Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Yamaha Drag Star XVS 400 1998 → Преображение моей драги. Часть 1. Бак.

Ну вот, как и обещал, приступаю к описанию всяких мытарств с баком, крыльями и прочим счастьем.
Решил разбить повествование на 3 части — сначала опишу чудеса с баком, потом изготовление переднего крыла, и закончу эту увлекательную сюжетную арку на поиске идеального сидения(которые, в общем-то, пока что в процессе изготовления).

Поехали. Начну с бака.


В общем и целом байк мне уже достался немного покоцанным — как оказалось, у него довольно бурная история, причём всей истории предыдущий владелец, походу, и не знал.

Итак, о том, что знал.
Как рассказал предыдущий владелец Дима, байк был куплен одним большим начальником для своей дочки — девушки довольно маленькой и хрупенькой. Вот при первом же(ну или одном из первых) выезде на низкой скорости она его и положила на бок, коцнув бак и подстесав зеркало. Больше она на него не села :). И вот итог: для дочки байк — великоват и тяжеловат, для папеньки — мелковат, таким образом он и оказался у Димы, который его однажды в студёную зимнюю пору отправил на зимовку в широко известный в узких кругах бар-ресторан «БайкХаус». Всё было хорошо, байк зимовал в тепле, стоя в качестве украшения в зале, протирали, все дела. Но ещё на нём танцевали стриптиз, в результате чего шпильками поцарапали бак и заднее крыло. :) А ещё один раз уронили, расколов заглушку на рукоятке газа.

С такой коцкой, любовно заклеенной наклейкой с одного из открытий сезона, он мне достался.
Вот такая у этого мотоцикла была бурная юность.
О ещё более бурных молодости и детстве могу только догадываться.
Вот в этом посте я упомянул, что, заснув за рулём, приложил байк в кювет и помял бак.

Восстановив силы после поездки в Балаково и разобравшись с делами, решил таки приступить к восстановлению бака.

Покопав интернеты на тему рихтовки мотоциклетных баков наткнулся на наиболее интересный и приемлемый вариант — рихтовку обратным молотком.
Обратный молоток представляет собой забавную такую конструкцию вида рейки/направляющей оси с упором с одной стороны и массивного грузила, которое свободно перемещается вдоль этой рейки.
Принцип работы прост как черенок от лопаты(или как любил говаривать наш преподаватель по программированию в университете — палка-верёвка): свободным концом(без упора) мы привариваем/припаиваем ось к рихтуемой поверхности, а затем аккуратными ритмичными движениями гоняем грузило вдоль рейки, ударяя им в упор/ограничитель. Причём где-то натыкался на упоминание того факта, что пайка в этом деле будет получше — меньше шансов перетянуть металл — по достижении определённой степени выпрямленности поверхности пайка просто отваливается.

Сделать такой инструмент не составляет труда.
Для изготовления была взята оцинкованная резьбовая шпилька 6мм толщиной и длиной около 30см, 3 гайки(две пошли на упор/ограничитель хода, а одну припаивал к баку, ибо просто так соединение шпильки с баком было слишком слабым) и кусок латунного цилиндра 30мм диаметром и длиной около 5 см — довольно увесистая чушка.

Для пайки использовался паяльник мощностью 100Вт, припой ПОС-40, индикаторный флюс ТТ и раствор ортофосфорной кислоты.

После приготовления всего инструментария пришла очередь подготовки бака к экзекуции — надо снять всю лишнюю краску и возможную шпатлёвку, обнажив, так сказать, беззащитную сталь. :)

Вот тут меня поджидал первый сюрприз — под слоем краски рядом с собственной вмятиной обнаружил шмат зелёной эпоксидной шпатлёвки. Тогда-то у меня уже закралось стойкое ощущение, что это не последний нежданчик.

Ну а так же посмотрел на те цвета, которые были на байке в девичестве — после выхода с конвейера. Был он вот прям как тут.

В комментариях товарищ Lomas очень верно указал, что в заметке упущен один важный момент подготовки бака, а именно — промывка и просушка от остатков бензина. Во избежание добавлю сюда этот недостающий момент.
На просторах интернета есть множество вариантов удаления остатков бензина и паров.
Обычно советуют сперва как следует промыть большим количеством воды с каким-нибудь чистящим средством, растворяющим углеводороды, а затем продуть горячим воздухом или выхлопными газами. Или зачастую даже просто ограничиться продувкой выхлопными газами, соединив шлангом бак и выхлопную трубу автомобиля.
Я сперва прополоскал 3 раза бак со всякими бытовыми чистящими средствами, потом пару раз просто чистой водой, а потом в течение одного-полутора часов продувал строительными феном, настроенным на температуру потока 200-250 градусов и вставленным в заливную горловину. Бак при этом располагал в пространстве таким образом, чтобы сливное отверстие было вверху. Разумеется, при промывке топливный краник был на месте, а перед продувкой снят.

Лишнее счищено, бак промыт/просушен, паяльник разогрет, всё расположено максимально удобно, приступаем.

В дальнейшем повествовании сделаю небольшую стилистическую вольность и данный кусок напишу с закосом под мануал. :) Но будьте уверены — я через это сам прошёл и фактически описываю собственные мытарства. :)

Внимание! Будут присутствовать элементы сказки для самых маленьких — специально для тех людей, которые паяльник в руках особо не держали, но научиться и что-то сделать полезное хочется.

Первым делом надо как следует залудить бак. Для этого я сперва протёр его керосином, а затем — аккуратно ватной палочкой смоченной в кислоте.
Для удобства я сперва ещё прогрел бак изнутри монтажным феном с температурой потока градусов 200 — меньше приходится мучиться с прогреванием поверхности паяльником — дело в том, что на не прогретую поверхность припой ложиться нормально не будет. Нет, он ляжет, но легко отвалится — прочности соединения не хватит для наших целей.
Вообще кислотой не люблю пользоваться — больше предпочитаю флюс ТТ, ибо кислота агрессивнее, требует последующей промывки + растекаемость припоя при использовании флюса, имхо, повышается сильнее, чем при использовании кислоты, т.к. последняя быстрее испаряется.
Затем паяльником берётся немного припоя и тщательно размазывается по поверхности таким образом, что он начинает в жидком состоянии свободно перегоняться паяльником.
Следующим шагом было залудить гайку на обратном молотке — операции те же самые, разве что феном можно не греть.
Далее мы смазываем гайку флюсом, плотно прижимаем к поверхности бака и прогреваем со всех сторон паяльником, прихватив капельку припоя.
Прогреваем капитально, чтобы расплавленная лужица припоя побулькивала и перетекала. При этом, пока припой жидкий, стоит чуток пошевелить молотком, чтобы поплотнее приложить гайку к поверхности бака — чем плотнее удастся прижать, тем лучше — если будет перекос с какой-то стороны(т.е. зазор между гайкой молотка и металлом бака с одной стороны гайки будет больше, чем с противоположной), то с этой-то стороны молоток и отвалится в кратчайшие сроки, не нанеся при этом так необходимой пользы.
В общем, муторная это вещь. :)
Для узких глубоких замятин гайка была аккуратно подточена до полуцилиндрического состояния.

Так же можно соседние выступающие заломы чуть чуть вмять молотком внутрь бака, чтобы сделать поверхность более плоской, пусть и вмятой сильнее, чем было раньше — ровную поверхность легче вытянуть, чем узкий и острый залом.
После того как молоток нормально спозиционирован в лужице припоя, убираем паяльник и дуем на место соединения для ускорения застывания припоя. При этом очень важно не дёргать и не наклонять молоток — возьмите себя в руки, отставить тремор! :) Иначе получите пористо-посечённую структуру, у которой опять же прочность крайне низка.
После застывания припоя получаем картину: из вмятины торчит этакая спица с надетой на неё чушкой. :) Извините, сфоткать забыл — увлёкся процессом.
Теперь самое весёлое и увлекательное. Берёмся одной рукой за бак и прижимаем его к столу/верстаку/стене/коленке(а то прыгать будет), а второй — за чушку, и энергичными и напористыми, но нежными и аккуратными движениями начинаем гонять чушку вдоль оси, ударяя ею с разгона в ограничитель. Тут опять же важно не перегибать ось и не наклонять её. Позвольте чушке просто скользить по оси.
После первых же пару телодвижений внезапно обнаруживаем, что вмятина медленно, но верно, выползает наружу — фантастика!
А через ещё пару движений, как правило, ощущается, что место спайки ослабло(заметно по звуку — вначале при ударах он звонкий, ибо передаётся в бак, а под конец глушится разрушающимся соединением), а потом и вовсе молоток отлетает от поверхности.
Ну теперь можно полюбоваться, порадоваться да вернуться к моменту обезжиривания флюсом поверхности бака и гайки молотка, лужения обоих и далее по списку.
Самое интересное, что иногда припой нормально не хотел ложиться ни в какую — ни с кислотой, ни с флюсом. Тогда помогало тщательное промывание керосином, прогрев и попеременное использование кислоты и флюса.
Итак, вот сравнительная картинка того, что было в начале работы и того, что получилось в итоге:

простите, до начала работы забыл сфоткать, но разница была не сильно велика.
На всё про всё потратил часа 4, наверное.

С этими вмятинами покончено — лучше вытянуть их уже не удаётся, так что небольшое количество шпатлёвки закончат начатое благое дело.

Переходим к дальнейшему освобождению бака от краски — всё равно перекрашивать.
Вот тут-то меня и поджидал второй красавец-вмятиН. Прям даже пальцы не поворачиваются назвать его в женском роде. :)


Эта эпичная красотища была заподлицо зашпатлёвана двумя слоями шпатлёвки общей толщиной — сантиметр-полтора.
Я тогда чуть не охренел от такого зрелища — очень хотелось таким мастерам руки поотрывать, ну или хотя бы в глаза внимательно посмотреть.
Ладно, фигня-война, этап пройденный — зачищаем, обезжириваем, лудим, паяем, вытягиваем.
Тут, правда, припаивалось хуже, поэтому не до такого красивого результата удалось вытянуть.

Вот и всё, с рихтовкой закончили, зачищаем, снимаем подгоревшие остатки флюса и всякого мусора, зачищаем оставшийся припой(полностью спиливать его смысла нет), шпатлюем и шлифуем аккуратненько в несколько приёмов.

Ну а дальше сперва в пескоструйку — подчистить немного снизу + где щётка не справилась(кстати, краска лучше ложится на отпескоструенную поверхность, чем на вылизанную металлическими щётками, т.к. поверхность получается довольно равномерно шершавой), а затем — в покраску.

Слева — без вспышки, в несильно-то хорошо освещённом гараже, справа — со вспышкой.
Надеюсь, кому-то это пригодится.
  • DragDrag
  • Denis
  • 2 марта 2013 в 19:28
  • 11
  • ?

Комментарии (12)

RSS свернуть / развернуть
+3
SNOODY
Респектос!
0
Drag
спасибо
+2
CheLex
Спасибо! Вот это очень дельный и полезный пост.
У меня есть пара небольших вмятинок, скоро буду заделывать. Думал как лучше.
Теперь знаю)
0
Drag
пожалуйста. рад, что помог.)
+1
Shkor
делал почти так же, тоже на драгобаке))) только вместо шпильки с грузом использовал стальной трос и бейсбольную биту))))
0
Drag
опа, опиши поподробнее, а то у меня фантазия начинает какие-то дикие картины рисовать :)))
0
Shkor
да ничего дикого))) с одной стороны немного распускал тонкий стальной трос, чтоб получился «зонтик», припаивал, а с другой привязывал к бейсбольной бите и тянул/дергал=) кроме биты ничего дома подходящего не было)))
+1
Lomas
Технология отработана с обратным молотком. Вот чтобы на припой сажали впервые вижу. Обычно просто прихватывается полуавтоматом. Не увидел в подготовке бака про обязательную тщательную промывку изнутри. И когда применяется сварка, бак заливают водой. Иначе может msnm большой «БУМ». Молодца что сам все сделал. И кстати очень даже, для не специалиста. И краска хорошо ложится на грунт, а не после пескоструйки))) Однозначно плюс.
+1
Drag
чёрт, точно, забыл описать этап подготовки. вот было чувство, что что-то пропустил…
грунт всё же лучше держится после пескоструйки, чем на почти полированной поверхности )
спасибо за коммент, надо добавить часть про подготовку.
При пайке, всё же, имхо, ниже риск большого бума — несмотря на то, что температура самовоспламенения бензина составляет 200-300 градусов, объём и масса бака даёт достаточный отток тепла из точки нагрева паяльником.
+1
Drag
добавил пункт в подготовку, ещё раз спасибо за замечание
0
Lomas
Пайка хороша тем, что паяльник на 100 ватт можно купить за 100 рублей и все сделать самому. Но долго греть и обрабатывать поверхность. И не так хорошо держит молоток. А сварку конечно применяют на сервисах. Прихватил, выстучал, отрезал, прихватил, выстучал дальше. Но полуавтомат за 100 рублей не купишь. Так что ты придумал дешевый и доступный ремонт подобного рода. Я реально не слыхал раньше, чтоб на припой сажали обратный молоток. Ты молоток короче)))
0
drgonzo
пары бенза вспыхивают куда как круче самого бенза и вода необходима, и даже с ней если варить полуавтоматом внутри некисло погромыхивает))про пайку тоже первый раз слышу, со сваркой попроще))
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Yamaha Drag Star XVS 400 1998, Преображение моей драги. Часть 1. Бак.