Привет, Байкпостовчанин. Кажется, ты используешь AdBlock.
БайкПост развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения.
открытое письмо как отключить

Honda VF750C Magna 1996 → Первое ТО Honda Magna

Наконец пришли все запчасти для первоначального обслуживания мотоцикла и решил сделать отчет о проделанных работах. Но сделать просто перечисление пунктов будет для многих не интересно, поэтому отчет будет состоять из рассуждений почему я сделал так, а не иначе, а так же постараюсь рассказать о некоторых заблуждениях в плане обслуживания техники, которые часто слышу при общении с людьми.

Много букв, много картинок.

Техническое обслуживание техники это не просто замена жидкостей в круг, а в основном диагностика и методы диагностики, и уже после идут работы, которые показала диагностика.
Для удобства сделал фаил, по которому и будет происходить контроль всего обслуживания. Он позволяет не забыть уже найденные проблемы, а так же не пропустить что-нибудь при диагностике. Второе очень важно если вы самостоятельно делаете обслуживание и только раз в год, потому что рука не набита и часто можно что-то пропустить.
Фаил выглядит так

Если кому-то будет полезен, то можно скачать по ссылке
docs.google.com/folder/d/0B3FAyahqs6CQUDdicHFYNi1pT2s/edit

Я не люблю, когда что-то делается по наитию и всегда прошу сделать предварительно оценку или придумать методику оценки, и только после того как методика выдает результат уже можно действовать. Так и с обычным ТО, тут не устраивает диагнозы «по запаху, „по виду“, „так говорит дядя Вася из соседнего подъезда“, поэтому для каждого пункта опиши методику, которая дает какой-то числовой результат или на крайний случай „работает, не работает“.
Начнем с простых вещей.

Свечи и вв
Данная работа регламентная и на моем мотоцикле рекомендуется менять каждые 12тыс. км. Оценка для мотоциклов вполне адекватная и можно её придерживаться. Я же решил поменять не смотря на то, что мотоцикл проехал 3000 миль, т.к хотел поставить иридиевые свечи и более высокого калильного числа.


Производитель рекомендует ставить свечи либо NGK, либо Denso. Я всегда выбираю Denso, потому что образец надежности ля меня Toyota, а Toyota всегда использовала продукцию Denso. На самом же деле это фетиш, и думаю разницы NGK и Denso нет.
На фото видна разница в свечах, и главное отличие иридиевой свечи это тонкий иридиевый электрод. Такую свечу очень трудно залить и проблем с запуском возникать не должно, поэтому особенно рекомендуется ставить иридиевую свечу на 1 и 2-х цилиндровые моторы, а так же на моторы с трудных доступам к свечам.
Про иридиевые свечи есть легенда, то они больше „ходят“. На самом деле ресурс иридиевой свечи такой же как и обычной никелевой, потому что ресурс свечи определяет сердечник. Долгоиграющие свечи имеют платиновый сердечник и действительно могут „ходить“ до 100тыс. км, если на нашем бензине быстрее не выгорит электрод. Более подробно об этом можно почитать на англоязычном сайте Denso, где описывается различие между сериями VK и IK. Многие задают вопрос — а что будет если использовать обычную свечу в моторах, где регламентируется платиновая. Последствие — катушка не пробивает свечу и искра возникает вне цилиндра. Практически сразу такую картину можно увидеть на турбомоторах, когда на максимальном бусте сопротивление свечи сильно вырастает. Так что тут рекомендую не экономить.
Второй момент, который нужно рассмотреть это калильное число свечи. По мануалу рекомендуется ставить свечи с калильным числом 24, либо 27(по Denso, по HGK 8 и 9 соответственно, так же указано в коде свечи). Более высокое калильное число выбирается, если вы планируете продолжительное время ехать на высоких оборотах, либо двигаться в пробках.
У меня стояла обычная Bosch

Дальше проверяем состояние высоковольтных проводов или катушек. Сами провода нужно проверить на целостность изоляции, а наконечники на трещины(нужно на него нажать). Если есть подозрения на пробив свечи, то на наконечнике и свече появляются серые полосы.


Фильтр воздушный
Работа тоже регламентная, поэтому вопрос не возникает. Часто можно встреть рассказы о том как человек „обманул“ систему и просто продул фильтр. Я не рекомендую так делать, даже если фильтр стоит дорого и менять трудно. Вы никогда не выдуете мелкую пыль из него, а большая не сильно ограничивает пропускную способность. Более того регулярная чистка пыли компрессором или пылесосом его разрушает и образуются дыры на изломе, которые трудно заметить и тем самым можно считать, что ездите без фильтра.
Отдельно хотел бы сказать про фильтра нулевого сопротивления. Крайне не рекомендую использовать(если вы не из Краснодарского края), потому что наш мелкодисперсный песок они не сдерживают и почти всегда приводят к износу поршневой. Это мнение было сформировано после того, как хим. анализ отработки автомобиля с „нулевиком“ показал сильное превышение диоксида кремния.
Фоток моего фильтра, и оригинал оказался самым дешевым из небольшого кол-ва альтернатив.

Для замены нужно снять бак и открутить дюжину болтов


Масло двигателя
Это тема многих клавиатурных боев в интернете, я ее обсуждать не буду, поэтому просто напишу, что выбрал и почему.
Долго изучал вопрос использования автомобильных масел в мотоциклах и пришел к однозначному решению, что можно соблюдая вязкость и энергосберегающие свойства. Вязкость в первую очередь важна для КПП, а энергосберегающие добавки для сцепления. Для себя давно решил, что для исправного двигателя наилучший вариант это Xenum WRX(VX), на них проехал свыше 200тыс.км. Для МКПП тоже есть пакет присадок аналогичный по составу с пакетом присадок в WRX, который делает очень плавные включения передач(отмечено 100% количеством пользователей). Оставался вопрос о сцеплении. Связался с заводом в Бельгии и они подтвердили, что масло отлично работает с мокрым сцепление. В общем мечта сбылась, получил все, что хотел.
Ну и главное преимущество для меня, то что оно долгоиграющее и позволяет гарантировано проехать на автомобиле до 25тыс. км. без последствий. Это очень важно, т.к. не хочу менять масло в середине путешествия.
Вот как выглядит банка.

Сам процесс заливки. Перед заменой масла двигатель обязательно нужно прогреть, поэтому замену нужно делать в самый последний момент, чтобы горячие детали не мешали производить другие процедуры.

И чуть не забыл. Купил хромированный фильтр :). Если кому интересно, то чтобы получить код хромированного фильтра, то к общему коду фирмы K&N добавить букву C, т.е. обычный код KN303, а хромированный KN303C. У фильтра есть недостаток — его нельзя закрутить от руки, т.к. скользит. Поэтому производитель сделал место под ключ. Но в этом случае очень легко переборщить с усилием и поэтому, если не уверены, то крутите динамометрическим ключом с усилием 12H*m.


Антифриз
Начнем с диагностики самой системы охлаждения. Первое, что нужно сделать это проверить течи, а если есть возможность, то опрессовать систему.
Для опрессовки я использовал спец. инструмент, который подключается в место стандартной крышки радиатора и создал давление в 1атм. Больше создавать не нужно, т.к. можно раздуть радиатор, тем более, если он не молод. Ожидает 10-15 минут, и если давление сохранилось, то продолжаем диагностику.
Фото прибора.

Делаем визуальный осмотр крышки радиатора. Резинка должна быть без деформаций и мягкая, а сам клапан двигаться с усилием. Теперь нужно понять что же залито в радиатор. Для определения температуры кристаллизации используем соответствующий прибор.

На синее стекло нужно капнуть немного антифриза и посмотреть в смотровое окно. У меня показал -40 градусов. Очень рекомендую проделать такую процедуру, если вы получили мотоцикл из Японии. Не знаю почему, но от туда приходит техника, где залит антифриз с температурой кристаллизации -20, а иногда и меньше. Это нужно, если мотоцикл будет храниться в холодном гараже и весной можно получить много неприятных сюрпризов.
Второй тест антифриза — это его смазывающие свойства. Для этого нужно намочить руки антифризом и через пару минут они должны быть жирными. Если такого не произошло, то срочно менять.
Я выбрал японский антифриз TCL, т.к. это надежная фирма с гос.участием, которая поставляет антифриз на многие заводы в Японии и в военный комплекс Японии. Вообще хороший антифриз можно определить и по цене. Сейчас он не может стоить дешевле 150р за литр в розничном магазине.


Тормозная жидкость
Недавно уже много писали и комментировали прибор по диагностике тормозной жидкости, поэтому немного повторю
Сам прибор в работе.

Уже сразу смущал цвет тормозной жидкости, и прибор подтвердил опасения. Естественно срочно меняем. Выбор пал опять на фирму TCL, ранее использовал Seiken, но сейчас с поставками этой жидкости проблемы.



Тросики
Трусики газа, подсоса, сцепления и т.д. нужно тоже регулярно обслуживать, чтобы они служили долго. Так же это серьезные элементы безопасности. Обычно смерть тросика приводит к очень неопрятной ситуации на дороге, потому что когда он ломается, то у вас сцепление остается выжатым, газ открытым, спидометр может унести с собой суппорт или диск. Проверяйте тросики регулярно.
Для проверки тросики отсоединяются и они должно свободно двигаться в рубашке, а в видимых местах все жилы должны быть целыми. Если хоть одна жила сломалась, то трос менять, потому что под рубашкой сломалось еще больше. Если трос целый, то его нужно смазать моторным маслом или специальной смазкой. Для этого удобно использовать медицинский шприц.

У меня был неисправен тросик подсоса, а именно сломалось крепление при транспортировке.

Замена его еще то занятие, потому что нужно сделать все то, чтобы снять воздушный фильтр, потом нижнюю часть корпуса воздушного фильтра и кучу шлангов.

Тормоза и подвеска
Начнем с передней части мотоцикла. В первую очередь произведем измерения.
Почти все измерения можно сделать вот таким приборчиком. Погрешность его действительно заявленная. Китайскими не рекомендуется пользоваться

Резина. В инструкции написано, что допустимая высота протектора в средней части шины на переднем колесе должна быть не менее 1.5мм, а задняя не менее 2мм
Измерения показали 3.5мм и 4.9 соответственно.

Переходим к тормозному диску. Толщина нового 6мм, допустимый износ 1мм. Это вообще стандартный для серийных мотоциклов допустимый износ, поэтому если нет манула, то достаточно знать толщину нового. Так же можно померить биение диска, оно не должно превышать 0.3мм.

Не смотря на то, что колодки оснащены индикатором износа, а новые лежат ящике для документов, рекомендуется посмотреть толщину колодок, чтобы понять когда этот индикатор запищит. Лучше всего снять суппорт, посмотреть целостность пыльников, равномерный износ колодок и равномерное движение поршней.

Все порядке, проверяем целостность тормозного шланга и год на нем, если ему более 4-х лет, то меняем. Вывешиваем переднее колесо. Теперь нажимаем несколько раз на тормоз и отпускаем, после колесо должно крутиться от руки без усилий, при этом не должно быть посторонних шумов. Далее проверяем на наличие люфта в переднем ступичном подшипнике, поставив руль в крайнее положение.
Переходим к вилке. На вывешанном колесе крутим рулем. Он должен двигаться свободно без какого либо заедания. Ставим руль в среднее положение и проверяем на продольный люфт всю вилку. Если все в порядке, то ставим мотоцикл на колеса и зажав тормоз сжимаем вилку, а после проверяем на течи сальники вилки. На этом диагностика передней подвески закончена.
Переходим к заднему тормозу. Если задний тормоз дисковый, то проводим процедуры аналогичные переднему тормозу, если барабан, то необходимо посмотреть на индикатор износа задних колодок, обычно он выглядит как стрелочки, которые совмещаются при нажатии на тормоз. Если они совместились, то нужно менять колодки. Далее вывешиваем заднее колесо и проверяем ступичный подшипник, и подшипники маятника. Ставим мотоцикл на колеса и проверяем задние амортизаторы.

Цепь/кардан
Про кардан расскажу отдельно, когда буду делать мотоцикл жены, а сейчас про цепь. Для проверки цепи, нужно немного прокатить мотоцикл вперед и проверить провисание нижней части цепи. Нажимая на нее, в средине, ход должен быть 2-3см. Если больше, то подтягиваем, если меньше, то ослабляем. Далее смотрим на индикатор износа, и если длинна цепи большая, то меняем все звездочки и цепь.

А если даже после этого все в норме, то производим смазку цепи. Я использую смазку фирмы Xenum, она хорошо проникает в цепь и плохо смывается


Электрика и свет
Эти пункты настолько же важны как и все остальные, хоть и глупо звучит. Световая индикация это основная пассивная безопасность и она должна работать всегда исправно. Начнем с приборной панели, там должна гореть вся подсветка, все индикаторы, особенно датчиков подножки, температуры и давления масла. После нужно проверить головной свет, поворотники, стоп сигналы и габариты.
Головной свет решил поменять не дожидаясь выхода из строя, т.к. лампа всего одна, заодно и сделать небольшой тест.
Выбор сдела на фирму Koito, т.к. эти лампы стоят во всех японских авто и имеют хороший ресурс.

Для любителей белого цвета и галогенных ламп, сразу напишу как выбрать самую белую :). Техническое ограничение температуры света 3850, и все что белее достигается окрашиванием стекла. Поэтому с голубым стеклом будут самые белые, и белее никто не сделает на данный момент. Поэтому и выбрал Koito, как самую надежную.
В мотоцикле стояла лампа неизвестно производителя, но написано, что сделана в Японии. Первое фото старая лампа, вторая Koito.


И дальний свет.



Далее заполняем лист и отправляем в архив


А мотоцикл продолжает радовать глаз каждый день

Остальные фото
plus.google.com/u/0/photos/114196647749487232514/albums/5819180255745253601
  • KachKach
  • Кирилл
  • 24 января 2013 в 17:28
  • 41
  • ?

Комментарии (80)

RSS свернуть / развернуть
0
PitZombie
Знаакомый мотик и фотка…
0
Kach
он не может быть знакомым, т.к. в декабре только границу пересек. Ну и фотка тем более не может быть знакомой :)
0
PitZombie
Все ж знаком) Боюсь у нас общий знакомый в Казани…
0
Kach
Привет, Валере тогда :).
0
PitZombie
Непременно) Расказывал много, ну и как видишь показывал… Будем знакомы Антоха)
0
Kach
Ну летом наверно, даже увидимся.
0
PitZombie
С превеликим.
+1
madvlad
Молодец, уважаю людей, которые то делают сами, в прошлом году тоже самое все делал для своего байка (не магна), с небольшими изменениями к предидущему году.
Поставил вместо родного К&Н фильтр, причем разница была сразу замечена, как звуком так и тягой (создалось чувство что на 10 лошадок больше стало), стал лучше брать газ.
Также поставил НГК иридиум свечи, они лучше ведут себя в пробках и стоп анд гоу и дольше держаться, стоят конечно дороже.
+1
Angry
  • Angry
  • 24 января 2013 в 17:51
Удобно по листку.
Не пропустишь ничего.
+ от меня за цвет мота ;)
0
madvlad
В разделе про тормоза ничего не написанно про тормозные шланги (их нужно менять каждые 4 года), лучше всего поставить вечные, незнаю как у вас тут они называются с металлической оплеткой.
0
Kach
Да верно. На моем написан год, поэтому не заострил внимание. Допишу.
0
unicorn
с металлической оплеткой.
армированные?
0
Kach
Это, кстати, на любителя, потому что на изначально ватных тормозах армированный шланг добавляет резкости в торможении, но не эффективности.
0
madvlad
Да, но это улучшает чувствительность «тормозной точки/момента» и она у тебя уже не будет так плавать как на резиновых шлангах.
Все кто ставили армированные шланги, всегда позитивно отзываются после смены, резиновый шланг это одно из первых вещей, которые кидаются в мусорку после приобритения байка.
-1
madvlad
К тому же их ненадо каждые 4 года менять как резиновые, поставил и забыл.
оптика тоже покруче, можно разный цвет обшивки выбрать под байк и они не такие толстые как резиновые.
0
Kach
Очень спорное заявление. У меня есть опыт езды на армированных шлангах и очень все зависит от целей.
0
madvlad
один плюс уже того, что их ненад менять каждые 4 года, второй плюс четкая точка торможения на рычаге и естественно можно эффективней и чувствительней с тормозами работать. Никаких минусов в сравнении с резиновыми шлангами не вижу.
Всегда их заменивал на армированные почти что сразу после покупки байка. Резиновые шланги — экономия производителя как и хреновые серийные глушаки.
+1
madvlad
Stahlflex :))

0
madvlad
В основном 120 € на передок и 50 на зад, цена.
+2
KocTeH
Спасибо! По приезду своего буду иметь под рукой руководство к действию! А то я первый мот покупаю, к чему подходить и как не знаю.
Еще раз Спасибо!
0
Yeti
  • Yeti
  • 24 января 2013 в 18:13
Кирилл, под подножку нужно подложить обыкновенную капроновую крышку для 3х литровых банок…
0
Kach
а зачем?
+1
Yeti
Что бы ламинат не царапала. Ты же подходишь к нему. Садишься… т.е. он двигается. След останется. Потом увидишь.
0
Kach
Ну это усиленный ламинат :), подножка мотоцикла далеко не самое страшное, что он на себе испытал.
+1
Drag
  • Drag
  • 24 января 2013 в 18:51
хорошая и полезная статья, спасибо за труд.
0
Vovani
Очень интерестно было читать, спасибо! Вопрос-лампа 125-135ватт не многовато?
0
Kach
лампа 55/60, это заявленная эффективность по световому потоку, которая аналогична 125/135. На правду это не очень похоже.
0
JORDAN
хороший пост!
Автору спасибо!
0
Aspid
  • Aspid
  • 24 января 2013 в 21:53
грамотный подход, техника любит заботу
0
de_laerra
спасибо за пост! я раньше думала, что иридиевые свечи — это понты, а, оказывается, хорошая штука!=)
список скачала, все четко. а почему в нем нет карбюратора (чистка, осмотр на предмет треснувших резинок, настройка) и проверки зазоров клапанов?
0
Kach
Эти работы редкие, поэтому нужно следовать инструкции по мотоциклу. Я писал только общие моменты.
0
de_laerra
я просто имела ввиду, что в первое ТО после покупки б/у мотоцикла хорошо бы проверить все узлы, дабы потом сюрпризов не было. мало ли, чего там предыдущий хозяин намудрил и как время на мот повлияло. я в поплавковой камере своего карба ржавый винтик нашла, поставленный вместо родного нержавеющего, и кучу бяки от него. хорошо хоть жиклеры с иглами стоковые остались, а не какой-нибудь «тюнинх»)
0
Kach
я дело с машинами давно имею и всего не найдешь, да и большинстве случаях чем меньше знаешь, тем лучше спишь :)
Да и про про клапана и карбы темы отдельные и больше чем эта, так что если есть подозрения лучше обратиться к специалистам.
0
eSTe
  • eSTe
  • 24 января 2013 в 22:34
Познавательно и поучительно.
0
Razor_blade
Отличная идея — хронология ТО. Взял на заметку. Спасибо за полезный пост.
0
Jan_ky
А меня больше масло заинтересовало… (продукт новый, инфа как с телемагазина)
словно трансляция из офиса дилера, хотелось бы услышать увидеть опыт эксплуатации :)
0
Kach
Продукт далеко не новый. Уже пятый год пошел, как использую химию этой фирмы в цеху. В интернетах много всего написано.
0
Jan_ky
все пишут какое оно крутое, и силенок прибавляет и т.д.
А еще, что регистрации наименований доменов и наименование Xenum, судом запрещено в Европе. Настораживает…
0
Kach
Эта история уже давно идет. Основатель Ксенума бывший сотрудник компании Марли в стенах которой и разрабатывался этот продукт. Внутри компании Марли его реализовать не дали и так появилась контора ксенум. В трудовом договоре основателя была строка, о том что он после увольнения не может создавать конкуренцию на этом рынке. Марли подала в суд и выиграла. В этом и причина позиций ксенума в Европе.
0
motyanya
Выбор сдела на фирму Koito, т.к. эти лампы стоят во всех японских авто и имеют хороший ресурс.
не знаю как лампы накаливания, но ксеноновые лампы у Koito так себе. раньге на Финиках ставили только Филлпс — в год меняли по гарантии 1-2 лампы. Теперь пошли Koito — пошел второй десяток, причем пробеги, при которых умирает лампа, зачастую не более 5000 км
0
Kach
Это на самом деле филипс. Для европейских тачек и цоколи, которые не используются в японии koito теперь заказывает на заводе филипс и клеит свои наклейки. Поэтому и стали ставить «които».
0
lebedeff
В избранное. Спасибо за хорошую статью и выверенную таблицу.
Пара вопросов.
Свечи. Эти иридиевые свечи — с платиновым электродом? Если нет — то какой номер у свечей с платиной? Мне это важно, ибо Х11, а значит — сложности при замене свечей. Кто в курсе — тот в курсе.
Жидкости. Смотрю, используешь японские жидкости вместо общепринятых в России французских. А парт-номера этих жидкостей можешь подсказать? Что бы при желании их можно было заказать?
Заранее спасибо.
0
Kach
для автомобилей это серия VK, но для своего мотоцикла из этой серии ничего не нашел. Напиши партнамбер того, что в стоке идет, посмотрю по таблицам.
Жидкости фирмы TCL поставляет фирма Uniqom, но через агрегаторы типа экзиста не распространяет. Нужно искать в розничных магазинах. Xenum тоже заказать нельзя, поэтому покупать у представителей указанных на сайте.
0
lebedeff
Хонда номер 98059-5891F
Мотоцикл Х11, ну или инжекторный Дрозд — свечи одинаковые. Если будет проще, по NGK номера иридиевых свечей с платиной: IMR9A-9H Laser Iridium Long Life или IMR9C-9H Iridium Long Life.
Проблемы бы и не было, но они не бьются в автодоке (у меня в нем самые хорошие цены среди аналогичных инет-магазинов).
По денсо — аналогично твоим рекомендованы свечи.
Был бы благодарен, если бы ты мог пробить нормальный NGK номер, который 4х значный, может тогда бы они у меня вышли в заказ. Ну или иридиевые Денсо с платиной. Заранее спасибо.

По жидкостям понял, раз такие сложности — буду продолжать поддерживать французов.
+1
Kach
0
lebedeff
огромное спасибо
0
lebedeff
Из мануала: IMR9C-9H
Из ссылки: IMR9C-9HES

Последние две буквы — это что? Я просто незнаком с ними.
+1
Kach
более тонки электрод. они бывают трех видов H, HE, HES
Вот так H выглядит
www.ngk.com/product.aspx?zpid=9833
0
lebedeff
ага, вижу. блин, сколько тонкостей. какой выбрать, и почему?
+1
Kach
Чем тоньше, тем лучше, т.к. толщина иридия у них одинаковая. Да и цена у более тонких в автодоке меньше, не смотря на то что закупка у них одинаковая.
0
lebedeff
да, это и удивило. Ведь более тонкий электрод лучше очищается? Толщина электрода на ресурс не влияет, как я понял? Тогда выбор очевиден конечно.
0
Kach
все верно.
0
lebedeff
Благодарю от души.
0
chrome
Спасибо, очень полезно! Утянул в «избранное»
0
Every_cry
Ох блин штанген цифровой хочу хочу хочу… А еще 25 тыщ пробега по маслу ЕЕЕЕЕЕпрст
0
KARLSON
Ур-р-р-а! Пост про Магну!
Благодарю за столь подробное описание нюансов — подчеркнул для себя несколько полезных моментов.
0
Aussie
Отдельно хотел бы сказать про фильтра нулевого сопротивления. Крайне не рекомендую использовать(если вы не из Краснодарского края), потому что наш мелкодисперсный песок они не сдерживают и почти всегда приводят к износу поршневой. Это мнение было сформировано после того, как хим. анализ отработки автомобиля с „нулевиком“ показал сильное превышение диоксида кремния.
Вот это утверждение автора я отношу к недостаточным знаниям матчасти и физики процесса, все остальное — вполне заслуживает внимания при обслуживании мото.
0
Kach
Брался Apexi intakе, который по тестам на фильтрацию не уступает обычным. Катался по пыльным московским дорогам 5000, после отправлялась отработка на хим анализ. Превышение было 15ти кратное. Я вообще увлекаюсь доработкой турбомоторов не один год, поэтому изучил многое, т.к. задача — форсирование при максимальном сохранении ресурсов.
0
CASTIRON
Извините, делетант в таких вопросах. Чем конкретно отличается песок в Краснодарском крае? У него частицы больше?
0
Kach
его на много меньше и не как пыль.
0
CASTIRON
На сколько меньше не могу утверждать, по России матушке не колесил. Но салонный фильтр в автомобиле нужно менять два раза в год — 100%
0
Aussie
Превышение было 15ти кратное.
Не знаю такого фильтра как Apex intake, но если был доказанный тест, где он не уступал обычным фильтрам, есть смысл проверить герметичность всех уплотнений в воздушной системе двигателя вашего авто/мото.
Аксиома: фильтры нулевого сопротивления (они же известны как cotton gauze фильтры, K&N — яркий их представитель) фильтруют более мелкие частицы пыли, чем стоковые бумажные фильтры при этом пропуская больший объем воздуха. Это же касается и других автомаркетных фильтров — foam (губчатых) фильтров. Разница для байкеров — в области применения. Губчатые фильтры предназначены для дёртов, отлично задерживают смесь пыли, грязи и воды, хлопковые же фильтры предназначены для дорожной эксплуатации, их стихия — тонны пыли. И если фильтры задерживают пыль тониной в микроны, то говорить о каком-то песке в цилиндрах… можно наверное разве что желая рассказать страшилку на ночь мотобратьям и мотосестрам -) Либо, как я говорил ранее, имея проблемы с подсосом воздуха в обход фильтра.
0
Kach
Ну и эти сказки, конечно, читал. Только фактический результат другой. Я же когда-то был адептом фильтров нулевого сопротивления и наверное не просто так изменил мнение.
0
maxch
  • maxch
  • 25 января 2013 в 10:16
спасибо огромное за пост. для меня очень полезная шпаргалка
0
Makar104568
Самый страшный гемор в обслуживании Магны это регулировка зазоров клапанов. Чтоб до них добраться надо пол мота раскидать. V4 это не рядник нифига.
+1
CASTIRON
Карбюраторы не на много веселее, скажу я вам…
0
san4ez
… особенно, если заранее не озадачиться регулировочными шайбами.
И, да — синхронизация карбов гемор еще тот.
Но это все мелочи по сравнению с остальными плюсами Магны)
0
golova2yxa
Спасибо автору за очень информативный пост. Много для себя подчеркнул.
0
Jart
  • Jart
  • 25 января 2013 в 11:29
вот я возможно глупость спрошу, но не понял: масло автомобильное? льется в мот (в блок, коробку и сцепление), и упоминаются присадки (для той же коробки, к примеру). Итого вопрос: присадки уже содержатся в данном масле, или их надо самому докупать (как в случае с присадками к топливу, которые некоторые используют)?
Такой вариант использования автомобильного масла подходит для любого в-твина, или подбирался по специфике магны (уж не знаю, какой). Актуально, я так понимаю, только для тех, кто проходит более 5000км за сезон?
0
Kach
Масло уже содержит все нужные присадки, т.е. дополнительно ничего заливать не нужно. В линейке есть пакеты присадок для сторонних масел. Отдельный пакет для моторного масла, отдельный для трансмиссионного. В мот подходит только тот, что для моторного.
У меня V-four, который требовательный к качеству смазки, поэтому и выбор пал на топовый продукт, в общем это масло для всех моторов, которые крутятся и визжат :), и особенно для моторов, которые в некоторых частях испытывают масляное голодание. Для дефорсированных V-твинов можно более бюджетные варианты искать.
0
vitals
Все обстоятельно описано, супер.
У меня вопрос: если звезды сильно не изношены, зачем их менять вместе с цепью?
На моих мотах минимум две цепи меняются при одних звездах
0
Tarhun
Пост понравился, спасибо.
0
gritsenich
Не прикрытый пиар Xenum — масла не имеющего подтвержденных допусков с вероятным содержание высокого количество модификаторов трения, которые на мотоциклетных моторах >100 H*м будет приводить к проскальзыванию сцепления, работающего в масляной ванне. Очередное «волшебное» масло для России.
0
Kach
Паранойя? Извините, что не просил разрешения у вас на использование этого масла.
0
gritsenich
Голые факты — масло не имеет допусков производителей автомобилей, ни говоря про мотоциклы.
Пользуйтесь на здоровье!
0
Kach
Мне это известно.
Мне кажется статься не прикрытый пиар Denso и Toyota и чуть чуть TCL. :)
0
gritsenich
Вы передергивайте и невнимательно читаете меня (что не важно) и еще не внимательнее себя (что важнее).
Я выбрал японский антифриз TCL, т.к. это надежная фирма с гос.участием, которая поставляет антифриз на многие заводы в Японии и в военный комплекс Японии. Вообще хороший антифриз можно определить и по цене. Сейчас он не может стоить дешевле 150р за литр в розничном магазине.

Производитель рекомендует ставить свечи либо NGK, либо Denso. Я всегда выбираю Denso, потому что образец надежности ля меня Toyota, а Toyota всегда использовала продукцию Denso.
А теперь назовите хоть одного производителя, рекомендующего Xenum? Готовы использовать свою технику в натурных испытаниях — ваше право. Очередное ни чем не подтвержденное супер-дорогое масло для России.
0
Kach
ну я обещал что не обсуждать, потому что знал, что этим все и закончится. Так что закроем тему.
0
san4ez
Хотел написать и про автомасло, и про надежность тоёты, и про рекламу tcl, но не буду) Погоды-то какие стоят!
Единственное, что в резине главное даже не столько высота протектора, сколько год выпуска. А то она может быть с отличным протектором, но дубовая шо пипец.
Привет Магноводам!
0
Grinpnz
Отзыв великолепен, если бы всё так следили за техникой, то она служила бы гораздо дольше. использование автохимии остается на совести каждого из нас, предъявлять человеку за совет не стоит, это исключительно ваше решение, прислушиваться, или нет. Автору спасибо огромное за столь четкое изложение мыслей и наглядности.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста, или зарегистрируйтесь.
При перепечатке материалов, видео или картинок гиперссылка на «bikepost.ru» обязательна
мотоблоги, Honda VF750C Magna 1996, Первое ТО Honda Magna