюсь и еду. Обороты двигателя держу в районе 3000 — 4000 ( отсечка у меня от 10500), и плавно еду километров 8 — 12. При езде двигатель, и что особенно важно для нас — масло, прогревается быстрее, соответственно уменьшаеться износ двигателя, и быстрее можно давать ему нагрузку. Кстати, по всем канонам давать серьёзную нагрузку при температуре масла ниже 80 градусов цельсия, двигателю крайне не рекомендуется. К тому же масло обычно прогревается несколько медленнее блока цилиндров, так что стрелка температуры ОЖ в рабочей зоне — ещё не показатель, что температура масла достигла оптимума.

Также не все знают, что езда на малых оборотах, да ещё с большой нагрузкой ( например, у вас высокооборотистый двигатель, и на малых — скажем 1500 — 3500 оборот — он совсем «нетянет») — так вот, длительная езда на нижнем диапазоне сих оборотов, и особенно — выкручивание ручки газа в этом диапазоне крайне негативно сказывается на здоровье двигателя — давление масла в этих оборотах ещё относительно низкое для тех нагрузок, да и сама нагрузка для таких оборотов чрезмерна. На нынешних высокофорсированных моторах надо старатся ездить на оборотах близких к оборотам максимального крутящего момента, или незначительно ниже, когда имеется запас по крутящему моменту ( двигатель бодро отзывается на прибавление газа).
Кстати, длительная работа на холостом ходу вообще в целом — для ДВС вредно.

О масле. Масла надо использовать качественные — это все и так знают — и менять их регулярно. При агрессивной езде на высокооборотистых моторах, я бы сказал, нелишним будет интервал смены порядка 2-3 тысячь километров. Да, в мануале по мото обычно указывается порядка 6 тысячь как интервал для смены, но фактически интервал смены масла для универсальных условий эксплуатации указать невозможно. По хорошему надо хотябы катаясь в своём обычном стиле ближе к рекомундуемому сроку смены брать пробы масла и отсылать на лабораторию для анализа — насколько оно устарело, и можно ли ещё поездить, или уже пора менять? В серьёзной технике, кстати — тепловозы, судовые дизеля, и даже временами — фуры — именно по результатам анализа меняют масло, а не по «пробегу», «моточасам» и прочим чудным признакам :)

Шины — с шинами особо ничего неподелаешь. Старые ( по сроку изготовления) шины теряют в сцепных свойствах, но это все и так знают. Очень важно поддерживать оптимальное давление воздуха в шинах — давление меряется только на холодные шины, перед поездкой.
В целом — тенденции следующие — шина с меньшим давлением воздуха имеет лучщие сцепные качества ( за счёт большего пятна контакта), больше греется ( больше упругая деформация), больше жрёт топлива ( возрастает сопротивление качению), и при крайних положениях начинает неправильно изнашивать протектор ( середина изнашивается меньше, чем края, во всяком случае у автомобильных шин — у мото другой профиль, и как там это происходит, у меня нет информации).

Перекачанная шина же соответственно греется чуть меньше, топлива тоже жрёт меньше, сцепление у неё тоже хуже. Я обычно летом езжу с 2 атм в переднем колесе и 2.3 ати в заднем ( рекомендуемое производителем при весе ездоков 90+ кило). сейчас весной установил 1.8 вперед и 2.0 в заднее — это рекомендованное при весе ездока «до 90 кило». сам я какраз 90 вешу, +рюкзак и другое по мелочи, т е превышение незначительно — и так как я быстро не езжу ( кратковременно не более 120, в основном 80 — 100 кмч), и учитывая холодную погоду — чуток лишнего сцепления мне не повредит, думаю.

Кстати, сейчас, по весне — будьте осторожны. Хотя температура плюсовая и весна -может попасться лёд — ночью бывают заморозки, иней, итдп.

Надеюсь, комуто будет интересна…
  • johanjohan
  • John Ciemgals
  • 26 апреля 2013 в 10:20
  • 6
  • ?

Комментарии (99)

RSS свернуть / развернуть
+3
ewil
  • ewil
  • 26 апреля 2013 в 10:27
Я обычно летом езжу с 2 атм в переднем колесе и 2.3 ати в заднем
Считай что ты ездиш на недокаченых колесах!
+2
ewil
это не автомобиль чтоб «качать до двоечки»… почитай мануал и профильные форумы!
0
johan
Это рекомендуемое производителем мотоцикла давление для данной модели мотоцикла.
0
svshnik
Просто интересно: а размер резины какой?
0
johan
90/90-18 front, 110/90-18" rear
0
yoko
Ну у автора судя по размерам колёс-скутер, поэтому ничего удивительного)
Среднестатистическому нормальному байку 2.25 перед и 2.75 зад, где-то так
0
Chingize
0
johan
не понял, к чему картинка? к тому, что на всех мотах с похожей размеренностью давление _должно_ быть как на картинке? размеренность шин — не единственный параметр, исходя из которого подбирают и устанавливают давление.
+1
Chingize
Картинка просто к тому, что у меня, также как у автора накачаны колеса, а выше писали
Считай что ты ездиш на недокаченых колесах!
0
yoko
задний 120 баллон это не среднестатестический байк)
160+ идёт резина у обычного байка зад и 120+ перед)
и уж никак не 21 радиус спереди :D
+3
johan
Я, кстати, гдето читал что современные широкие баллоны с точки зрения управляемости — большой минус. якобы их ввели «муркетологи», ибо на узких шинах байки «не смотрятся»...? :)
0
SlidE
ты заблуждаешься, ширина баллона диктуется геометрией мотоцикла и физикой поворота.
здесь был ататат

0
johan
ну, на 600ке с 72 конями 110 ширина у меня ниразу по сухому не буксовала ( или боксовала? кстати, в старенькой книжке про паровозы — именно «боксовать»), а по мокрому особой разницы, имхо, небудет? где литр и под 150 коней — спорить небуду… но ведь щас широкие шины на всё подряд ставят…
0
yoko
на прямой держат лучше. в повороты закладывать сложнее.
И частенько размеры баллонов продиктованы размером и массой байков (как уже сказали ниже)
0
johan
ок, какова масса твоего? емли у тебя спорт — уверен, что он легче пмоего. сухая масса моего порядка 220 — 230 кило.
+1
SlidE
Yamaha XJ600 1991? масса со всеми жидкостями 212 кг
0
johan
да, спасибо, так и есть. хотя в мануале указано 208 кг, а в техпаспорте аж 283 ( но это вроде по стандарту с 70кг водилой)
+2
Sebastian
160+ идёт резина у обычного байка зад и 120+ перед)
и уж никак не 21 радиус спереди :D
У меня 21" спереди. При ширине 80. И 140 ширина сзади. У меня необычный байк?
0
Magesti
у тебя эндуро) не ровняй х… с пальцем!
+3
Sebastian
Ну охренеть теперь, Интрудер в эндуро записали.
0
Magesti
ну я предположение сделал) чёт не подумал о круизёрах.
+1
svshnik
У меня на колесе размерностью 160/60 написано, что давление должно быть на холодной резине 42 PSI (42 фунта на квадратный дюйм), что соответствует 2,858 атмосферы. Т.е. полностью согласен, что ТС ездит на не накаченных колесах.
+1
johan
Ну, давай тогда на корпорацию ямаха в суд подадим — за опасное введение в заблуждение пользователей? если пару лимонов отсудишь, бабло пилим пополам, ок? :)
0
svshnik
Договорились ))
+1
Chingize
Хм, у меня в мануале написано также как указал автор.
0
Gallstuk
В моем мануале по шинам:
Передне: 110/70/17 — 2,02 атм
Заднее: 140/70/70 — 2,23 атм
0
Gallstuk
Сорри, Заднее: 140/70/17 — 2,23 атм
0
Magesti
120/70/17 — 2,5 атм
160/60 (вроде)/17 — 2,9 атм
+2
e_asphyx
При езде на малых оборотах под наргузкой ещё и свеча засирается вдобавок.
+2
e_asphyx
Если заводится без подсоса — завожу без. Опять же, свеча чище будет. А температуру контролирую рукой.
0
johan
по свече -у тебя 2Т? у четырёхтактника с более -менее отрегулированным карбом \ впрыском ничего засиратся недолжно, имхо. по поводу «если заводиться без подсоса» — +1!
у мну, правда, может завестись, но сразу и заглохнуть. подсос после заводки возвращаю назад до момента, когда ещё устойчиво работает на хх. когда сажусь, и начинаю ехать — подсос убираю совсем. это, я думаю, уменьшает количество попадающего в масло несгоревшего топлива, что есть хорошо.
0
e_asphyx
4T и это первая четырёхтактная техника у меня. Сразу после покупки карб мне чистили и настраивали. Со свечой один раз была такая штука; мастер, у которого я обслуживаюсь, сказал, что пока криминала никакого нет, просто стараться не ездить подолгу на малых оборотах или же с определённой периодичностью мотор раскручивать, а после первой тысячи съездить к нему и подстроить карб повторно. Пока вот тысячу не отъездил :)
0
johan
Ну, незнаю. если машины несчитать, этот мот у муня тоже первый на четырёх цилиндрах и 4т — со свечами всё вроде ок. я осенью сменил, поставил новые, их ещё не смотрел, старые были светлокоричневые. езжу в основном на +.- 4000 оборот ( это на 6ой передаче около 80 кмч), иногда откручиваю. тут ещё такое дело — по заводской мысли карбы на хх дают очень бедную смесь — чтото там связанное с экологичностью по тем временам. колортюн кажет бледно-голубой цвет пламени.
ещё обзавёлся инфракрасным термометром — оказалось что выхлопной патрубок 2. цилиндра градусов на 30 — 50 горячее остальных, у которых разброс в районе 5-6 град. надо будет прикрутить 2. поменьше топлива, наверное…
0
Sebastian
Если заводится без подсоса — завожу без. Опять же, свеча чище будет.
Если стоит свеча с правильным калильным числом — пох, ничего чище не будет. Свеча самоочищается при прогреве до рабочей температуры, поэтому то, что ты покоптил десять минут на богатой смеси, на ней ащще никак не отложится.
А вот про езду на малых оборотах мастер тебе всё правильно сказал. Нужно давать мотору просраться, чтобы свечи очищались.
0
REK
  • REK
  • 26 апреля 2013 в 11:18
Правила пишутся, ориентируясь на самое «слабое звено», т.е. человека вообще не понимающего что там происходит внутри.
Такому напишешь «можно ехать» — он сразу тапку в пол. :)
Я тоже долго не грею движку на стоянке, просто стараюсь после старта не крутить обороты и ездить плавно. В общем щадить движку.
Так же и с машиной поступаю (тойота), даже зимой. Пробег только мой на авто больше 100т.р. — состояние движки идеальное.
Быстрее прогреется масло — факт. Если движку не крутить — проблем не будет.
Но также надо следить, чтобы движка не нагружалась. Т.е. не откручивать ручку на малых оборотах. Можно подумать — мол обороты небольшие, а нагрузка-то на холодныее цилиндры, кольцы очень большая.
+1
spride
вообще ни чего не понял)))))
хоть бы грамотно обосновал!
Так и не понятно почему длительная работа на холостых вредно????? из-за давления масла?
Я вот вообще запутался причем тут высокооборотистый двиг и низкое давление масла? а на машине тогда почему все нормально? там что при низких оборотах давление масла номальное, а при больших чрезмерно высокое??????
Мне кажется прогрев в движении еще больше изнашевает двигатель, тк масло еще не достигло своих защитных температурных свойств, по этому проще подождать на холостых.
0
johan
почему длительная работа на хх вредна — так сразу необосную — самому надо гугля пытать. читал, что во время обкатки вообще надо по возможности недопускать работы на хх, да и на бензогенераторных и подобных установках стараются на хх не гонять технику.
по высокооборотистым — имхо их рабочие обороты рассчитываются из кривых мощности, которые у высокооборотистых двигателей сдвинуты в сторону высоких оборотов. соответственно, при низких оборотах давление масло имхо, неоптимально, и неадекватно повышенной нагрузке. на машине тоже не всё наормально — если ты постоянно ездишь с педалью в пол в ггору при 1000 оборотах на тахометре современного авто — скоро двигатель менять будешь :) просто у машины более узкий диапазон оборот — красная зона там обычно около 7000, максимальный крутящий момент — при 4000. у мотоциклов бывает — красная от 10 000 — 15 000, максимальный момент от 7 000 — 10 000. так что где на машине хорошо на 4000 диапазоне ездить, там для мото 4000 бывает мало — ему надо бы хотябы 7 000 для соответствия.
по поводу прогрева — один из сопутствующих факторов при работе холодного двигателя — стенки цилиндров холодные, на них конденсируется капли бензина, смываются в картер, смешиваются с маслом, по пути смывая масло с трушихся повехностей — поверхности цилиндра. при прогреве на ходу, прогрев происходит сильно быстрее, отсюда — меньше топлива попадает в масло, температура масла и цилиндров быстрее достигает рабочих значений, что в свою очередь улучшает топливную экономичность и уменьшает износ двигателя в целом. к тому же учти, разогрев масла на хх происходит _крайне_ медленно. если ты по 30 -40 минут греешь мот на хх, то, думаю, масло достигнет градусов 50, если меньше — всё одно на холодном масле будешь ехать первые километры. да ещё и подразбавленном бензином, что тоже здоровия не прибавляет.
+2
SlidE
да из за давления масла.
и нет на машинах тоже всё плохо.
0
spride
Вот например ты выехал на дорогу не прогретым с холодным маслом, а тебе вдруг нужно выдать побольше оборотов, чтоб уйти от столкновения например или любой др дорожной ситуации.
+1
johan
тебе каждый раз после выезда надо давать обороты чтобы уйти от столкновения? тогда стоит поразмыслить над стилем езды, предвидением развития дорожной ситуации, итдп, имхо. Я согласен, с любым такое может случится — скажем, раз в полгода, в год при регулярной езде, но принимать этот фактор как значимый, чтобы по часу каждый день греть двигатель на хх — по моему несерьёзно :)
0
firestorm
я грею двиг, пока стрелка температуры не поднимется до нижней отметки… это обычно минут пять-десять максимум… подсос начинаю прикрывать уже минуты через две до тех пор, пока обороты стабильны… т.е. если прикрою его наполовину и обороты не начали прыгать, то даю ещё поработать пару минут и закрываю совсем. Дальше пока выезд из гаражей, потом по маленькой улочке занимают минуты три-пять не разгоняюсь, ну а потом в обычном режиме двигу эксплуатирую — можно и открутить…
0
spride
на стенках цилиндров конденсируется капли бензина? конденсация -переход вещества в жидкое или твёрдое состояние из газообразного. Даже при распылении бензина инжетором бензин не превращается в газ, а остается жидкостью + на поршнях есть кольца маслосьемные и компрессионные.

Да чтоб уцти от например столкновения или тому подобного я всегда даю газу чтоб ускориться))) Меня при спокойном стиле езды не видят, а при агрессивном и подавно, на дню раз 5 пытаются задавить, я не знаю как у вас в Риге с плотностью движеня и адекватностью водителей, а вот у нас в Москве с этим проблемы.
0
johan
факт в том, что при пработе холодного двигателя топливо оказывается в масле. проверить, если не верится, просто — берёшь одну пробу перед заводкой, заводишь холодный двигатель, даёшь ему поработать минут 5 — 7, глушишь, берёшь ввторую пробу масла. отсылаешь их обе в лабораторию на анализ масла. у статойла вроде есть такая услуга — можно через них сдавать масло на анализ.

по поводу столкновений — я обычно стараюсь непопадать в ситуации, когда надо реагировать активно, чтобы избежать аварии. не всегда получается, но в цеом — более — менее. в москве небывал, сравнить немогу, но у нас тоже идиотов хватает — в зеркала несмотрят, невидят, набирают смс во время движения, итдп… но я как выезжаю — еду медленно, спокойно, по правой полосе. вроде в основном в это время никакого криминала вокруг ненаблюдается…
+4
sierra
Не соглашусь с некоторыми утверждениями автора 1)
Обороты двигателя держу в районе 3000 — 4000 ( отсечка у меня от 10500), и плавно еду километров 8 — 12
на сибиэр 600 двигатель прогревается при такой езде максимум за километр пробега. Столько ехать в режиме «дырчика» — зачем я тогда вообще на нем выехал? 2)
и что особенно важно для нас — масло, прогревается быстрее, соответственно уменьшаеться износ двигателя, и быстрее можно давать ему нагрузку.
Полная ерунда. Прогрев двигателя — это приведение к оптимуму всех температурных зазоров, а отнюдь не разогрев масла как цель. Единственный фактор, связанный с прогревом масла — это уменьшение его вязкости и соответственно лучшее проникновение к трущимся деталям. 3)
К тому же масло обычно прогревается несколько медленнее блока цилиндров, так что стрелка температуры ОЖ в рабочей зоне — ещё не показатель, что температура масла достигла оптимума.
Все с точностью до «наоборот». Масло прогревается быстрее, т.к. именно оно охлаждает днища поршней и стенки цилиндров, которые и являются источниками нагрева двигателя. 4)
Также не все знают, что езда на малых оборотах, да ещё с большой нагрузкой ( например, у вас высокооборотистый двигатель, и на малых — скажем 1500 — 3500 оборот — он совсем «нетянет») — так вот, длительная езда на нижнем диапазоне сих оборотов, и особенно — выкручивание ручки газа в этом диапазоне крайне негативно сказывается на здоровье двигателя — давление масла в этих оборотах ещё относительно низкое для тех нагрузок,
Действительно, малые обороты не гуд для форсированного движка, но не из-за давления масла, а из-за высоких детонационных нагрузок, с которыми либо лучше, либо худше справляется масляная пленка на поверхности трущихся деталей. 5)
При агрессивной езде на высокооборотистых моторах, я бы сказал, нелишним будет интервал смены порядка 2-3 тысячь километров. Да, в мануале по мото обычно указывается порядка 6 тысячь как интервал для смены, но фактически интервал смены масла для универсальных условий эксплуатации указать невозможно. По хорошему надо хотябы катаясь в своём обычном стиле ближе к рекомундуемому сроку смены брать пробы масла и отсылать на лабораторию для анализа — насколько оно устарело, и можно ли ещё поездить, или уже пора менять?
Во-первых разные мануалы указывают на разные сроки замены. Мой, например, рекомендует замену при пробеге 12000 км. )), а во-вторых, зачем писать про анализ, если никто и никогда из обычных пользователей этого не делает? 6) Устал… Надо было пост писать… )))
+1
johan
1. это мои мысли. не приказ. если хочешь — можешь ещё крутя стартером ручку газа до упора выкручивать, и до приезда в пункт назначения, положения её не менять :) каждый сам для себя решает.
2. в многих статьях и книгах именно температура масла указывается как важный параметр для начала жесткой эксплуатации двигателя. в том числе руководства по лётной эксплуатации поршневых самолётов, инструкции по эксплуатации тепловозов, и не только…

3. это не так. в частности, какое то время назад у меня была проблема с движком вольвы б5252с — при достижении определённой температуры масла его давление сильно падало. так вот, на хх я его грел по 40 — 60 минут ( при этом стрелка температуры ОЖ становилась в установившееся среднее положение уже после 15 минут прогрева!) — всё было ок. погазовывал в холостом -тоже. хватило выехать и проехать 2 — 3 км — и нате, во всей красе. в т ч после остывания, за 3 — 4 км масло опять достигало той самой «температуры срабатывания». также у меня когдато был турбоэскорт в который я самолично вкорячил датчики давления и температуры масла — на хх масло греется медленнее чем в движении, и температура ОЖ при прогреве ( любым способом) растёт быстрее, чем температура масла — несмотря на то, что на том эскорте был ещё и теплообменник масло — ОЖ…
4. я неоднократно слышал, что такое детонация, и примерно представляю как выглядит, звучит, и проходит сей процесс. более того — в современных двигателях ( во всяком случае — автомобильных) давно стоят датчики детонации, по срабатыванию которых мозги двигают момент зажигания, и возможно, и смесь, так что это тут, имхо, совсем мимо :)
5. ненадо судить по себе и своим знакомым о всех. мне этак в таком же стиле недавно рассказывали, что никто и никогда невидел мотоциклиста едущего по населенному пункту на 50 кмч. меж тем я бывает, и на 40 езжу :)
+2
sierra
. в многих статьях и книгах именно температура масла указывается как важный параметр для начала жесткой эксплуатации двигателя. в том числе руководства по лётной эксплуатации поршневых самолётов, инструкции по эксплуатации тепловозов, и не только…
Это не интересно. Только инструкция по эксплуатации двигателей подводных лодок может быть авторитетной для мотоциклиста ;-))) Инженеры — идиоты, все, поголовно, ибо зачем-то выводят на приборки температуру охл. жидкости, а не масла… Ничего не понимаю… )) Вообще-то я делаю так: завожусь сидя на мотике, газую, не сбрасывая газа сцепленим поднимаю на заднее и поехал… В ходу прогреется, ничего страшного. Призываю всех делать так-же, все будет ОК, не ссы, ребзя!
это мои мысли. не приказ
+2
johan
и неговори. в современных машинах давление масло тоже некажут — пока ещё оставили, правда, лампочку аварийного давления масла ( срабатывает обычно при 0.5 +\- 0.1 атм) — этого наверное, более чем достаточно :) 0.6 ати — это, наверное, вполне рабочее давление, особенно под нагрузкой \ на оборотах.
а раньше на машинах много разных важных давлений стояло. тенденция же ныне такая, что всё меньше людей чтото понимающих на тс ездят — а остальным вся информация чрезмерна. скоро на приборке оставят только 3 прибора — спидометр, лампочку «езжай на сервис — машинануждается в ремонте!» и лампочку «двигай на заправку — луца мало!» :)
+2
Lomas
sierra с языка снял. В посте автора (без обид камрад) много ерунды. Отсылки к мануалам тепловозов и совсем уж голословные утверждения про вредность холостого хода. Будучи ребенком прекрасно понимал что не надо давать любую нагрузку на не прогретый мотор. 2Т или 4Т неважно. Про давление в шинах не могу ничего сказать. Дело реально индивидуальное для каждого ТС. Только поправлю насчет перекаченной шины и сцепления с полотном дороги. В курсе физики за пятый класс есть несколько тем по площади и удельному давлению. Вот там четко прописано, что если площадь (пятно) соприкосновения меньше, то сцепление больше. Именно поэтому зимой шины немного перекачивают, а при движении на сыпучих грунтах (песок) спускают. И вот про лабораторные исследования для замены масла это что-то уже из области фантастики. Со всем уважением, советую немного мат.часть почитать, погуглить.
0
johan
то-то я думаю — чего это на формуле один на велосипедной ширины шинах гоняются, и драгстеры тоже — оказывается, чем уже шина, тем лучше сцепление :)
чтобы зимой перекачивали — тоже никогда не встречал. обычно ставят поуже, но сцепные свойства по льду \ снегу не всегда можно применить к сухому, шершавому покрытию. оптимальная ширина шин и удельное давления для этих двух случаев будет разным. исследование пробы масла стоит в районе одной смены масла — т е около 50 баксов. ничего фантастического в этом лично не вижу. сам в прошлом году хотел сделать, но не получилось.
про матчасть — двигателями и прочим интересуюсь с примерно 11 — 12 летнего возраста. в 13 лет читал книги по устройству и техническому обслуживанию тепловозов ( что было, то и читал на интересующую тему), сейчас тоже время от времени читаю техническую информацию, в т ч через гуглопоиск…
+1
Lomas
Драгстеры используют эффект липучки. Опять посоветую почитать специальную литературу. Широкая шина сзади, на ведущем колесе драга дает большую управляемость и менее склонна снести в боковой занос монстра. На моте и на обычном автомобиле с привычным размером колеса широкая (читай подспущенная) даст эффект недостаточного сцепления. Почему на зимнюю резину ставят шипы и высокий протектор. При одинаковом удельном весе на меньшую площадь сцепление выше. Еще раз попрошу поднять физику за пятый класс. В России, конкретно в Республике Коми первый раз слышу про возможность куда то придти и отдать масло со своего авто на экспертизу. Вам очень повезло видимо. Вашим увлечением двигателями тепловозов рад безмерно. Я развивал себя менее глубоко в этой области. Да и мне как водителю и механику авто и мото со стажем официальным 15 (неофициальным 22) увлечение двигателями тепловозов как то не пригождались в жизни вроде. Хотя любые знания это бесценный багаж, которым нельзя не восхищаться.
0
johan
ну, вообще-то широкая шина и подспущенная — две большие разницы, на что указывает уже то, что у подспушенной изменяется характер износа — посередине протектора износ, а значит и давление, сцепление с дорогой — уменьшаются, имхо. мне кажется, там всётаки с давлениями всё не так просто. примера ради — у велосипеда с шоссейными узкими шинами удельное давление — весьма хорошее. я бы сказал — получще, чем у среднего мотоцикла. однако в повороте его и близко нельзя «завалить», как мотоцикл — начинается скользячка с последующим падением.очевидно есть оптимальный коридор позволяющий максимально реализовать силу сцепления ТС.
а при прочих равных перекачанная шина будет цепляться хуже такой же, но слегка недокачанной, имхо, ибо прилегать к асфальту будет лучше.
Рад за большой стаж водителя и механика, однако у меня он получается несколько больше — не хотел огорчать :) рулить мотоциклом начал в 14, машиной в одиночку — в 16 ( в 17 попался ментам едучи на дачу :)ну и всю жисть технику чинил в основном сам. только свою, правда…
0
Lomas
ха-ха!!! Меня первый раз в 12 поймали на мотике!!! Свечник заставили в бак спустить. И в то же лето на 412 москвиче отца, когда ездил по деревне в магазин «за хлебушком». Я победил. В «оптимальном коридоре» кроется вся истина. Разница веса вело и мото а тем более авто и ширина их шин не дает возможности объективно оценивать их характеристики по сцеплению и другим параметрам. На этом закончим камрад.
0
johan
www.chevy-niva.org.ru/tests/test_at.htm
несколько интересные данные по реализуемой тяге на шинах с штатным и пониженным давлением. видно что правтически всегда при пониженном давлении тяга, а стало быть и зацеп, больше.
0
Lomas
Там как раз тест по грязи. По таким грунтам, чтобы не проваливаться, спускают шину. На льду накачивают.
0
Sebastian
Вот там четко прописано, что если площадь (пятно) соприкосновения меньше, то сцепление больше.
Больше не сцепление, а удельное давление на поверхность. Сцепление с полверхностью как раз-таки меньше — ты тот же момент прикладываешь к меньшей площади. Ты, например, можешь себе представить, что для того, чтобы лучше тормозить, надо уменьшить колодку, а не увеличить?
0
johan
колодки увеличивают, как я понимаю, для возможности лучше дозировать усилие, так как заклинить колесо можно и колодками весьма скромного размера...?
0
Lomas
Именно. Площадь тормозного диска и колодки увеличивают чтобы эффективно использовать тормоза и главное не перегреть. И именно из за этого драги и Ф1 используют слики широченные. Для большего отвода тепла и курсовой устойчивости. Заблокировать колесо можно и тормозной колодкой маленького размера. Можешь проверить. Просто вытащи колодку и зажми диск поршнем суппорта. Колесо намертво встанет, но регулировать торможение ты не сможешь.
0
Sebastian
Погоди, мы не про дозирование усилия говорим. В данном случае вообще похрен, кто и с какой целью это делает. А о том, что ты уменьшил колодку и с тем же давлением на педаль стал лучше тормозить.
0
Lomas
Sebastian дружище яснее мне тупоголовому сформулируй вопрос. Ей Богу не понял.
0
Sebastian
Ну ты же утверждаешь, что при меньшем пятне контакта больше сцепление. Так? То есть, чтобы увеличить силу торможения, надо уменьшить тормозную колодку, ведь тогда сила сцепления колодки с диском возрастёт. Да?
Или если на Чайзер Турер-В натянуть 145-ю резину от Матиза, он будет реще стартовать с места и меньше буксовать — сцепление-то увеличилось.
0
Lomas
Резина будет сгорать и машину будет таскать в стороны на старте. Но, скажем, на льду она будет увереннее с резиной от матиза. Я там выше пояснял почему драги и Ф1 имеют слики широкие. Могу еще. Я такой. Мне не лень. Производители резины ищут золотую середину, как и производители тормозов. Отвести тепло, максимально распределить усилие на кв\см при конкретном давлении. Ты пишешь
ты уменьшил колодку и с тем же давлением на педаль стал лучше тормозить
Вообще то все верно. Сделай пятно контакта диска и колодки меньше и тебе понадобится меньшее давление чтобы застопорить колесо. Ты не сможешь эффективно тормозить, ты быстро заблокируешь колесо, потому что сцепление увеличилось в разы. Закон Кулона (могу ошибаться с именем физика). Другое дело, что износ такой маленькой колодки будет адский, а про перегрев и говорить не стоит. Потому производители рвут попы в поисках золотой середины. Увеличивают пятно для большего теплоотвода, придумывают дырявые тормозные диски и применяют керамику и всякое. Не отстают и производители резины в нелегком деле рвания поп добиться максимального сцепления и курсовой устойчивости. Зимнюю резину делают уже и вставляют шипы. Ведь именно шипы составляют то «пятно контакта». А летнюю можно сделать шире и она будет хорошо держать курсовую устойчивость и за счет протектора отводить воду. Гоночные шины это отдельная история.
0
Sebastian
Резина будет сгорать и машину будет таскать в стороны на старте.
Как же так, сцепление же лучше?
0
Lomas
Я сдаюсь. Да будут свидетелями все уважаемые байкпостовцы, я пытался. Просто камрад погугли такие теги. Закон Кулона, удельное давление, физика 5 класс. Там потом попробуй еще про тормоза и шины почитать. Ну написал же все по пунктам!!! Резина будет сгорать потому что площадь пятна маленькая. Тепло от трения и избыточного давления на маленькой площади будет сжигать резину. Энергия приложенная к колесам несмотря на сцепление будет распределятся в том числе на снос авто в сторону. По тормозам вопросы будут еще?
0
Sebastian
Определись, ты сам себе противоречишь. То у тебя сцепление лучше, то резина сгорать будет. При лучшем зацепе резина при бОльшем моменте переходит из состояния трения качения в состояние трения скольжения. С этим ведь ты не будешь спорить?
Не надо приплетать сюда физику и прочие законы Кулона — просто, одним словом ответь на вопросы:
— При уменьшении пятна контакта и старте с места ведущие колёса будут буксовать больше или меньше?
— Более сильно буксующие ведущие колёса обеспечивают машине большее или меньшее ускорение?
Только одним словом, ничего лишнего.
0
Lomas
Определись, ты сам себе противоречишь. То у тебя сцепление лучше, то резина сгорать будет.
Одно другого не исключает. Хватит троллить.
При лучшем зацепе резина при бОльшем моменте переходит из состояния трения качения в состояние трения скольжения. С этим ведь ты не будешь спорить?
Я вообще спорить не буду.
— При уменьшении пятна контакта и старте с места ведущие колёса будут буксовать больше или меньше?
— Более сильно буксующие ведущие колёса обеспечивают машине большее или меньшее ускорение?
Только одним словом, ничего лишнего.
Невозможно одним словом ответить на этот вопрос не зная поверхности трассы, массы ТС и прочего. Если это драг на сликах стоящий на снегу, сам как думаешь? По существу и без хамства готов общаться. Требования определиться рассматриваю как бычку. Наверно на этом закончим. Всего хорошего.
0
Sebastian
Нет, даже на эти вопросы умудрился развести воду. С тобой невозможно вести диалог.
0
Lomas
Пусть байкпостовцы рассудят. Тут в основном народ продвинутый. Пусть они решают. Я плохо объясняю или…
+5
del12
  • del12
  • 26 апреля 2013 в 12:32
ой, чую ща будет говносрач тема… по посту не совсем согласен с прогревом в движении.
0
Lomas
Как ты был прав камрад)))
+2
borodos
слушайте сюда.
прогревать двигатель необходимо для приведения к рассчетным размерам зазоров(как уже писалось выше). 70% износа составляют холодные пуски. до того как двигатель прогреется ездить нельзя (ни накатом, ни на стартере, ни на малых, ни на каких). если есть указатель температуры- следите, пока стрелка сдвинется с места. обычно, это 60С — тогда можно ехать. если градусника нет- ждите летом минуту-две. осенью 4-5мин.
некоторые хитрожопые фирмы на новейших моторах (и машин, и мотоциклов) ставят градусники, которые на холодную не показывают реальную температуру, в мануалах не рекомендуют долго греть движку. это сделано для 1)уменьшения ресурса, чтоб вы чаще к дилеру ездили. 2)для улучшения экологических показателей этих моделей (почитайте сами что означают нормы токсичности евро3, евро 4, евро5).
замена масла должна осуществляться не реже, чем предписано в мануале. а так же проверяйте износ масла самостоятельно: масло должно быть: 1)прозрачным 2)без твердых включений(между пальчиками трем капельку) 3)не должно пахнуть горелым. если какой-то признак годного масла отсутствует- срочно меняем. как показывает практика, даже хорошее масло кончается через примерно 1000км в боевом режиме.
0
johan
я свою вольву продал с 340 000 на часах. практически никогда не грел, к дилеру не ездил. дизельный транзит был с пробегом минима 430 000 км — аналогично. одним словом — хорошо бы утверждение о вредности прогрева на ходу подкреплять хоть какими доказательствами… хотя каюсь — утверждение противного у меня тоже не подкреплено :)
0
e_asphyx
Слушай, часто ведь так бывает, что пишет человек вроде дело, а потом натыкаешься на фразу типа «сделано для уменьшения ресурса» и доверие пропадает и дальше читать как-то уже неохота.
+1
johan
ну, чисто обьективно -есть веши, которые да — делают и для уменьшения ресурса. сейчас капитализм, делать «вечные» вещи невыгодно, хотя технологии позволяют к этому приблизится.
+1
SlidE
в своё время даже заговор был — делали заведомо бракованные вещи, только их за вымя взяли и делать так запретили и теперь они очень точно высчитывают ресурс деталей чтобы те своевременно выходили из строя.
0
Sebastian
замена масла должна осуществляться не реже, чем предписано в мануале.
Тоже не истина. Сказанное верно лишь для штатного масла (или грубо, масла с параметрами, рекомендованными этим же мануалом). Если в мануале прописан интервал замены 5000 для масла М8, а ты льёшь нормальную 100% синтетику, то менять её через те же 5000 — как минимум, глупо. А ведь в мануале, как правило, даже не прописан состав масла — только вязкость. Даже одинаковое по классу и параметрам масло, но разных производителей, стареет по-разному. Так что, ориентироваться надо не на мануал, а на конкретное масло.

Помни — неисповедимы пути Конвейера, и Руководство По Ремонту следует уважать, но понимать метафорически.
0
johan
и это тоже неполный ответ. если уж быть совсем точным — масло следует менять по конкретным параметрам, при которых оно начинает стремительно терять свои свойства. а это в немалой степени зависит от условий эксплуатации — очевидно что между человеком спокойно по хайвею ездящему по 200 км ежедневно, и городским «гонщиком» откручивающим с каждого светофора, и имеющим дневной пробег в 50 км — разница огромна. по хорошему следует один интервал смены масла откатать с снятием проб и анализом состава масла, и по полученному результату уже впредь менять масло. или, если нет возможности \ желания — менять масло при заведомо более коротких интервалах, при которых оно гарантированно будет «ещё хорошее». я так думаю.
а все эти призрачные моточасы, километры пробега — сродни универсальному рецепту «потребляйте 2000 калорий в день» — ясно, что офисная крыса от этого ожиреет, а шахтёр \ треоборец \ культурист и тдп будут истощены. трезво глядя все эти рекомендуемые интервалы замены — именно средняя температура по больнице.
0
Sebastian
Ну вообще я примерно этот же смысл заключил в меньшие буквы :)
0
spride
опять встряну — у меня по мануалу замена масла происходит раз в 6тыщ км, а масло у меня из прозрачного в черное превращается очень быстро ну 1000 км и оно черное, значит у меня двигатель неисправен? или нужно его менять раз в 1000км.
0
johan
чёрное \ белое — не сильно много значит. по хорошему надо бы сдать масло на анализ через 4 тыши, и посмотреть, что там и как. в одной ветке дальнобойщик работающий в штатах както публиковал результаты анализов по пробегу и сопоставлял их с «рекомендованной по пробегу заменой» — выходило, что если хочешь ездить долго, лучше менять масло за 10 — 20 процент до рекомендованного — при его маслах \ специфике. звали его Вадим Верт, кому интересно — в гугле сможет нарыть, думаю.
0
baikusha
зависит от масла, его моющих свойств. и у тебя сцепление в одном масле купается и коробка тоже. угадал? от износа двигателя тоже сильно зависит, никто не отменял прорыва газов между поршнем и гильзой цилиндра.
+1
borisovich
Скорость почернения зависит от моющих средств масла. На некоторых движках наблюдал почернение через 50 км пробега. Если других проблем не наблюдается, то всё в порядке. Меняй своевременно, подделки не покупай и выбирай подходящее по требованиям масло, всё будет пучком.
0
Sebastian
Скорость почернения зависит от моющих средств масла.
Не только. Само масло тоже разлагается от температуры со временем. На самом деле, оба утверждения — и «Масло почернело, значит хорошо моет — ок» и «Масло почернело, значит уже испортилось, разложилось и потеряло свойства или просто говно» — одинаково далеки от истины.
0
borisovich
Я не зря написал менять своевременно. И потом, если масло вообще не меняет цвет от одного ТО до другого, то тут точно жди беды.
0
borisovich
Откровенная ересь в некоторых местах пугает.
Прогрев мотоцикла: Я думаю, лучше производить в движении.
Только если спасаешься от инопланетных захватчиков. В остальных случаях нет. Чтобы техника двигалась надо обороты так или иначе поднимать выше ХХ, а это ведёт к большему износу ШПГ. Допустим, движок рядный и ХХ у него в районе 1500 об/мин. При езде в 3000 об/мин износ будет в два раза больше при прочих равных. Дабы понять суть прогрева, нужно знать что износ при минуте работы двигателя «на холодную» примерно равен износу часа работы прогретого. И прогревать движок надо не ради того, чтобы масло нагреть (оно вообще-то для отвода тепла помимо прочего там), а ради того, чтобы довести внутренности цилиндра до рабочей температуры.
Если вкратце, то нужно завести мотоцикл и прогревать до тех пор, пока не будет ощутимого скачка оборотов. После чего можно садиться и ехать (в случае с карбами убрав подсос конечно же). Я лично за это время как раз успеваю надеть подшлемник, шлем, перчатки, застегнуть карманы и рюкзак.
так вот, длительная езда на нижнем диапазоне сих оборотов, и особенно — выкручивание ручки газа в этом диапазоне крайне негативно сказывается на здоровье двигателя
Извини, а как ещё прибавить обороты, если не откручивать ручку газа? Если ты имел ввиду резкое открытие, то исправный мотор должен и будет адекватно реагировать даже на него, главное производить его плавно. Если водитель пользуется ручкой газа в режиме вкл/выкл, то мотор в этом не виноват.
Что касается езды на низких оборотах, то это сродни езде на велосипеде отталкиваясь ногами вместо того, чтобы крутить педали, — мотор рассчитан на определённый оптимальный режим, в котором его нужно поддерживать. Лучше научиться чаще работать коробкой, чем тошнить или наоборот держать стрелку тахометра близ красной зоны. Обороты должны быть чуть ниже режима максимальной мощности, чтобы иметь возможность ускориться в любой момент. Ну и помимо прочего на низких оборотах начнут засираться свечи, да и нагара на деталях будет больше.
длительная работа на холостом ходу вообще в целом — для ДВС вредно
«Длительная» — это сколько? 10 минут или 1.5 часа? 10 минут на холостом ходу проблем не вызовет, час — вызовет. Те же, что и при езде на низких оборотах. На инжекторных Ямахах после 20 минут работы на ХХ выключается зажигание, так инженеры спасают мотор от рассеянных владельцев.
При агрессивной езде на высокооборотистых моторах, я бы сказал, нелишним будет интервал смены порядка 2-3 тысячь километров.
Опять не хватает конкретики. Агрессивная езда — это как? На аппаратах, участвующих в ШКМГ, масло меняется каждую тысячу, это я могу понять. А если человек просто любит на спорте отжечь со светофора, то это тоже агрессивная езда, но сервисного интервала ему хватит за глаза.
брать пробы масла и отсылать на лабораторию для анализа
И кто этим станет заниматься? Я некоторых клиентов не могу заставить хотя бы раз в год масло менять, какая уж тут лаборатория. Именно поэтому сервисный интервал и пишется в духе «или-или», а пробег берётся с запасом. Что касается тепловозов, то думаю, что на базе этих самых тепловозов есть лаборатория, которая окупается за счёт оптимального использования масла, которое исчисляется тоннами литров за год.
Про шины
середина изнашивается меньше, чем края, во всяком случае у автомобильных шин — у мото другой профиль
Именно поэтому производители используют 2х- и 3хкомпонентные покрышки, чтобы оптимизировать износ. Мудрить ничего не стоит, потому что результатом этих исследований являются разные типы/составы/классы, предназначенные для разных целей. Для хорошей управляемости и держака достаточно соблюдать рекомендации по размерам и давлению (некоторые косячные — не в счёт), а также выбирать покрышку соответственно классу мотоцикла и стилю езды. Как ни странно, но мало кто понимает, что Pirelli Angel ST мало толку сделают на сибихе 93го года.
Для дорожных мотоциклов в районе 200 кг (почти все 400е и 600е классики и спорты, а также некоторые аппараты побольше) — перед 2-2,5 атм, зад 2,6-2,9.
во время обкатки вообще надо по возможности недопускать работы на хх
Первый раз слышу. Оставлять работать на ХХ — нет, но прогревать надо как обычно. В целом, для моторов, которые проходят обкатку, рекомендован нестабильный режим, т.е. езда на разных скоростях с разными оборотами, которые периодически чередуются. Самое плохое — это жечь всё время в одном и том же положении тахометра.
при прогреве на ходу, прогрев происходит сильно быстрее
Да откуда? Потому что обороты выше? Так мотор для того и прогревают, чтобы потом на нормальных оборотах ехать, а не наоборот. Я молчу уже, что воздушники, которые охлаждаются -внимание- воздухом, могут на ходу даже дольше греться, например в холодную погоду, потому как на ходу их обдувает свежий воздух.
Фух, выдохнул.
0
johan
прогрев происходит быстрее потому, что двигатель работает с какой-никакой нагрузкой. это любой быстро и просто может проверить на почти любой дизельной машине — на хх греть её заколебаешься. и газование, считай — поднятие оборотов в этом деле если и помогает — то мизерно. а вот на ходу, с нагрузкой этот дизель прогревается достаточно быстро.
на остальное нехочу отвечать — некотьорые мысли интересны, некоторые, как по мне — высосаны из пальца. навязывать ничего никому не собираюсь, кто твёрдо уверен, что детей приносит аист, что двс надо греть на хх, итдп — флаг в руки, барабан на шею! :)
я лишь высказал свои соображения по теме…
0
borisovich
Вся проблема как раз в том, что двигатель сначала надо прогреть, а потом давать нагрузку, а не наоборот. Нагружать холодный двигатель пагубно для деталей ШПГ.
И пожалуйста, не надо сравнивать моц с дизельным тепловозом. Это как минимум неграмотно.
0
johan
неграмотно — не понимать, что оба они — ДВС, и что у них есть много общего, что вполне можно сравнивать и сопоставлять. естественно, есть и специфика, но это не повод заявлять, что между ними нет вообще ничего общего, и опыт никакого рода одного неприменим для другого…
впрочем — как я уже говорил, я придерживаясь этого принципа — греть на ходу — эксплуатирую всю свою технику, которая в основном достаточно престарелая и с немалыми пробегами. проблем пока с этим не имею. это так сказать, из раздела «критерий истины-практика» :)
0
borisovich
Я отлично понимаю, что ДВС — это ДВС, независимо от того, на чём он работает. Просто я уже сталкивался ранее здесь со сравнениями типа «вот кефир по стенкам стакана стекает, так и масло стекает, значит греть перед сливом не надо». Неграмотно сравнение мотоцикла с тепловозом потому, что тепловоз — рабочая техника, которая ходит в рейсы. Если он дует куда-нибудь за 20000км, то ему важно знать сколько ещё отходит его масло, потому что 200л в тайге просто так не накопаешь. Тут-то сдачу масла на анализ я отлично понимаю.
Что касается практики, то зная особенности своей техники, а также настроив её под себя, можно половину рекомендаций производителя не выполнять и спокойно жить. О прогреве я говорил именно в общем ключе, на заводских настройках. Да и безопаснее это, а то ведь люди, прочитав, что греть надо на ходу, будут вовсю жарить с открытым подсосом и ничем хорошим это не закончится.
0
johan
1. насчёт «правильной» методики прогрева я описал, так что врядли ктото прочитавши сиё будет «вовсю жарить» и убьёт мотор быстрее, чем мотоцикл ему надоест :)
2. анализ масел на серьёзной технике проводят по двум причинам, которые в общем то одинаково важны и для мотоцикла, и для авто тоже:
А: глупо менять масло, если предыдущее ещё достаточно хорошее — вы ведь не выливаете вчерашнее, ещё вполне хорошее молоко потому, что сегодня в магазине продают сегодняшнее? простой вопрос экономии средств, и экологии кстати — тоже.
Б: ездить на масле потерявшем свои свойства — чреват повышенным износом и скорым ремонтом двигателя. при этом при анализе масла это видно не по какому то мистическому пункту «масло теряет свойства» — в масле растёт содержание свинца — это усиленно начинают изнашиватся коренные подшипники колена, в составе которых есть свинец, медь в масле, итдп. т е это не дуриловка какая то, навроде «где я в тайге найду масло», это именно разумный подход к эксплуатации техники, и смена масла по состоянию, а не сильно зарано, или поздно. ты ведь в туалет ходишь, когда надо, а не по в детстве составленному графику? :)
0
borisovich
Опять некорректные сравнения. Если я не уверен хорошее молоко или плохое, я лучше от него избавлюсь и куплю новое, чтобы всё-таки попить и при этом не провести день на толчке. Тоже самое и с маслом, сейчас поголовно у производителей мототехники пишется: «Менять раз в %%%%км или раз в год» — как раз для того, чтобы сменить масло в любом случае и внутри гарантированно было хорошее. Если очень хочется заморочиться и проанализировать масло, чтобы сэкономить 1500р (исходя из того, что в среднем нужно 3л масла по 500р за литр), то можно потратить эти же самые деньги (или даже больше), а также время, чтобы узнать годное оно или нет. Хотя велики шансы, что всё-таки нет, потому даже если на нём не ездили, то оно окислялось внутри картера, т.к. он сообщается с атмосферой и внутри не абсолютно чист.
Это касается и всех остальных жидкостей — у Ямах (работаю с ними) замена тормозной жидкости раз в 2 года, антифриза — раз в 3. А также по состоянию. Потому что только так производитель может гарантировать, что узлы тормозной и охлаждающей систем будут работать. Я отлично знаю, что тормозуха может дольше проходить, но всем и каждому не объяснишь как с ней правильно обращаться и оценивать состояние. А половине народа это и вовсе не надо — лишь бы ехало и работало. Именно поэтому лучше перестраховываться в таких вопросах по принципу «сомневаешься — меняй».
0
johan
>масло в любом случае и внутри гарантированно было хорошее

так я о том же. только вот по рекомендованному производителем интервалу меняя, не всегда «молоко будет свежее» — при некоторызх особенностях эксплуатации лучше менять несколько чаще, имхо.
здесь был ататат

0
borodos
автор этой статьи, некто МИША, не учел один факт. при езде на непрогретом моторе нагрузка на движок гораздо (в разы, пропорционально дросселю) выше, чем при прогреве на холостую. поэтому 4-5 минут холостого хода навредят гораздо меньше, чем 1-2 под нагрузкой.

итак, выводы:
а)греть надо
б)масло менять надо. лучше-чаще и хорошее. хуже- плохое и редко
+1
Sebastian
б)масло менять надо. лучше-чаще и хорошее. хуже- плохое и редко
Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.
0
SlavaSpb
Прочел далеко не все, но половину точно.Назрел вопрос, ЮБР можно считать высокооборотным если красная зона от 10000RPM? Тогда какие для него наилучшие обороты?)Благодарю)
0
johan
думаю да, можно считать высокооборотным. наилучшая зона — в районе максимального крутящего момента, хотя и это т параметр в последнее время производители всё чаще не указывают. обычно он находится в районе 70 процент от оборотов максимальной мощности, т е в данном случае я бы держал обороты в районе 5000 — 7000.
хотя — погуглил специфкацию — макс крутящий при 6500, макс мощность — при 7000. почему тогда красная зона с 10 000 начинается? :-О
исходя из сих ТТХ, я бы предположил, что можно ездить в диапазоне 4000+, но всё это зависит от многих составляющих. я бы сказал, нижний диапазон оборотов — когда аппарат ещё в меру резво реагирует на прибавление газа. когда «совсем нетянет» — обороты для данного режима \ двигателя явно слишком малы и неоптимальны — расход топлива будет больше, динамика хуже, нагрузка на двигатель — больше, чем в более низкой для данной скорости, передаче. равно сиё можно отнести и к авто.
0
Destro
По маслу. Стандартный тест капли салфеткой — как вариант проверки масла в гараже.
Погуглите. Простой и надёжный способ.
В целом статья хорошая. В стиле ДОСААФ :)

По оборотам — в гражданской езде достаточно узнать обороты на которых макс крутящий момент. Некоторые мотоциклы вообще нет смысла крутить до красной, момента там нет, только звон:)
0
johan
тест по капле -способ примитивный, и мало что даёт. я тут не так давно общался немного со специалистом по маслам -действительно специалистом, в т ч зарабатывающим этим на хлеб. Из общения вывел, что лучще всего хотябы раз отьездить сделав у конца пробега лабораторный анализ масла — оно даст ответы и на то, не давно ли бы уже пора менять масло, и на состояние двигателя в целом, без разборки оного, и на присутсвие в масле воды, топлива ( даже в таких концентрациях, когда эмульсия не появляется, и по запаху не определить — даже такие концентрации влияют очень значительно на жизнь двигателя, как я понял. Он же у нас вроде организовал то, что у мотоциклистов на статойлах пробу масла на анализ принимают практически по себестоимости… правда, отзывчивость, как и следовало ожидать, небольшая.
по поводу оборот и момента — обычно у двигателей после оборотов маскимального момента момент этот начинает падать — но падает достаточно медленно, полого, чтобы мощность при наборе оборот всё равно продолжала расти ( мощность = момент * обороты).дальше макс мощности момент падает так стремительно, что несмотря на набор оборотов, мощность тоже падает — т е дальше крутить смысла нет. посему юбр для меня странно смотриться — момент по оборотам практически равен макс мощности, и после оных по тахе, езщё на 3000 двиджок можно раскручивать. никогда ранее такое не видел, по мне похоже на какое то идиотство бессмысленное :)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Блог им. johan, Как поберечь здоровье железного ( люминевого, титанового, итдп) друга ?